жения, играющую весьма важную роль в стрельбе по летящей птице.
Только когда начинающий достаточно освоится с этими упражнениями и привыкнет машинально управлять ружьем и всеми своими движениями, можно переходить к стрельбе пистонами, более или менее вредной для замков ружья. Спускание курка имеет целью приучить охотника не моргать при этом спускании глазами, что невольно делается всеми новичками, и к правильному и своевременному нажиманию спуска указательным пальцем правой руки. Впрочем, спускать курки можно и с первого урока, если в ружье (центральное) вложены патроны, в которые вместо пистонов вставлены резиновые (или свинцовые) втулки, а в пистонном капсуле прикрыты резиновыми же колпачками. Стрелять пистонами стоит только по зажженным свечкам. Самое лучшее – употреблять для этой цели тонкие восковые свечи, которые прикрепляются в разных местах комнаты со всех сторон на различных высотах. Целить надо не в середину пламени, а под него, то есть где выходит светильня. Тушат свечи сначала поодиночке, потом дублетами, затем целятся в одну, а потом вдруг переносят цель на рядом или нижестоящую, наконец, стреляют, повернувшись, в свечи, горящие позади, и по назначению постороннего лица. В заключение можно стрелять в качающиеся огни – те же свечи, вставленные в нечто вроде лампадок. Это самое трудное и самое полезное упражнение, и тот, кто достигнет в нем успеха, будет очень хорошо стрелять птиц влет. Заметим, что для того, чтобы при частой стрельбе пистонами нагар от капсюлей не портил стволов, следует вкладывать в ствол впереди патронника бумажную трубку.
Для новичков, как и для опытных стрелков, немалое значение имеет также стрельба дробинками из различного рода приборов для комнатной стрельбы.
Приборы для комнатной стрельбы дробинками
Стрельба одними пистонами не вполне достигает цели, а потому начинающим охотникам, а также уже опытным ради практики в стрельбе можно посоветовать употребление приборов для комнатной стрельбы дробинками. Особенное значение имеют эти приборы при стрельбе из нарезного оружия. Обыкновенные приборы, которые есть в продаже (около 3 р. за штуку), имеют вид патрончика из железа, поэтому они могут портить казенник и экстрактор. Гораздо удобнее брать обыкновенный приборчик винтовки Бердана в 6 вершков и приспособить его для толстой медной гильзы, вполне приходящейся к патроннику. А именно: дно гильзы просверливается так, чтобы в отверстие проходил бы весь приборчик с рантиком его казенной части. Затем заказывается (токарю) медный кружок толщиной около полудюйма с отверстием, соответствующим диаметру ствола приборчика. Кольцо это впаивается внутрь гильзы на ее дно оловом. Прибор всовывается дулом с донышка так, чтобы рантик задерживался на отверстии впаянного кружка и казенный обрез ствола приборчика был заподлицо с обрезом дна гильзы.
Для придания устойчивости приборчику внутренность гильзы заливается воском, а стволик у дула обертывается бумажной лентой.
Прибор для стрельбы дробинками
Лучший прибор для стрельбы дробинками описан в журнале «Природа и охота» за 1887 г. (октябрь). Он состоит из стального стволика длиной 118 мм, который дает наиболее резкий, дальний и верный бой (можно убить ворону на расстоянии до 30 шагов, смотря по силе капсюлей). Стволик имеет канал в 4 мм диаметром. В задней части канал на длине 7 мм расширен до 6 мм, причем уступ вынут конусом, что сделано для того, чтобы наковаленка не вжимала дробинку до выстрела. Для уменьшения веса прибора выточены пазы. Так как стальной стволик, притом с уступами, мог бы портить патронник, то на него надевается медная гильза в 1½ мм толщиной. Более толстая гильза сделана для того, чтобы при падении она не гнулась в местах пазов. В уширенную часть вставляется стальная наковаленка в виде усеченного конуса, вверху скругленного настолько, чтобы он входил в капсюль. Диаметр наковаленки внизу 6 мм. Для свободного прохода газов на наковаленке имеются три полукруглых желобка. Заряжение производится следующим образом: берется дробинка немного большего размера против калибра канала и вкладывается в гнездо, поверх ее вставляется наковаленка и надевается капсюль от военных патронов, причем для усиления резкости боя полезно по бокам насыпать самого мелкого гороха. Для вытаскивания разбитого капсюля к прибору нужно иметь стержень из проволоки (медной) несколько тоньше калибра канала и значительно длиннее, с ручкою на одном конце. Для уменьшения вредного действия газов гремучих составов на стенки канала ружейного ствола необходимо вставлять в ствол или бумажный цилиндр, или, что еще лучше, трубки из тонкого листового цинка.
Стрельба дробью по неподвижной цели
Стрельба дробью в неподвижную цель при упомянутой подготовке стрелка не имеет большого значения. Ее цель – отчасти проверка правильности прицела и верности заряда, но главным образом приучение молодого охотника к выстрелу. Очень многие начинающие в ожидании грома выстрела, особенно при стрельбе не навскидку, а с более или менее медленным выцеливанием, или высят, или еще чаще от судорожного нажатия на спуск берут правее цели.
