Прежде чем перейти к разговору о рассаде конкретных овощных культур, необходимо остановиться на общих рекомендациях, учитывающих потребности растений. Следование им позволит вырастить действительно классную рассаду и получить достойный урожай.
Необходимое оборудование
Ранее речь шла о том, что предпочитают растения – общие рассадные ящики или индивидуальные емкости. Но независимо от вашего выбора постарайтесь придерживаться определенных правил, выбирая тот или иной вариант.
Помимо достаточной вместимости, рассадная емкость должна отвечать ряду требований:
– обладать низкой теплопроводностью, что не позволит корням страдать при перепадах температуры;
– иметь непрозрачные стенки, поскольку свет вредит корням;
– быть твердой, чтобы при необходимости поднять или переставить емкость она не деформировалась и не травмировала корни;
– иметь дренажные отверстия для оттока избыточной воды при поливе;
– быть изготовленной из такого материала, который можно дезинфицировать, не боясь испортить его. Для обработки емкостей, которые нельзя продезинфицировать в условиях повышенной температуры, используйте 10 %-ный раствор медного купороса (10 г на 100 мл воды).
В полной мере всем пожеланиям отвечают деревянные рассадные ящики. Кроме того, их необязательно делать из первосортной древесины, вполне подойдут обрезки досок. Размеры ящиков могут быть различными и соответствовать вашим условиям. В качестве примера можно предложить рассадный ящик размером 45 × 45 × 7,5 см (рис. 10). В дальнейшем при разговоре о дополнительных приспособлениях, которые облегчают труд огородника, будут иметься в виду ящики с именно такими параметрами. Вы же при необходимости сможете внести свои изменения.
Рис. 10. Ящик для рассады: а – общий вид; б – дно
Если вы владеете элементарными навыками обращения с пилой и молотком, изготовить такой ящик не составит труда. Однако при этом нужно учитывать следующее:
– при выполнении дна не набивайте планки вплотную друг к другу, обязательно оставляйте между ними зазор в 3 мм. Это будут дренажные щели, которые отведут излишек воды, если он образуется при поливе. Опасаться, что сквозь них будет выпадать грунт, не нужно, поскольку доски обладают свойством разбухать от влаги, а отверстия постепенно уменьшатся. Если сразу сделать их еще более узкими, то в результате тех же процессов они практически исчезнут, заплывут грунтом и перестанут выполнять свои очень важные функции;
– не забудьте снабдить ящики ножками, если намерены выращивать рассаду на подоконнике. Необходимость в них отпадает, если в теплице будут приготовлены специальные столы (у них столешница не сплошная, а выполненная из отдельных планок, набитых на небольшом расстоянии друг от друга).
Большинство людей являются сторонниками выращивания рассады в ящиках. Речь идет даже не об экономии средств на покупку грунта, просто разместить ящики, особенно стандартные, на ограниченной площади и обеспечить растения равноценными условиями легче. Исключение составляют только тыквенные культуры, которые действительно плохо реагируют на пересадку. Для огурцов оптимальны пластмассовые коробочки с непрозрачными стенками размером 7,5 × 7,5 × 7,5 см (емкости цилиндрической формы не столь удобны в работе). Более крупные контейнеры – 10 × 10 × 10 см – подходят для тыквы, кабачков и патиссонов. Неплохо в них себя чувствуют также баклажаны и высокорослые помидоры. Независимо от величины рассадные емкости обязательно должны иметь дренажные отверстия.
Если вы предполагаете выращивать большое количество рассады, например на продажу, рекомендуется изготовить маркер, который позволит вам быстро посеять крупные семена и распикировать сеянцы, причем расположив их не на глазок, а обеспечив каждому оптимальное жизненное пространство.
Маркер (рис. 11) имеет деревянную основу размером 45 × 45 см, на которой на равном расстоянии друг от друга расставлены штырьки длиной 6,5 см и диаметром 1,2 см с заостренными концами. Для более удобного использования он снабжен ручками.
Рис. 11. Маркер
Наиболее часто (по этой причине он называется универсальным) применяется маркер с 72 штырьками, на котором размещены 8 рядов по 9 штырьков. Кроме него, могут понадобиться маркеры с 7 рядами по 7 штырьков и с 9 рядами по 10 штырьков.
Изготовить маркер нетрудно. Для основы подойдет десятимиллиметровая фанера или плотно пригнанные друг к другу доски такой же толщины. Из деревянного стержня напилите отрезки длиной 7 см и заострите их с одного конца. Разметьте основу и просверлите отверстия, в которые на клей посадите заготовленные штырьки.
Поскольку рассаду надо увлажнять, приготовьте лейку с длинным носиком, которым удобно поливать растения под корень. При этом очень важно, чтобы влага равномерно распределялась между ними. Лейки с расходящимися струями применять не рекомендуется. Очень легко самостоятельно изготовить лейку из обычной жестяной банки объемом 0,5 л. Проделайте в ней примерно 200 отверстий, причем изнутри, чтобы не создавать препятствия струйкам воды (обратите внимание на такой момент: они не должны сливаться в общий поток). Оба вида представлены на рис. 12.
