В прошлом Березовскии охотился. Повадки зверей и птиц знает хорошо. Сейчас вместо ружья бродит с фотоаппаратом. Такое превращение происходит со временем со многими охотниками. Они откровенно пишут о том, что им приятнее смотреть на природу сквозь объектив фотокамер, чем сквозь прицел ружья.
Недавно Мстислав Владимирович побывал на тетеревином току. Сколько страсти в поединке самцов, как самозабвенно они сражаются! Нет, такие драки не заканчиваются гибелью одного из соперников. Несколько минут яростных баталий — и «рыцарям» становится понятно, кто сильнее.
Ю.И. Вахтин из города Шадринска Курганской области прошлым летом отдыхал на Кавказе. Недалеко от морского вокзала в Адлере он стал свидетелем необычной сцены. Из воды выскочил благородный олень и чуть не столкнулся с человеком. Можно подумать, что у человека с оленем то ли поединок, то ли танец. Эпизод забавный. Жаль, что автор ничего не сообщил о том, как же олень очутился в таком многолюдном месте. Но, как бы то ни было, этот снимок надо признать редким.
Незабываемые минуты встречи с дикой природой остаются с человеком на всю жизнь. И нам кое-что достается — эти прекрасные снимки.
ЦВЕТНЫЕ ФОТОГРАФИИ
ЖИЗНЬ НА ОСТРОВАХ
Крайнее западное ответвление Алеутской островной гряды — это Командоры. С севера они омываются водами Берингова моря, а с юга — водами Тихого океана. В Командорский архипелаг входят 4 острова: большие — Беринга, Медный и малые — остров Топорков и Арий камень.
На Командорах редко бывают погожие солнечные дни. Туман, морось и большая влажность летом здесь обычны. Острова в это время покрываются ярким ковром из цветов.
На островах находятся знаменитые лежбища морских котиков. Их здесь три, и на них обитают более 200 тыс. этих зверей. Помимо котиков есть на островах сивучи, каланы и редкие виды тюленей — антуры и ларги. Верхние ярусы скал облюбовали различные морские птицы.
Командоры — край земли
Когда мы хотим сказать — «это далеко», то нередко говорим: «А-а, Камчатка». И последние парты в классе — «Камчатка». В нашем представлении Камчатка — «край земли».
Недавно мы побывали на Камчатке и, к удивлению, узнали, что камчадалы вовсе не считают, что они живут на «краю земли». Камчатка — это материк. А вот Командоры — это настоящий «край земли», нашей земли.
Как попасть на Командоры? Самый надежный способ — морем. От Петропавловска-Камчатского до самого большого острова Командор — Беринга — около 400 км. Сутки пути. Идем туда на судне Камчатрыбвода «Эвекун». Старший инспектор Владимир Николаевич Бурканов был нашим гидом. Благодаря ему и команде судна мы смогли побывать в самых отдаленных уголках Командор.
Бурканов много раз бывал на Командорах, знает их хорошо и поведал нам немало интересного об этих островах. Там находятся самые крупные в нашей стране лежбища морских котиков. Немало самых ценных в мире морских пушных зверей — каланов. Водится там и самый крупный в стране голубой песец. Замечательны птичьи базары. В реки на нерест заходят ценные виды лососевых. Только на Командорах два века тому назад обитали морские, или стеллеровы коровы.
Командоры известны также как самое туманное, самое облачное место в стране. По подсчетам метеорологов, жители островов видят солнце в среднем всего 880 ч в год, а это немногим более месяца. Треть года здесь гуляют сильные ветры, дующие со скоростью до 50 м/с.
Чем ближе Командоры, тем хуже погода. Петропавловск провожал нас ярким солнцем и белоснежными курчавыми облаками второй половины августа. А здесь плотный холодный ветер, нашпигованный водяной пылью морских волн и низко летящей хмари.
Сквозь дождевую вуаль проступает ряд невысоких холмов острова Беринга — самого большого на Командорах. Его длина 85, а ширина от 15 до 40 км.
«Эвекун» бросает якорь в небольшой бухте. По трапу сходим на плоскодонную самоходную баржу — плашкоут. На ней и добираемся до пристани села Никольского. Это самый крупный здесь населенный пункт, его называют «столицей» Командор. Здесь живут 1500 человек, практически почти все население островов.
Узнаем, что в поселке есть все, что нужно человеку для нормальной жизни. Но есть и свои проблемы. Увеличивается население острова— значит, возрастает «пресс» человека на природу.
А природа этого островного края не только своеобразна, но и легко ранима. Последствия неверного шага становятся часто необратимыми или залечиваются в течение многих лет. Вот лишь один пример. Подплывая к острову Беринга, с судна мы заметили недалеко от села Никольского большой песчаный пустырь. Сперва подумали, что это сама природа создала такой чудесный пляж для отдыха. Но нам рассказали, что это отнюдь не пляж, а самая настоящая командорская «пустыня», которая возникла из-за длительного и бесконтрольного выпаса скота.
