И все же, почему тундра так пустынна. Здесь, например, могли бы пастись северные олени, но их мы нигде не видели. Вертянкин рассказал о том, что на Командорах до недавнего времени оленей не было. Естественным путем попасть в эти места они не могли из-за водной преграды между материком и островами. Но условия для их жизни здесь хорошие. Северных оленей на остров Беринга завезли с Камчатки еще в конце прошлого века — всего 15 голов, и за несколько десятков лет стадо оленей увеличилось до 1000 голов.
Настало время регулировать численность оленей, но хозяйственники не торопились ограничивать поголовье. И последствия оказались драматическими. Животные полностью уничтожили ягель, стали слабеть, мельчать и, наконец, началась их массовая гибель. Есть еще одна причина сокращения стада — островная изоляция. Все это и привело к полному вымиранию оленей.
В 1927 г. оленей завезли вторично. Через 30 лет поголовье достигло небывалой для острова численности — 3500 голов. И снова человек повторил те же ошибки. Олени стали вымирать.
Но несколько сот голов все же удалось сохранить. Запланирована операция по перевозке небольшой группы северных оленей с континента для обновления крови местной популяции. Так что этот вид животных сохранится на Командорах.
Мы проехали по тундре несколько километров, но так и не повстречали оленей. Вертянкин сказал, что они, вероятно, держатся на сочных лугах острова. Возможно, нам повезет, и мы их увидим.
Снова выезжаем на полосу отлива. В кузове грохот такой, что не слышно шума прибоя. Всматриваемся в небольшие окошечки в брезентовом покрытии кузова. Почти целый час едем по крупной гальке и камням, отсюда и такой шум. Наконец делаем остановку.
— Что приуныли? — подбадривает инспектор притихшую братию в кузове. — Вылезаем. Это одна из главных достопримечательностей острова — бухта Буян.
Оглушенные ездой, спрыгиваем на галечник. Понемногу приходим в себя, осматриваемся. Вездеход остановился у небольшой речушки, которая тоже носит название Буян.
Бухта очень красива. Она обрамлена полукольцом невысоких холмов, которые напоминают гигантские зеленые волны, уходящие в глубь острова. Холмы подернуты дымкой. Вся бухта словно огромное полотно художника-импрессиониста.
— Именно здесь, — рассказывает Владимир Васильевич, — участники Второй Камчатской экспедиции в 1741 г. нашли богатейшие россыпи опалов, яшмы, агатов и очень много сердоликов. Поэтому бухту Буян еще называют «сердоликовой».
— Давайте поищем камешки, — предлагает кто-то Вертянкину, — может, найдем сувенир на память.
— Что ж, попытаться можно. Хотя и бухта, и речка исхожены туристами за многие годы вдоль и поперек. Вряд ли мы что найдем.
И все же мы отправляемся в глубь острова по берегу речки, внимательно вглядываясь в ее русло. Берега поросли густой и высокой травой. Кое-где проглядывают кустики карликовой ивы. Идти нелегко.
Расспрашиваем Вертянкина о том, как в эту речку попали полудрагоценные камни. Узнаем, что несколько десятков миллионов лет назад дно Тихого океана в этих местах сотрясали мощные извержения. В лавах базальта во время этих катаклизмов и образовались яшма и агат, сердолик и опал.
Речка Буян несет самоцветы из центральной части острова Беринга. Сама речка небольшая, чуть более 8 км. Но этот путь к побережью камешки преодолевают за тысячи лет. И попадают в бухту идеально отшлифованными.
Специалисты утверждают, что нигде эти камни не имеют такой безупречной формы, как в бухте Буян. Потому они очень высоко ценятся среди коллекционеров. Конечно, и нам хотелось найти хотя бы по одному самоцвету.
Прошли по берегу речки метров сто с большим трудом. Влажная трава по пояс, а тут еще комарье облепило. Решили вернуться к вездеходу. Вертянкин сказал, что он еще немного пройдет по руслу реки. Вода чистая, и так легче обнаружить самоцветы.
Но вскоре вернулся и он, так и не найдя ни одного самоцвета.
— Может, их здесь уже и нет?
— Летом каждая находка — редкая удача, — ответил Вертянкин. — Камешки разбирают и местные жители, и туристы. Только зимой, когда волны переворачивают берег вверх дном, можно рассчитывать на счастливую находку.
Подумалось: а может и хорошо, что мы не нашли ни одного самоцвета. Не пора ли вообще запретить сбор этих ценных сувениров в бухте Буян? Ведь ее может постичь та же участь, что Сердоликовую бухту в Крыму, у подножия Карадага. Ее начисто разграбили охотники за сувенирами. Хорошо, что там сейчас заповедник. Может, и бухту Буян объявить заповедной?
В бухте Командора
Для поездки в эту бухту нужен целый день. К счастью, он у нас был — 14 августа, пик хорошей погоды на Командорах. Вертянкин сказал, что по пути нужно заглянуть на озеро Саранное — самое большое озеро на острове. Оно нерестовое, и инспектор время от времени наведывается туда.
На вездеходе трясемся по разбитой, раскисшей дороге, широкой лентой разрезавшей тундру. Когда подъехали к озеру, с океана нагнало тучи и посыпал мелкий дождик. Но к нему мы уже были готовы: Вертянкин снабдил нас плащами и резиновыми сапогами.
