Случайно забрел в парк Ваке и едва не потерялся в его аллеях, тоже залитых солнцем и туманом. Как здесь покойно: на деревьях, еще по-мартовски голых, поют птицы; городские счастливцы, а может просто бездельники, играют в пинг-понг; молодые мамаши разгуливают с колясками и малышами за ручку, что-то объясняя им тихим голосом; видел даже пару совсем не пенсионного возраста мужчин, степенно совершающих дневной моцион по шуршащему под ногами гравию дорожек.
Бывший дворцовый сад уютнее парка Ваке. Он расположен в самом центре, но и здесь – покой, солнце и обаяние тумана.
На какое-то время забыл, где нахожусь, – то мог быть Лондон, обитель туманов, или любой другой город, где счастье принадлежит тем, кто никуда не спешит и успевает жить.
… Их посадили почти двести лет назад. Выходит, эти две сосны – ровесницы проспекта Руставели, главной улицы грузинской столицы. Они помнят всё – и строительство дворца для губернатора, которого затем сменил царский наместник, и возделывание дворцового сада.
Многое изменилось – Тифлис стал Тбилиси, великие князья остались в прошлом, да и дворец давно уже именуется Домом творчества молодежи. Но сад остался. И две сосны, которые, кажется, невозможно обхватить, тоже целы.
Сад начали разбивать еще в начале девятнадцатого столетия, когда Грузия только стала частью Российской империи. Для губернатора, назначенного из Петербурга, принялись возводить дворец. Одновременно занялись и садом.
Это сегодня проспект Руставели – центр города, а в 1816 году всё только начиналось. Район застраивался неспешно, и садовники работали едва ли не проворнее архитекторов. Бережно высаживали в пусть и южную, но знающую снега почву всё, что только могли достать, не задумываясь особо, приживется или нет.
Место оказалось благодатным. И потом, что бы ни случалось, а пережить Тифлису и Тбилиси довелось немало, ветви пальм и жасмина плавно качались, словно маятник, и кивали – спорьте, спорьте, время рассудит.
Дорожки сада можно обойти минут за десять, раньше территория была побольше. Сегодня дворцовый сад окружают улица Ингороква, бывшая Петра Великого, и проспект Руставели. Рядом станция метро, напротив национальный музей. А всё начиналось с плаца, на котором проводили разводы караула и парады.
Главный герой здесь, конечно, дворец, чье белоснежное здание, возведенное в 1868 году архиектором Симонсом, умудрилось сохранить былое великолепие. Словно заговоренное, оно уцелело даже во время гражданской войны в девяностых годах, когда от многих домов на проспекте Руставели остались лишь обгоревшие стены.
Борис Пастернак, навещавший в Тбилиси художника Ладо Гудиашвили, чей дом здесь же, почти напротив, восхищался архитектурой города. А еще поэту нравились торты, которые пекла жена Ладо. “Ниночка, это же сахарный Парфенон”, – говорил он. Оказываясь под колоннадой балкона дворца, я всегда вспоминаю Пастернака. Пусть не сахарный, но почти Парфенон!
Губернаторов и великих князей охраняли традиционно – выкрашенная в черно-белую полоску будка караульного у ворот и ажурная решетка ограды, опоясывавшая сад. Когда менялась власть (а с 1918 по 1921 год Грузия получила независимость и имела свой парламент), никакого штурма не было. Накануне прихода 11-й армии под командованием Орджоникидзе правительство, депутаты и семьи дворянства уехали в эмиграцию, оставив почти всю обстановку и имущество. Входи и живи.
Новые хозяева отказываться не стали. Правда, в самом дворце после великих князей жила только Екатерина Джугашвили, мать Сталина, рассказ о которой еще впереди.
Мне давно хотелось увидеть интерьеры дворца. Погулять по саду может каждый, это я знаю. А вот как взглянуть на него из окон бывшего кабинета наместника? Оказывается, это доступно любителям английского – в кабинете великого князя сегодня размещается школа иностранного языка.
Вообще переступить порог дворца могут лишь дети. Рассказывают, что после смерти матери Сталина дворец хотели предложить под квартиру Лаврентию Берии, тогдашнему правителю Тбилиси. Но будущий нарком ответил лозунгом “Всё лучшее – детям”. Так с советских времен здесь и размещается дворец пионеров, теперь переименованный в дворец молодежи.
Мне обещали показать интерьеры, я открываю массивные двери и на входе говорю охраннику о назначенной встрече. Прохожу мимо родителей, терпеливо ожидающих своих детей на стульчиках в холле, под украшенным лепниной потолком. Работники дворца честно говорят: и лепнина, и мрамор на лестницах, и бронзовая люстра – результат недавнего ремонта.
А так хочется верить, что всё осталось еще с тех времен, когда в залах горели свечи и по паркету ступали легендарные гости этого благословенного края.
Поднимаюсь по мраморной лестнице, разглядывая сквозь мозаичные окна украшенный узорами в персидском стиле зал. Мечтаю об одном: только бы дорога до кабинета, где меня ждут, была как можно длиннее, чтобы успеть рассмотреть и в одиночестве пофантазировать, что происходило здесь раньше.
