Главное неудобство винтовки, заряжающейся с дула, составляет трудность и медленность ее заряжания, для чего надо произвести несколько сложных и деликатных операций, а именно:
1) Отмерить и всыпать порох, что надо делать крайне осторожно, так как заряд мал и несколько просыпанных порошинок изменяют выстрел. В последнее время в ижевском заводе, чтобы порох не прилипал к нагару, стали делать мерки, привинчивающиеся к шомполу. Мерка наполняется порохом, шомпол втыкается в землю или в снег, а ствол надевается на шомпол, а затем последний вынимается.
2) Смазать ствол, так как при малом калибре ствол сильно грязнится, пуля не входит в нарезы и выстрел теряет всякую верность. Смазка (хлюст) делается из четырехугольного кусочка толстого, но старого и мягкого холста в растопленном сале, конопляном, но всего лучше в деревянном или костяном масле. Всыпав порох, накладывают смазку на дуло и потихоньку вдавливают ее в ствол концом железного (редко – деревянного) шомпола, слегка расплющенного (или зазубренного), чтобы образовать закраину, которою и захватывается смазка при обратном движении шомпола. Прогнавши смазку до пороха, канал протирают несколько раз. Чтобы смазку можно было легче вытащить, когда она засядет в стволе, на верхнем конце шомпола часто делается кольцо, в которое ввязывается крепкая ременная петля.
3) Вогнать пулю. Пуля (чаще всего цилиндр, отрезаемый от длинного прута, реже коническая, отливаемая в форме), пригнанная так, чтобы она при надавливании входила туго, оставляя сверху срезанное колечко, накладывается на дуло и вгоняется сначала коротким забойником, а затем досылается шомполом окончательно.
4) Ствол еще раз протирается смазкой. Тряпка меняется через каждые 3 или 4 выстрела, но, тем не менее, через 40 или 50 выстрелов ствол засоряется и винтовка начинает высить, так что ее необходимо промыть. Во время охоты, впрочем, можно протереть ствол чистой тряпкой, намоченной скипидаром, который растворяет и уносит сгущенное сало или масло. Чистка стреляных винтовочных гильз довольно затруднительна, так как они сравнительно очень быстро окисляются. После охоты немедля вынимают из них пистоны, кладут в чашку с тепловатой мыльной водой (от горячей сразу темнеют) и тщательно промывают, меняя воду раза 2–3 и ковыряя внутренность палочкою. Грязную воду сливают, гильзы обдают нашатырным спиртом (на 200 гильз достаточно пол чайной ложки). Затем мылят гильзы, прибавляют немного воды, которую сливают. Этим можно ограничиться и, высушив гильзы, снаряжать их, но для большей чистоты не мешает опустить их в квасную гущу или слабый уксус, опять прополоскать раза два водой, снова обдать половиной ложки нашатырного спирта и намылить, тщательно переворачивая. Гильзы быстро светлеют и начинают блестеть лучше новых. Остается их несколько раз ополоснуть (от аммиака остаются черные узоры), откинуть на решето и, поставив на простую бумагу или, еще того лучше, вставить в доску с соответственными отверстиями, высушить на солнце или в теплой (но не горячей) печи. Нечищеные гильзы значительно ухудшают бой винтовки.
Правила стрельбы из малокалиберных винтовок
1) Выцеливать предмет нужно не торопясь, потихоньку и, выделив, не мешкать долго, а тотчас полегоньку спускать курок. Если же быстро дернуть за спуск, то верного выстрела быть не может. Винтовки же со шнеллером большей частью оказываются неудобными на охоте, так как бывают причиной преждевременного выстрела. Для большей чувствительности можно слегка подпиливать напилком кожу на указательном пальце. Точно так же непрактичны для охоты различные зонты для мушки и диоптры, весьма удобные для стрельбы в цель.
2) Во все время выцеливания предмета, а тем более при спуске курка не должно переводить дыхания – словом, не дышать.
3) Так как винтовки и штуцера на среднюю дистанцию обыкновенно бьют выше цели, то вследствие этого всегда целить (брать) нужно так, чтобы то место, в которое хочешь попасть, как бы сидело на целике. Сибирские охотники говорят, что нужно подобрать или утопить целик.
4) Если приходится стрелять в тени и притом в пасмурную погоду, то, чтобы пуля попала в центр цели, необходимо брать целевую линию в низ цели; в ясную же погоду и в открытой местности – в верхнюю кромку цели. Необходимость этого вытекает из того, что в тени и в пасмурную погоду целики освещены бывают плохо, а на открытой местности и в ясную погоду хорошо; в первом случае целевая линия берется незаметно для охотника немного ниже верха мушки, чем при обыкновенном прицеле, отчего полет пули повышается, и она попадает в верхнюю кромку цели, а иногда и выше ее; а во втором – целевая линия берется выше, так же незаметно для охотника, отчего полет пули понижается, и она попадает в низ цели, а иногда и ниже ее. Обыкновенным прицелом из винтовки называется прицел в пасмурную погоду и с открытой местности, при каковых условиях постоянно и пристреливают винтовку, так как тут целики бывают освещены ровно, следовательно, вернее можно брать целевую линию. Также необходимо соображаться и с боковым освещением мушки: надо брать целевую линию немного в ту сторону, с которой более освещена мушка, иначе пуля попадет правее или левее цели, смотря по тому, с которой стороны освещен целик.