Дюны хорошо просматривались с любой точки села Никольского. Совсем недавно там была тундра, а теперь — песчаная плешь. Но самое неприятное: пустыня может распространиться и на внутренние части острова. Такое опасение есть. Немало на Командорах и других проблем, связанных с природой островов и их обитателей.
Нельзя сказать, что уникальная природа оставлена здесь без присмотра, не охраняется. Это не так. Например, остров Медный, где сосредоточены огромные лежбища морских котиков и сивучей, объявлен заказником. Охраняются птичьи базары на острове Арий камень. Под охрану взята большие скопления морских птиц — кайр, бакланов, топориков.
Да и две трети самого острова Беринга — тоже заказник. Здесь два довольно крупных лежбища морских котиков. Немало каланов, встречаются редкие тюлени антуры, есть птичьи базары. Охраняются нерестовые реки.
Охраняются от кого? От местных жителей и от приезжих. Природа Командор очень хрупка. Достаточно кому-нибудь из местных охотников или рыбаков проехать на вездеходе по тундре, как сразу нарушается растительный покров. Это сказывается на экологическом равновесии. Это должны знать все, кто там живет и кто появляется на короткое время. Чтобы больше не было командорских «пустынь».
По берегу океана
Вместе с районным госинспектором Владимиром Васильевичем Вертянкиным на гусеничном вездеходе отправляемся в первое путешествие по острову Беринга. Инспектор нас поправляет, говорит, что на Командорах принято говорить — «поехать в остров». Мы не стали возражать, пусть будет так.
Оборудованных дорог на острове нет. Лучшая естественная дорога — по океанскому побережью, в полосе отлива. Оголяется широкая полоса из песка или гальки, на которой вездеход развивает приличную скорость.
Временами сквозь плотный слой облаков прорываются редкие солнечные лучи. В окошечко рассматриваем побережье. До чего же оно замусорено. Ярко окрашенные бочки, различные пластмассовые ящики, обрывки разноцветных сетей, канатов, множество всякой мелочи — бутылок, банок, других емкостей с броскими надписями. А точнее— «дары» океана. А еще точнее, следы деятельности человека, так нерадиво относящегося к окружающей его среде.
Время отлива. В иных местах океан отступает на несколько сотен метров, и тогда оголяются большие и малые камни. Блестят на солнце прибрежные луга. По колено утопая в коричневых водорослях, пытаемся добраться до крупных камней. Резкий запах морских водорослей, йода.
— Вот они, наши национальные богатства, — произносит Вертянкин. — Ученые насчитали около 180 видов водорослей на прибрежных участках.
— Где их можно использовать?
— Это же отменный корм для скота. Здесь белка больше, чем в луговых травах, и минеральных веществ много. Корм из водорослей стимулирует жизнедеятельность скота и птицы. Это и хорошее удобрение для полей. Благодаря водорослям, которые использовались как удобрение, на острове удавалась получать высокие урожаи картофеля.
До больших камней добраться не удалось — глубоко. Высокая влажность, дышать тяжело. А тут еще полчища комаров. Они здесь крупные, желтовато-коричневые. Кажется, что способны проткнуть длинными хоботками даже куртку.
Спрямляя путь, едем во тундре. Вокруг обилие сочных и высоких трав. Это же прекрасные пастбища для домашнего скота и диких животных. Но вокруг пустынно.
Владимир Васильевич посигналил шоферу, чтобы тот остановился.
— Пойдемте, — пригласил он нас, — я покажу вам командорские грибы. Тут хорошее грибное место.
Пройдя с десяток метров по мягкому травяному ковру, останавливаемся, словно вкопанные. Вот это чудо — подосиновики! Да какие крепкие, чистые.
— У нас их обабками называют, — наклонился за очередным грибом Владимир Васильевич. — Забирайте все, вернемся в Никольское — пожарите в гостинице.
Вертянкин разрезал один гриб пополам.
— Смотрите, ни одной червоточинки. Любой гриб разрежьте, все, как один, чистенькие. Даже старые грибы.
— Может, климат для насекомых не подходящий?
— Нет в нашей стране места более ветреного, чем Командоры. Высоких гор и лесов здесь нет. Ветер продувает тундру насквозь и сносит всех насекомых. А их личинки как раз и есть грибные черви.
— Всегда здесь так много грибов?
— Разве это много? В иные годы грибов здесь, что камней на берегу. Тогда все жители острова выходят на заготовку.
Мы набрали полный пакет грибов. Возвращаемся к вездеходу.
— Хотите увидеть еще одно чудо Командор?
Он подвел к небольшой ложбинке. Склоны овражка поросли низким кустарничком высотой сантиметров в пятьдесят. И это чудо?
— Не удивляет? — улыбнулся Владимир Васильевич. — Это не кустарник, а самый настоящий командорский карликовый лес.
Присматриваемся к кустикам, начинаем узнавать березки. Карликовые березки. Действительно, чудо. Рядом царственно вымахали подосиновики. Иные были вровень с молодыми березками.