Зеркальный зал поражает воображение. Об интерьерах можно судить по фильму Георгия Данелии “Не горюй”, именно здесь режиссер поселил генерала Вахвари, который нанес смертельное оскорбление герою в исполнении Вахтанга Кикабидзе. Помните сцену мести, когда доктор Глонти получает сатисфакцию от генерала в виде поцелуя в то место, на котором сидят? Так вот она была снята как раз в этих стенах.
Ну и пусть потом был ремонт, пусть что-то закрасили. Но стены-то те же, и филигранная резьба на деревянных дверях, и кружевные узоры массивных бронзовых люстр. Всё это точно так же восхищало тех счастливчиков, кто был удостоен чести получить приглашение на прием.
Один из самых красивых вечеров случился в 1828 году, когда главнокомандующий на Кавказе генерал Паскевич устроил бал в честь венчания Александра Грибоедова и Нино Чавчавадзе. Веселье происходило не только во дворце (то здание, придуманное архитектором Семеновым, несколько отличается от нынешего авторства Симонсона), но и в саду, который был празднично украшен.
Предложение устроить свадебный банкет во дворце стало для Грибоедова неожиданностью. Недавно полученная должность царского посланника в Персии всё равно не давала права рассчитывать на такую честь – принимать гостей в стенах дворца главнокомандующего. Но отгадка проста: жена Паскевича приходилась автору “Горя от ума” двоюродной сестрой. Семейные связи всё и решили.
После обильного, даже чересчур, ужина гости смогли выйти в сад, дорожки которого были засыпаны гравием, так уютно поскрипывавшим под ногами свидетелей красивой истории любви.
Александр и Нина только стали мужем и женой, всё еще было впереди. Но Грибоедов уже всё знал. А потому смутил юную жену неожиданной просьбой. Отведя ее в заросли жасмина и указывая на возвышающийся над садом монастырь Святого Давида на Мтацминде, сказал: “Если со мной что-то случится, похорони меня там”.
Шестнадцатилетняя Нина растерялась и уже хотела было заплакать, но муж приложил палец к ее губам и повторил дающее надежду “Если”.
Чавчавадзе улыбнулась и, вернувшись в бальный зал, вскоре забыла об этом разговоре. А уже совсем скоро ей предстоит исполнить волю Грибоедова…
Расцвет сада, во всех смыслах этого слова, связан с именем царского наместника князя Михаила Воронцова. Светлейший говорил, что “маленькая Грузия должна стать самым красивым, самым ярким парчовым узором на пяльцах российской вышивки”. И делал всё, чтобы так оно и случилось.
Столько прошло даже не десятилетий, а почти столетий, а о нем вспоминают с любовью и называют Мишей.
Когда мои провожатые по дворцу рассказывали о том, как “Миша заботился о саде и пытался высаживать в нем виноградные лозы”, я подумал, что мне о Саакашвили говорят, так в Грузии называли и бывшего президента. Но речь шла о “президенте” времен Александра Второго.
Жена Воронцова была больна туберкулезом, и для того чтобы она могла совершать прогулки и дышать чистым воздухом, царский наместник распорядился, чтобы дворцовый сад не уступал садам в его южных имениях.
Любимым цветком княгини была ромашка, и все клумбы были усажены ею. Жена наместника ввела традицию благотворительных вечеров, на которых собирали деньги в фонд больных туберкулезом. По завершении вечера делалась групповая фотография.
Традиция прижилась. Снимки со стоящими амфитеатром рядами серьезных мужчин с белыми цветками на лацканах пиджаков можно и сегодня отыскать на “блошином” рынке в Тбилиси.
А ромашек на клумбах больше нет, да и сад теперь не имеет отношения к дворцу. Сотрудники переживают: не могут высаживать то, что считают нужным, и не имеют возможности провести паспортизацию редких растений, многие из которых занесены в Красную книгу.
Территория, на которой располагаются сад и сам дворец, такая же горбатая, уходящая то вверх, то вниз, как и весь город. А потому, лишь войдя во внутренний дворик, можно разглядеть второе строение, параллельное выходящему на проспект Руставели зданию, за ним – бывший конюшенный двор, теперь здесь гаражи.
Меня сопровождает комендант. Спрашиваю, как зовут. “Зураб, – отвечает невысокий седой мужчина, похожий на Шарля Азнавура. – Зураб Ильич, – а потом добавляет: – Зураб Ильич купил «Москвич»”.
Проходим короткой дорогой через анфиладу комнат, в которых всё приспособлено для занятий школьников. Доски с химическими формулами, обитый бордовым плюшем зал для кукольного театра, просторная комната с лепниной на стенах, где отдают гулом шаги по паркету.
“Двери те самые?” – спрашиваю у коменданта. “Обижаете”, – отвечает Зураб Ильич.
Из залов дворца мы то и дело попадаем во внутренний дворик, где тоже разбит маленький садик, в центре которого – чаша выкрашенного голубой краской бассейна. Одна из сотрудниц говорит, что во времена ее детства здесь еще расхаживали павлины.
Останавливаюсь на мгновение. Сквозь высокие кипарисы пробивается солнце, блестит крытая листовым железом башенка домашней обсерватории, по дворику бегают дети, и, кажется, время останавливается.