Рис. 12. Лейки: а – для сеянцев; б – для рассады
Грунт для рассады
В какой именно грунт следует посеять семена? В литературе, посвященной проблемам овощеводства, можно встретить немало рекомендаций по составлению почвосмесей, пригодных для выращивания рассады. Их состав зависит от биологических характеристик культуры, периода ее возделывания и от имеющихся в наличии компонентов.
Начать разговор о семенах следует с того, что они, обладая запасом питательных веществ, первое время не требуют плодородной почвы. В наибольшей степени они нуждаются в воде и воздухе. Чтобы использовать их в полной мере, почва для рассады должна быть прежде всего рыхлой, пористой, влагоемкой, воздухо– и водопроницаемой. Тогда семена без проблем прорастут, выбросят семядоли и в отличном состоянии подойдут к пикировке.
Почвосмесь можно купить в специализированном магазине или приготовить самостоятельно, соединив имеющиеся в наличии составляющие – торф, перегной, компост, опилки, песок и др. Состав зависит от культуры и средств, которыми располагает огородник. Прислушиваясь к советам специалистов, тем не менее постарайтесь составить свой рецепт (исходя из собственных возможностей). Единственное, в чем сходятся все: не стоит использовать для посева семян сырую огородную почву, землю с участка, где росли капуста и картофель, и с цветочных клумб в виду того, что первая неудовлетворительна по структуре, в остальных случаях не исключено заражение вредителями, спорами грибов и патогенными микроорганизмами.
Оптимальными для посева семян являются такие смеси:
– компост, садовая земля и крупнозернистый песок (1: 1: 1);
– перегной, дерновая земля и песок (2: 1: 1);
– перегной и песок (1: 1).
Это наилучшие варианты, которые подойдут для посевов, предназначенных для пикировки на стадии образования семядольных или 1–2 настоящих листиков.
К моменту пересадки сеянцев необходимо подготовить рассадные ящики и наполнить их грунтом. По сравнению с посевной почвосмесью он должен быть более питательным (все остальные качества также должны иметь место), тем более что растения останутся в нем вплоть до высадки в открытый или закрытый грунт. Это вовсе не означает, что можно единовременно заправить почву минеральными веществами и забыть о подкормках. Питательных веществ самой лучшей смеси хватит не более чем на 2 недели.
Если вы решили самостоятельно подготовить рассадный грунт, то о нем надо было позаботиться заранее и заготовить дерновую землю, навозный перегной, некислый торф, крупный речной песок, известь (мел, доломитовую муку), древесную золу, минеральные удобрения, опилки и пр. Разумеется, не все из этого в обязательном порядке должно войти в смесь. Из данных компонентов вы можете выбрать то, что есть у вас, и составить из них почвосмесь в необходимом количестве. Некоторые компоненты взаимозаменяемы. Например, вместо перегноя или компоста можно использовать вермикомпост (биогумус). Существует множество рецептов, наиболее популярными из них являются следующие варианты:
– торф, дерновая земля, перегной (компост) и опилки (крупнозернистый песок) (3: 2: 4: 1);
– торф, компост и опилки (3: 5: 1);
– перегной, дерновая земля и крупнозернистый песок (2: 2: 1);
– дерновая земля и навозный перегной (1: 1);
– торф, перегной и опилки (2: 2: 1);
– перегной и торф (2: 2);
– дерновая земля, перегной и коровяк (3: 6: 1);
– торф, перегной, дерновая земля и коровяк (5: 3: 1: 1).
Дополнительно на ведро каждой смеси добавьте 2 ст. л. древесной золы и 1 ст. л. суперфосфата.
Несколько слов заслуживает дерновая земля. Этот компонент входит во многие смеси, поскольку отличается питательностью (содержит перегнившие остатки растительного и животного происхождения), пористостью и хорошо удерживает влагу, но при этом не склонен к уплотнению и не позволяет избыточной влаге застаиваться.
Чтобы получить настоящую дерновую землю, надо в конце июня нарезать пласты дерна шириной 20–30 см и толщиной 8-12 см (длина может быть любой) и уложить в штабель (ширина и высота – 1,2–1,5 м). Нижний ряд состоит из пластов, уложенных травой вверх, на него следует положить навоз и еще ряд дернины травой вниз. Если почва влажная, то достаточно пересыпать слои фосфоритной мукой (5 кг/м3) и известью (2–3 кг/м3), если же она сухая, тогда полейте ее водой, а еще лучше навозной жижей (это ускорит разложение). Когда вся дернина будет уложена, приподнимите края штабеля, чтобы образовалось углубление. В нем будет задерживаться жидкость после увлажнения.
Летом следующего года, как минимум, 2 раза перелопатьте землю, а осенью просейте через грохот и пересыпьте в емкости или бумажные мешки. Оставлять ее под открытым небом нельзя, так как она быстро утратит те качества, ради которых на нее было потрачено столько сил и времени. Дерновая земля наилучш