1. Насыпьте семена в марлевые мешочки и погрузите в воду (температурой 15–20 °C) примерно на 1 час. За это время несколько раз перемешайте их, чтобы смачивание шло равномерно.
2. После этого извлеките, осторожно отожмите лишнюю жидкость, рассыпьте в посевные ящики или на тарелки слоем 3–5 см, накройте влажной мешковиной и оставьте на 4–5 дней, чтобы они набухли. В помещении должна сохраняться температура 15–20 °C.
3. Смешайте семена с сухим песком в соотношении 1: 5 или 1: 7.
4. Ящики наполните на 1–3 см увлажненным песком, накройте полотном или мешковиной. Сверху равномерно распределите семена (толщина слоя – 2–3 см), накройте тканью и насыпьте слегка смоченный песок слоем 1 см. В таком виде поместите ящик на лед или в холодильник. Температура окружающего воздуха должна быть примерно 0 °C, но возможны колебания от -1 до 3 °C.
5. Через 3–4 дня удалите ткань вместе с песком, а семена просейте. Если они слишком влажные, подсушите их и приступайте к севу.
Помните, что при песковании вес семян возрастает за счет впитавшейся влаги, что непременно надо учитывать при определении нормы высева.
Все перечисленные предпосевные процедуры не являются строго обязательными. Для каждой культуры надо выбрать только те из них, которые действительно необходимы. Проще всего и довольно эффективно сочетать дезинфицирование с каким-либо способом стимуляции.
Доктор биологических наук Т. Ю. Угарова предлагает следующие схемы предпосевной подготовки семян. Если возможно применение нескольких из них, они представлены в порядке предпочтения:
1. Сельдерей корневой и черешковый, лук репчатый, лук-порей и многолетние луки:
– барботирование (24 часа) > обеззараживание 1 %-ным раствором перманганата калия (45 минут) > посев;
– дезинфицирование 1 %-ным раствором перманганата калия (45 минут) > замачивание в растворе эпина (2 капли на 100 мл воды температурой 23–30 °C, 18 часов) > посев.
2. Морковь, укроп, петрушка, пастернак: барботирование (24 часов) > обеззараживание 2 %-ным раствором перманганата калия (20 минут) > посев.
3. Редис: барботирование (6 часов) > протравливание 1 %-ным раствором перманганата калия (45 минут) > посев.
4. Сладкий перец:
– обеззараживание 2 %-ным раствором перманганата калия (20 минут) > замачивание в растворе циркона (1 капля на 300 мл воды температурой 23–30 °C, 18 часов) > посев; проращивание > посев;
– протравливание 2 %-ным раствором перманганата калия (20 минут) > замачивание в растворе эпина (2 капли на 100 мл воды температурой 23–30 °C, 18 часов) > посев; проращивание > посев.
5. Баклажан:
– термообработка при 50–52 °C (25 минут) > замачивание в 0,01-%-ном растворе гумата (25–28 °C, 24 часа) > посев; проращивание > посев;
– обеззараживание 2 %-ным раствором перманганата калия (20 минут) > замачивание в растворе эпина (2 капли на 100 мл воды температурой 23–30 °C, 18 часов) > посев; проращивание > посев.
6. Помидоры, физалис:
– прогревание при температуре 50–52 °C (30 минут) > замачивание в растворе эпина (2 капли на 100 мл воды температурой 23–30 °C, 18 часов) > посев; проращивание > посев;
– дезинфицирование 1 %-ным раствором перманганата калия (45 минут) > замачивание в растворе эпина (2 капли на 100 мл воды температурой 23–30 °C, 18 часов) > посев; проращивание > посев. Вместо эпина можно использовать раствор циркона (1 капля на 250 мл воды, 16–18 часов) или сок алоэ (24 часа).
7. Капуста (разные виды):
– прогревание при температуре 52–54 °C (20 минут) > замачивание в 0,01 %-ном растворе гумата (2528 °C, 24 часа) > посев;
– обеззараживание 2 %-ным раствором перманганата калия (20 минут) > замачивание в 0,01 %-ном растворе гумата (25–28 °C, 24 часа) > посев. Вместо гумата подойдет эпин (2 капли на 100 мл воды температурой 23–30 °C, 18 часов).
8. Листовой салат: дезинфицирование 1 %-ным раствором перманганата калия (45 минут) > замачивание в растворе эпина (2 капли на 100 мл воды температурой 23–30 °C, 18 часов).
9. Тыквенные:
– сухое прогревание при 30–35 °C в пакете в течение 1 месяца > протравливание 2 %-ным раствором перманганата калия (20 минут) > посев;
– обеззараживание 2 %-ным раствором перманганата калия (20 минут) > замачивание в растворе циркона (1 капля на 150 мл воды температурой 23–30 °C, 10 часов) > посев;
– дезинфицирование 2 %-ным раствором перманганата калия (20 минут) > замачивание в растворе эпина (2 капли на 100 мл воды температурой 23–30 °C, 18 часов) > посев.
10. Кукуруза: калибровка вручную > отбор полновесных семян в воде > обеззараживание 1 %-ным раствором перманганата калия (45 минут) > замачивание в растворе циркона (1 капля на 150 мл воды температурой 23–30 °C, 10 часов) > посев.