По тропинке пробираемся к ключу Лощавому. Выходим на берег озера. Даже такая погода не может испортить его красоту. Озеро Саранное в длину 10 и в ширину 6 км. Оно в обрамлении невысоких и зеленых холмов и вода в нем удивительно чистая. Его и облюбовали рыбы, чтобы здесь дать жизнь новому потомству. Здесь нерестятся горбуша, кижуч и нерка.
В августе массовый ход нерки. Эта рыба нерестится на озерных мелководьях, в ручьях и ключе Лощавом. На мелководьях видны сотни нерок в брачном наряде. Рыбины ярко-красного цвета с темно-фиолетовыми и бурами плавниками.
— Почему этот ключ назвали Лощавым?
— Рыба надевает брачный наряд — это лощавая рыба. Отсюда и название.
— Такая погода не мешает рыбе нереститься?
— Уже третий месяц каждый день дождь. Но я не замечал, чтобы рыба плохо шла на нерест. Совсем недавно рыбы здесь было очень мало. Но вот ввели двухсотмильную экономическую зону, и с каждым годом рыбы приходит на нерест все больше. Раньше она нерестилась только в небольших речках и в ключе, а сейчас откладывает икру в лунки по всему мелководью озера. Это радует.
Останавливаемся у самой кромки воды. Рядом лениво проплывают десятки нерок. Время от времени вода в озере будто вспыхивает ярко-красными фонариками — это над поверхностью воды появляются спинки рыб. Такие нерестовые места — одно из чудес Командор.
— Владимир Васильевич, в других районах страны нерестовые места охраняются, а здесь ни одного человека.
— Места эти, сами видите, довольно глухие. Приезжему в эти края добраться непросто. Но озеро охраняется. Само озеро, нерестовые речки и ключи — все это территория заказника. Постоянной охраны нет, но я здесь бываю довольно часто, да и другие инспектора.
— Случаи браконьерства бывают?
— Не сказал бы, что часто, но бывают. Браконьеры — местные жители. Мы ведем разъяснительную работу через газету, выступаем по радио. Ведь это же варварство заготавливать икру нерки или кижуча в нерестовых местах.
— Берут только икру?
— Да, мясо рыбы в нерестовый период невкусное.
— Какова биология этих рыб?
— Три года молодь будет находиться в этих местах. Затем рыбки скатятся в океан. Там они проведут 2–3 года и станут половозрелыми. В возрасте 5–6 лет они возвращаются в родные места, чтобы дать жизнь новому поколению нерок. В пути их немало погибнет — поедают их хищные рыбы и морские звери. Так что на нерест вернется не так уж много рыбы.
— Какие опасности подстерегают их здесь?
— Чайки. Смотрите, сколько слетелось. И дождь им не помеха. Эти хитрюги ждут, когда рыба отнерестится и начинают лакомиться икрой. Но все это естественные процессы. Так в природе было всегда.
— Промысел рыбы на Командорах ведется?
— Да. На подходе к нерестовым местам ограниченное количество рыбы добывают промысловики с Камчатки. Они вылавливают рыбу для нужд местного населения.
— Сколько они берут рыбы?
— Это зависит от того, сколько ее приходит. Мы устанавливаем объем промысла. В этом роду мы решили взять 40 т — это не скажется на интенсивности нерестовых мест.
Мы порядком задержались у озера, пора наверстывать время. Вскоре вездеход свернул на побережье и развил хорошую скорость в полосе отлива. Около часа движемся в южном направлении. Далеко позади бухта Буян. Тормозим перед небольшой речушкой.
Место это примечательное, именно эта речка утолила многодневную жажду команды Витуса Беринга. Это произошло в 1741 г. в ноябре. Корабль «Святой Петр» под командованием капитана-командора Витуса Беринга после многомесячного плавания у берегов Северной Америки взял курс на Камчатку. В пути их застал свирепый шторм, который длился 17 суток. Даже самые опытные офицеры не могли определить, где же находится корабль.
Но вот вахтенный заметил землю, чем-то похожую на побережье Камчатки. Командор принял решение подойти к берегу, но их поджидала новая беда. Лопнул прогнивший якорный канат, и волны понесли корабль к рифу. Гибель, казалось, была неотвратимой.
Но случилось чудо. Набежавшая мощная волна перебросила корабль через камни. «Святой Петр» очутился недалеко от берега, в спокойной бухте. Моряки еще верили, что это Камчатка. Но когда сошли на берег и поднялись на прибрежные холмы, то поняли, что земля эта — голый, безлесный остров.
Вот она эта бухта, именно здесь разыгрались драматические события более чем 250-летней давности. К тому времени почти все члены экипажа болели цингой. Только при высадке на берег умерло двенадцать человек. Их похоронили на берегу. Оставшиеся в живых пытались найти кров и пищу. Больных укладывали в ямы, прикрывали парусиной и сверху засыпали песком. Так они хоть немного согревались. Убежища защищали их от наглых песцов — те совершенно не боялись людей. Песцов было множество на острове. Непугливыми были и птицы.
Участник экспедиции, натуралист Георг Стелл ер, сделал вывод, что остров необитаем. Для тяжелобольного Витуса Беринга и многих членов команда это был смертельный приговор. Зимовку пережили 46 человек из 77, но и те выжили только благодаря мужеству, стойкости и совместной борьбе за жизнь.