Здесь будет нелишним сказать несколько слов о стрельбе навскидку. Понятие о стрельбе навскидку, внакидку или внаброску у нас еще не вполне установилось. Стреляющих навскидку, особенно в открытой местности, гораздо меньше, чем это обыкновенно думают, и огромное большинство (вероятно, девять десятых охотников) стреляет с большей или меньшей выдержкой, то есть выцеливает дичь. Действительно, навскидку стреляет только тот, который спускает курок одновременно с поднятием приклада к плечу. Такую стрельбу часто можно наблюдать только на садках. Малоподвижный, толстый или не очень быстро соображающий охотник стрелять быстро навскидку не может. Вообще, хорошая стрельба навскидку есть талант, который дается не всякому и требует очень верного глаза и замечательной быстроты соображения, соединенной с быстротою движений, и крепких нервов. Достойно замечания, что охотники, хорошо играющие на бильярде, всегда бывают и хорошими стрелками, что, впрочем, весьма понятно. Всем известно, что быстрота соображения весьма различна и зависит от индивидуальных особенностей организма (от 1/100 до 1/600 секунды). Для того чтобы выстрелить навскидку в летящую птицу, требуется мгновенно определить расстояние до птицы, направление и скорость ее полета и, вместе с тем, поднять ружье и нажать на спуск.
Стрелять дробью по неподвижной цели лучше всего сначала по листам, прикрепленным в некотором отдалении один от другого и на расстоянии 20–25 шагов, так как только на коротких дистанциях можно вполне верно судить о правильности прицела. При этом весьма полезно стрелять с подхода, то есть пройдя несколько шагов, остановиться и вскинуть ружье. Сноровка останавливаться с хода на охоте оказывается весьма полезной. Стрелять надо попеременно из обоих стволов, помня всегда, что после нескольких выстрелов из правого ствола дробовой пыж в левом почти всегда отходит, если патрон не был закручен, а такой отход пыжа крайне опасен, так как может повлечь за собою разрыв. Вот почему рвутся почти всегда левые стволы, даже в дорогих ружьях. Затем никогда не следует стрелять в ветреную погоду, так как сильный боковой ветер на 40 метров (56 шагов) отклоняет дробь от неподвижной цели более чем на радиус действительного снопа дроби. Если чувствуешь, что приложился или вскинул ружье неверно, лучше не стрелять.
После стрельбы в листы можно перейти к стрельбе по сидячей птице: воронам, голубям, галкам, но упражнение это не особенно важно и иногда даже приносит вред, так как новичок невольно начинает слишком старательно и медленно выцеливать. Нелишнее здесь заметить, что в ясный солнечный день, при ослепительной белизне снега происходит сильное отражение световых лучей, вследствие чего все предметы кажутся выше. Поэтому при стрельбе на снегу в ясную погоду надо целить ниже (например, в ворону – на 40 шагов на вершок под нее, а в лежащую шапку – даже на два вершка).
При настоящей стрельбе в неподвижную цель начинающему охотнику всего удобнее развивать в себе способность глазомера, то есть быстрого определения расстояния. Большинство промахов происходит от недостатка глазомера, а потому он имеет для стрелка огромное значение. Охотник должен сразу определять расстояния по меньшей мере до ста шагов (при стрельбе из охотничьего нарезного оружия гораздо более), притом с ошибкою максимум в 10 %. Для того чтобы достигнуть этого, молодой охотник должен после каждого выстрела по сидящей (позднее и летящей) птице обозначать мысленно предполагаемое до нее расстояние и потом проверять его шагами. Так же точно проверяют расстояния до известных предметов, например дерева, куста, причем полезно проделывать и обратное, то есть, отсчитав от этого предмета десяток шагов, каждый раз оборачиваются для того, чтобы запомнить, какую имеет величину или как ясно представляются глазам подробности предмета с известного расстояния.
Стрельба по подвижной цели
Стрельбе по подвижной цели вообще, а стрельбе влет по преимуществу можно скоро и осмысленно выучиться, только вполне освоившись с правилами стрельбы в неподвижную мишень и приобретя тут некоторый навык и быстроту прицела. Подвижной целью прежде всего могут служить, как сказано выше, качающиеся огни, тушение которых пистонами вовсе не так легко, как может показаться с первого взгляда, и всегда служит очень хорошей подготовительной комнатной школой к настоящей стрельбе на открытом воздухе. После этого комнатного упражнения уже нетрудно перейти к стрельбе по швыркам и различным бросаемым кверху предметам, всего лучше стеклянным шарам примерно в кулак величиною, продающимся теперь во всех ружейных магазинах. Глиняные тарелочки менее удобны, так как представляют собой довольно малую цель. Кидать шары должен, конечно, посторонний, так как очень немногие стрелки успевают, бросив швырок, по нему выстрелить. Сначала бросают шары кверху свечкой, а потом, отойдя поодаль, пологой дугой и ниже от земли вбок и, наконец, сзади стрелка, в угон. Стрелок должен вскидывать ружье, только когда уже брошен предмет, не водить мушкой или ждать, чтобы швырок налетел на цель, а сразу целить туда, куда следует по правилам стрельбы влет. Выучившись стрелять по швыркам, можно переходить к стрельбе голубей, которых выпускают сначала с рук на расстоянии 15–20 шагов, а потом из ящиков (раскидных).