Установившись таким образом, берут карабин правой рукой, поворачивают корпус в сторону мишени, локоть левой руки поднимают до высоты глаза, а затем, опуская его плавно вниз, прижимают плотно к середине груди; кисть руки отгибают назад, ладонью кверху, чтобы положить на нее цевье, которое поддерживается вытянутыми вперед пальцами без всякого обхватыванья. Поставленная в такое положение левая рука становится настоящей сошкой, способной выдержать, не дрогнув, тяжесть в сотню фунтов.
Поза стрелка пулей
Устроив левую руку, поднимают правою карабин к плечу и, прижав его слегка затылком приклада в плечевую мякоть, локоть руки поднимают до высоты глаза и оставляют в таком положении. Кистью руки придерживают шейку приклада, не сжимая ее крепко, указательный палец кладут на собачку и спускают курок не дергая, а нажимая на спуск плавно вторым суставом пальца.
Никаких нервных непроизвольных движений при этом не допускается: ружье должно лежать в руках так же спокойно, как на сошке.
Прицеливание состоит в том, чтобы, прищурив левый глаз и склонив голову, не вытягивая шеи вперед, в сторону прицела, глядя правым глазом через прорезь прицела на точку прицеливания, наводить на нее мушку.
Если приходится стрелять по белой мишени с черным яблоком, то, прицеливаясь, надо сажать яблоко на мушку, то есть целиться так, чтобы головка мушки приходилась у нижнего края яблока в самой его середине; если же стреляешь по черной мишени с белым яблоком, то надо брать мушкой карабина в самую его середину, то есть целить так, чтобы головка мушки приходилась в центре яблока.
Но в обоих случаях, прицеливаясь в мишень, надо брать прицелом сначала немного ниже яблока, а затем уже постепенно подводить мушку, поднимая конец ствола левой рукой совершенно ровно до указанной точки прицеливания, и нажимать спуск в ту самую минуту, как головка целика коснулась этой точки.
Если замечаешь, что конец ствола бродит по мишени, мушка взята неясно, или чувствуешь, что ружье дрожит в руках, стрелять не следует, и лучше, чтобы избежать неверного выстрела, опустить карабин, отдохнуть немного и затем начать прикладку и прицеливание сначала.
При спуске ударника наблюдаются следующие правила: нажим пальца на собачку, как было уже сказано выше, должен быть совершенно плавный, и стрелок, вдохнув в себя в течение прикладки возможно большее количество воздуха, дышит тихонько лишь во время прицеливания, при спуске же ударника он должен совершенно затаить дыхание, чтобы, сдержав тем удары сердца, придать левой руке, упирающейся локтем в грудь, полную неподвижность.
Без этих двух условий на верность выстрела рассчитывать нельзя: дергая спуск, стрелок всегда обнизит, а при неустойчивости левой руки выстрел придется в сторону и выше или ниже яблока.
Наконец, последнее правило – не сваливать ружья, то есть, прицеливаясь, не наклонять его ни вправо, ни влево прицелом, а наблюдать, чтобы он стоял совершенно прямо, перпендикулярно плечу.
Хранение ружей
Ружья лучше всего хранить в чехлах или ящиках в сухом месте, а если они висят на стене, стоят в шкафу или ином месте и могут сильно запылиться, то необходимо закрывать дульную часть колпачками, склеенными из толстой бумаги. Затыкать дула пробками не следует: между пробками и стенками ствола почти всегда забирается сырость, пот и прочее, что вызывает ржавчину. Если же хотят во что бы то ни стало (больше для красоты) затыкать стволы, то надо употреблять затычки, сделанные из сухого дерева, обшитые снаружи сукном и хорошо промазанные маслом.
Держать ружья со взведенными на 1‐й взвод курками как у центральных, так и у шомпольных ружей (кроме, конечно, имеющих возвратные курки) отнюдь не следует, ибо это ослабляет боевую пружину в замке, а во избежание слишком тугого нажима курков на бойки или брандтрубки надо между гнездом головки курка и ударником подкладывать кружки из толстого сукна или драпа, пропитанные маслом.
Приготовление лыж
Хорошие лыжи должны:
1) быть легки (не тяжелее 5–6 фунтов каждая);
2) ходки;
3) подниматься свободно в гору;
4) не ломаться и не провисать.
Чтобы достигнуть этого, следует выбрать прямослойные сырые сосновые или еловые доски[12] и приготовить из них лыжи слоями вдоль, длиной в рост охотника и даже несколько более – аршина в 3, шириной в 3½–4 вершка, смотря по тяжести человека. Толщина лыжи в середине, то есть в том месте, где становится нога (не считая ушей, отбираемых повыше), должна быть не менее ⅛ вершка, а затем, по мере спуска к концам, утончаться, доходя на концах до 1/16 вершка. Затем, заострив оба конца в виде языка, лыжу следует выгнуть, наблюдая, чтобы средний подъем выгиба был не более ½ вершка и чтобы передний загиб был выше заднего в два раза. Загнув таким образом лыжи, их следует хорошенько высушить, прежде чем приступить к окончательной отделке. Центр тяжести лыжи должен находиться немного позади того места, где будет стоять пятка.