11. Фасоль, горох, бобы: выбраковка испорченных и дефективных семян > отбор полновесных семян в воде > протравливание 1 %-ным раствором перманганата калия (45 минут) > замачивание в 0,01 %-ном растворе гумата (25–28 °C, 5 часов) > посев.
12. Картофель: дезинфицирование 1 %-ным раствором перманганата калия (45 минут) > замачивание в растворе эпина (2 капли на 100 мл воды температурой 23–30 °C, 18 часов) > посев.
ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ
Способы культивирования овощей
Овощные растения выращиваются несколькими способами: их можно посеять в грунт (открытый или закрытый) семенами или получить из них рассаду разделить луковицы, клубни или корневища. Есть и менее распространенные варианты – разведение овощей черенками, отводками и прививкой. Все способы, в которых задействуются части растений, называются вегетационными. К ним прибегают по целому ряду причин:
– есть культуры, не дающие семян, например чеснок, хрен, многоярусный лук;
– некоторые овощи (картофель, острые сорта репчатого лука), посеянные семенами, в первый год образуют мелкие продуктивные органы – такие, как севок;
– огородники культивируют растения, которые при выращивании из семян дают сильное расщепление (как и при посеве семян, собранных с гибридов), например ревень;
– существуют культуры, у которых очень мелкие, трудно прорастающие семена, а на выращивание рассады требуется 70–90 дней. К ним относятся артишок, розмарин, эстрагон и др. Поэтому их просто удобнее выращивать вегетативным способом.
Разные овощи предполагают определенные способы возделывания, которые будут рассмотрены далее.
В практике овощеводства деление луковиц встречается нередко. Например, многозачатковый лук образует достаточно большое количество луковиц – 3-12 шт., на которые его можно разделить, а затем высадить их в грядки. Делить луковицы можно не только по количеству деток, но и на части – по количеству зародышей. Для этого срежьте ее верхнюю часть «по плечики», на поперечном срезе вы увидите зачатки (рис. 5), на которые и надо будет разобрать луковицу. Когда они немного провялятся на воздухе, высадите их так же, как севок (луковички, выращенные из семян и имеющие диаметр 1,5–2,2 см) или выборок (луковицы диаметром 3–4 см).
Рис. 5. Деление лука-репки по числу зачатков
Есть правило, соблюдение которого позволит вырастить хороший урожай лука-шалота, многоярусного лука и чеснока: перед тем как посеять луковицы, откалибруйте их по размеру и высадите на глубину, которая в 3 раза больше их высоты. Тогда растения будут развиваться одинаково и одновременно дадут урожай.
Многолетние культуры, например спаржа, ревень, любисток, мята, чабрец и др., размножаются делением корневища. Оно содержит достаточный запас питательных веществ, чтобы поддерживать жизнедеятельность молодых растений до тех пор, пока у них образуется собственная корневая система. Корневища делите на части осенью или весной и сразу высаживайте на грядку, на которой они будут расти в течение нескольких лет.
Корневую поросль дают артишок и мелисса. Но корневая система у них довольно слабая, поэтому, чтобы после отделения дочернего растения от маточного оно прижилось, его надо подрастить в рассаднике.
Картофель, топинамбур и стахис разводятся делением клубней, основанным на биологических особенностях растения. Клубень – это видоизмененный утолщенный побег, поэтому картофель является не корнеплодом, как морковь или свекла (у них плод – это утолщенный корень), а клубнеплодом. На его вершине находятся почки – глазки, которые неравномерно распределены по клубню. При 12 глазках 6–7 шт. придутся на вершинную треть, на среднюю треть – 1–2 шт., на нижнюю треть – 2–3 шт. При разрезании клубня следите за тем, чтобы на каждую часть приходилось несколько глазков.
Но картофель можно также размножить глазками и ростками (отводками). В первом случае вырежьте глазки в виде конусов, а сами клубни можно использовать в пищу. Глазки выдержите несколько часов на воздухе, чтобы они немного подвяли, пересыпьте в ящик небольшим слоем и храните при температуре 3–4 °C. Во время посадки в каждую лунку кладите по 2–3 глазка. Обеспечив оптимальный уход, вы получите хороший урожай картофеля.
Для получения ростков картофель должен пройти яровизацию. Оставьте для этого клубни на свету примерно на 30 дней при температуре 16–17 °C. После образования на них ростков длиной 10–15 см переложите картофель слоями, перемежая каждый из них перегноем или торфом. Через 4–6 дней на ростках разовьется корневая система. Отделите их от клубня (старайтесь не повредить глазки) и высадите на участок (на расстоянии 20 см друг от друга, а между рядами должно быть 50 см) или в рассадник для подращивания (так обычно культивируется батат). Дальнейший уход не отличается от общепринятого.
Размножение прививкой – способ более известный в плодоводстве. Впервые он был применен к овощам еще И. В. Мичуриным. Конечно, в овощеводстве прививка не столь распространена, тем не менее помидоры можно привить на картофель, подсолнечник – на топинамбур, огурцы и дыни – на тыкву. В наибольшей степени этот способ используется в селекции, а в практике любительского овощеводства он не встречается.