Толстую ветвь во избежание поломов и раздиров спиливают вначале несколько дальше от места срастания со стволами и уже только потом удаляют пенек. Пилить лучше узкой пилкой — ножовкой с мелкими зубьями. Чтобы срез получился правильным, ее накладывают не сверху, а снизу. При удалении сравнительно небольшой ветви ее опиливают без оставления пенька, сразу же у основания. В этом случае ветвь сначала подпиливают снизу, а потом пилят сверху, чтобы не содрать в конце работы кору с дерева.
Мелкие ветки вырезают секатором. Раны покрывают садовым варом или краской. Свежие срезы лучше покрасить на второй день — тогда краска хорошо сохраняется. При спиливании сухих ветвей раны замазывают немедленно. Если раны не замазать, в ткань дерева проникнут влага, возбудители болезней и со временем может образоваться дупло.
Прореживание, мало влияя на образование и силу новых побегов, улучшает освещенность внутри кроны. В результате плоды размещаются равномерно по всей кроне, а не только по периферии. Они меньше осыпаются, увеличивается их размер, улучшаются окраска и вкус. Кроме того, у дерева повышается способность к закладке цветковых почек — залогу урожая будущего года.
Завершив прореживание, приступают к укорачиванию веток и однолетних приростов. Это усиливает питание и снабжение водой оставшихся почек, стимулируя их прорастание и образование большого количества побегов. Кроме того, укорачиванием добиваются снижения кроны дерева, большей ее компактности, а также, как и при прореживании, улучшения освещенности. Для достижения этих целей верхние ветки режут над боковыми ответвлениями, направленными наружу из кроны, нижние ветки режут под ответвлениями, направленными вверх.
Срез на кольцо: а — правильно; б — неправильно (оставлен пенек)
По этому же принципу ведется и обрезка однолетних побегов на боковую почку. Ветки обрезают строго по месту разветвления, а однолетние побеги — над почкой.
Отпиливание крупных ветвей: а — неправильно; б — правильно. 1 — первый надпил; 2 — второй надпил; 3 — окончательный надпил
При обрезке обязательно соблюдают соподчинение в ярусном расположении основных крупных ветвей на дереве и веток в пределах каждой из этих ветвей. Для этого последовательно обрабатывают каждую ветвь и следят, чтобы ветки и побеги нижерасположенного яруса не были выше последующего, а основная ветвь, или проводник, лидер, оставалась длиннее всех расположенных на ней веток.
В конечном итоге ветки в кроне дерева должны быть расположены настолько свободно, чтобы, как говорят садоводы, сквозь крону зимой воробей мог пролететь и не запутаться в ветках.
Мелкие ветки вырезают секатором: а — правильно; б — неправильно (секатор направлен сверху вниз)
Сильно загущенные кроны прореживают не в один год, а в течение двух-трех лет, иначе многочисленные раны могут ослабить дерево. Поддерживающую, легкую обрезку целесообразно проводить ежегодно.
Обрезка под ответвлением (а) и над ним (б)
Приступая к обрезке, придерживайтесь «золотого» правила: не спешите, действуйте по принципу «семь раз отмерь — один раз отрежь». Присмотритесь к каждому дереву, продумайте план его реконструкции и только потом начинайте резать, внося по ходу работы необходимые изменения и дополнения. Укорачивание веток и побегов заканчивают до распускания почек, что обычно происходит в начале апреля, вырезку же веток целиком можно продолжать и позже. А уж что-то подправить (например, вырезать сломавшуюся или ошибочно оставленную, затеняющую крону ветвь) можно будет даже и летом.
Снижение кроны облегчает уход за деревом. Этот прием направлен на улучшение освещенности кроны, а следовательно, и на повышение качества плодов. Одновременно с этим формируют сравнительно невысокие компактные деревья, удобные для любой обработки и сбора плодов. А ведь это так важно, особенно если уход за садом в основном ведут пожилые люди.
Систематическое ограничение роста в верхней части кроны целесообразно проводить в течение всей жизни дерева, начиная с шести-восьми лет после посадки в саду. Значительное же снижение кроны у деревьев необходимо в возрасте 20—25 лет. Техника этого приема заключается в выпиливании верхней части ствола с одной-двумя толстыми ветвями, что открывает доступ света внутрь кроны. Эту операцию проводят на высоте 2—2,5 м от нижней основной (скелетной) ветви. На этом же уровне обрезают и вершины верхних ветвей, переводя их на боковые разветвления.