Выстругав и отделав лыжи после просушки начисто (ввиду этой устружки сырой лыжине надо давать поход в толщине), их нужно снизу смазать хорошенько свежей коровьей кровью и затем накладывать кису, прикрепляя ее к дереву сыромятной ниткой, заворачивая шкурку через край лыжи наверх, прошивая эти края вместе с подбоем и наблюдая, чтобы шерсть шла остью назад лыжи. Для кисы лучше всего употреблять шкурки, снятые с ног (пазанок) лося или выдры, а за неимением таковых можно употреблять кису оленя и даже лошади или шкуру тюленя, но в двух последних случаях лыжи будут очень тяжелы. Шкурки кисы сшиваются между собой тоже сыромятными нитками остью шерсти в одну сторону (вдоль). В ровных местностях подбивать лыжи нет особенной надобности, так как подбивка необходима лишь для того, чтобы взбираться на гору.
После подбивки лыжи сверху хорошенько пропитываются жиром, а в том месте, где ставится нога, прибивается кусок кисы немного длиннее следа остью шерсти вперед, чтобы нога не скользила, а перед ушками прибивается поперек лыжи петля из сыромятного, а еще лучше пенькового ремня, в которую вставляется носок сапога (большей частью валеного). Эту петлю делают и с пряжкою, чтобы отпускать или затягивать, смотря по величине ноги и толщине обуви, но делать путы для привязи ноги не следует, ибо при падении или необходимости соскочить с лыж освободить ногу из пут бывает очень трудно. Ремни прикрепляются всегда с наружной, а не с внутренней стороны ушей, чтобы не налипал сбоку ноги снег, трудно здесь счищаемый. При чистой же и гладкой поверхности под ногой стоит только ударить носком в ком натоптавшегося снега, и он весь вылетит к головке лыжи. Для того чтобы стремя не выдавалось с боков лыжи, лучше ремень врезать в уши. Стремя должно обхватывать только носок и никогда не должно проходить до подъема, так как в этом случае лыжа будет приподниматься и хлопать при каждом шаге.
Чтобы сохранить лыжи от порчи, после ходьбы их не следует сразу вносить в комнату, а нужно давать им пробыть на вольном воздухе, пока киса совершенно обсохнет, иначе мокрую лыжу легко может покоробить, а киса поднимется пузырями. Чтобы лыжи не коробились, их надо связывать вместе внутренними сторонами, лучше между двумя или тремя парами дощечек. В таком же виде сохраняют их летом в сухом месте, например, в кладовой.
Большая часть охотников употребляет голицы, то есть неподбитые лыжи. Чтобы к ним не приставал мокрый снег, их следует снизу смазывать мазью из смеси костяного масла и сала, а если этой мази нет под руками, то просто сальной свечкой, нагрев перед смазкой лыжи на огне. Для лучшего хода голиц на середине снизу лыжи до загибов делается желобок шириной в 3½ и глубиной в 1/16 вершка, который заставляет лыжу идти как по рельсам.
Лыжи, продающиеся в ружейных магазинах, крайне непрочны и неудобны для ходьбы, и всего лучше, если можно, заказывать их хорошему столяру. В Петербурге превосходные лыжи изготовляет фортепиянный мастер Зиммерлинг (Литейная, д. № 47, кв. 4); у него же можно заказать складные, то есть разборные, лыжи. Последние стоят, впрочем, довольно дорого (от 15 до 23 рублей без пересылки). Кроме того, можно выписывать очень хорошие лыжи из Улеаборга (финляндские) от капитана Рундберга. Финляндские лыжи узки и очень длинны (от 9 до 11 футов) и сравнительно недороги, так что выгоднее получать их (через транспортную контору) по несколько пар. Из них лапландские, более короткие и широкие, удобнее для охоты, чем длинные каянского типа, предназначенные для дальней и усиленной ходьбы. Стоимость первых – 3 рубля за пару, а вторых – 2 рубля. Приготовляются лыжи в Финляндии весьма оригинальным способом. На стволе растущего дерева – березы или сосны – делаются две зарубки, одна у корня, другая на 10 футов выше; лес должен быть крепок, упруг, эластичен и легок, без сучков и совершенно прямослойный. В середине заготовляемой лыжи дерево связывается веревкой; затем, забив в оба конца клинья, отделяют эти концы, оставляя среднюю часть неотделенной. В таком виде лыжа сохнет 1½–2 года до окончательной отделки. У Рундберга же можно приобрести приспособление для ходьбы на лыжах, а именно ремни носковые (25 копеек пара) и пяточные (35 копеек), палки для облегчения ходьбы (25–60 копеек пара), а также зимнюю обувь. В наших северных и северо-восточных губерниях, а также и в Сибири большей частью употребляются широкие, подбитые снизу лыжи, несколько отличающиеся между собой по форме, ширине и в других мелочах. Вообще самые лучшие лыжи местные, лучшей работы, выработанные практикой столетий, и, если можно, следует приобретать их у промышленников.
Лучшее время для ходьбы на лыжах – наст, но при хорошем устройстве лыжа идет бойко и по рыхлому снегу. Для большей быстроты и удобства ходьбы на лыжах нужно иметь в руках посох с небольшим плоским кружком на нижнем конце, не позволяющим ему проваливаться в снег. Этот посох особенно облегчает охотнику подъем на гору, а при быстром спуске с нее служит балансом.