5) Если свет сзади, что бывает при закате или восходе солнца, то мушку (целик) надо брать крупнее, ибо свет луча преломляется у мушки, которая кажется выше, чем она находится в действительности.
6) Если придется стрелять круто на гору, нужно подобрать (взять ниже мишени) целик значительно, смотря по бою винтовки, иначе как раз выстрелишь через, то есть выше мишени.
7) Наоборот, если придется стрелять из винтовки круто под гору, нужно брать врез, то есть в то самое место, куда хочешь попасть, или несколько выше, смотря по силе ружья. В противном случае пуля ударит ниже мишени.
8) При стрельбе поздним вечером или ранним утром, когда резки (прицела) и целика не видно, тогда нужно подобрать значительно против того места, куда хочешь попасть. Это потому, что, не видя резки, приходится смотреть через нее, как бы с подъемного визира, отчего пуля должна ударить гораздо выше мишени. Линию же прицела должно брать по длине темнеющего ствола, который, поворачивая то в ту, то в другую сторону, можно отличить в сумраке.
9) Когда же придется стрелять зверя на бегу, нужно спускать курок тогда, как только целик коснется передней части туловища зверя, конечно применяясь к быстроте его бега. Во все время прицеливания не должно останавливать ствола винтовки, а вести его равномерно в руках по направлению бега зверя; если же при спуске курка ствол остановить на одном месте, пуля непременно обзадит, то есть пролетит позади зверя.
10) В сухую погоду пуля летит выше, в сырую и в холод – ниже.
Приспособление берданки для охоты
Винтовки Бердана представляют собою превосходное оружие с замечательно сильным и верным боем; кроме того, как винтовки, так и патроны к ним доставать очень легко за недорогую цену, в особенности военным. Но они имеют и очень важные неудобства: во‐первых, слишком тяжелая пуля имеет чересчур большую начальную скорость (до 1500 ф. в секунду) и наносит сквозные, а поэтому легкие раны; во‐вторых, дальность полета пули представляет немалую опасность и может быть причиной несчастных случаев; наконец, для охоты винтовки Бердана требуют некоторых изменений, главным образом в ложе и прицеле. Если устранить все эти недостатки, берданка становится превосходным и дешевым оружием, почти экспрессом, пригодным и для стрельбы медведя, и кабана, и дрофы, и гуся.
Наиболее пригодной винтовкой для охоты надо считать казачью, затем драгунскую берданку; пехотная очень тяжела (более 10 фунтов) и длинна, а кавалерийская (забракованная), напротив, очень легка, коротка, сильно отдает и уступает в меткости остальным образцам. Вес казачьей винтовки 8 фунтов, длина 1 аршин 11⅜ вершков, стоимость (с прибором для чистки) по казенной расценке 22 рубля. Приобретать винтовки Бердана из складов могут только офицеры. Ложа у винтовки ореховая, весьма хорошей работы, шомпол помещен в дереве цевья; отделка металлических частей вообще аккуратнее, чем в других винтовках. В казачьей винтовке прежде всего требуется выбросить спусковой крючок, имеющий вместо изогнутого хвоста внизу пуговку, и поставить спусковую скобу, для чего взять из склада спуск и скобу для драгунской винтовки. Спусковая пуговка казачьей винтовки очень неудобна: она отогнута несколько вперед, почему требует длинных пальцев; без скобы же возможны нечаянные выстрелы. Спуск и скоба стоят менее рубля, а приделать их сумеет всякий полковой оружейный мастер. Затем все новые винтовки, а казачьи в особенности, имеют очень тугой спуск. Для его ослабления необходимо немного и аккуратно подточить зарубку боевого взвода и ослабить спусковую пружину, отвинтив винт, держащий на месте ее и пружину отражателя. Кроме того, для получения вполне легкого и плавного спуска нужно сделать вырезку части дерева ложи под спусковой пружиной, чтобы она была в свободном пустом пространстве, а не упиралась своим изгибом в ложу. Винтовка имеет три глухих кольца для соединения ствола с ложей; среднее из них можно выбросить. Шейка ложи довольно толста и груба; ее можно сделать тоньше и аккуратнее, срезав дерево с боков, а для более прочного обхвата рукой на шейке сделать нарезку по образцу охотничьих двухстволок. В прицеле необходимо переделать прорез, который слишком широк и не годится для точной стрельбы: мушка должна быть заменена новой.
Драгунская винтовка весит (без штыка) 8¾ фунтов, стоит (с прибором для чистки) 21 рубль 17 копеек. Ложа буковая, сравнительно толстая и грубее сработанная, почему требует переделки как в шейке, так и в цевье и даже прикладе; кольца (2) на цевье тоже лучше сделать тоньше и уже или переделать вовсе. Помещение для шомпола устраивается снаружи, почему головка немного выдается и мешает вкладыванию винтовки в чехол. Скоба и спуск вполне хороши, только последний также приходится несколько ослаблять. Вес драгунской винтовки, несколько переделанной, будет почти одинаков с весом переделанной казачьей, именно 8½ фунтов.