В результате осветления вершины образуется много быстрорастущих, крупных ростовых побегов, называемых волчками. Если их своевременно не удалить, над сниженной кроной сформируется еще одна — в виде «щетки» из особо мощных, сильно облиственных волчков. Солнцу сквозь эту щетку не пробиться, и нижняя часть кроны начнет оголяться. Вся работа по снижению кроны окажется не только напрасной, но даже вредоносной. Поэтому волчки необходимо удалить.
Но не спешите разделаться со всеми сразу. Срежьте только часть из них, главным образом наиболее мощные, вертикально растущие, а наклонные, пологие оставьте. Такие волчки обладают повышенной способностью переключаться на плодоношение. Поможет этому сильная обрезка оставшихся волчков над хорошо развитой почкой. Начало плодоношения ускорится еще больше, если вы отогнете волчки до горизонтального положения или даже ниже. Подобным образом поступают также и с волчками, образовавшимися при обычной обрезке плодоносящих деревьев.
Шероховатую поверхность срезов, сделанных пилкой, следует загладить острым ножом или стамеской, чтобы на поверхности раны не задерживалась вода и легче было покрыть рану замазкой.
Обрезка груши
Формирующая обрезка груши применяется в первые годы роста молодых деревьев в саду и направлена на создание формы кроны, стимулирование обрастания ее плодовой древесиной и предусматривает минимальное удаление древесины в предплодоносный период.
Поддерживающая обрезка груши применяется в период «роста и плодоношения», предусматривает регулирование количества плодовых и полуспелых образований (путем удаления) с целью стабилизации и сбалансированности ростовых процессов дерева и поддержки регулярного плодоношения.
Обновляющая (омолаживающая) обрезка груши применяется на стареющих деревьях, рост которых уменьшается или полностью остановился (прекратился), охватывает возрастные периоды «плодоношения и роста» и «плодоношения».
Укорачивание (омоложение) плодовых образований и ветвей на 3—6-летнюю древесину путем перевода на сильное боковое ответвление или идущие вверх, способствует возобновлению процессов роста, снижению периодичности и повышению продуктивности до 30 %, а также увеличению размеров плодов.
Различают два основных типа обрезки груши — укорачивание ветвей и прореживание кроны. Их объединяют с вспомогательными приемами формирования: наклоном ветвей, прищипыванием, выломкой побегов, кильчеванием, отгибанием ветвей и побегов, кербовкой, подвязкой и др.
Укорачивая (подрезая), удаляют часть ветви или однолетнего прироста. Укорачивание ослабляет процесс верхушечного роста и способствует разветвлению: уменьшает рост дерева в высоту и ширину, придавая им большую компактность, уменьшает периодичность плодоношения, повышает качество плодов. Вместе с тем сильное укорачивание является причиной более позднего вступления в плодоношение. Поэтому в молодом саду такую обрезку следует проводить только на отдельных ветвях, требующих ослабления, и руководствоваться принципом минимальной обрезки до вступления дерева в плодоношение.
Однолетние приросты укорачивают в зависимости от возраста дерева, подвоя, сортовых особенностей и природных условий сада. Укорачивание на 1/4—1/5 длины годового прироста считается слабым, на 1/3 — умеренным, на 1/2—2/3 длины — сильным. Сильная обрезка наиболее эффективна в период полного плодоношения и для стареющих деревьев груши, прекративших рост. Укорачивание ветвей в этот период способствует омоложению и замедлению процессов старения.
Прореживание предусматривает удаление полностью на «кольцо» целых ростовых побегов и ветвей. Этот прием способствует улучшению освещенности внутри кроны и, как следствие, повышению продуктивности листового аппарата, урожайности и качества плодов. Прореживание также улучшает условия защиты растений от болезней и вредителей. Однако прореживание не стимулирует образование на плодухе вегетативных побегов, не вызывает заметного роста оставшихся ветвей, но способствует образованию сильных, более продуктивных плодух в результате перераспределения питательных веществ.
Прореживание может быть сильным, средним и слабым. При сильном удаляются большие сильные ветви и большое количество обрастающих, сухих, сломленных и переплетающихся ветвей, побеги, поврежденные болезнями, а также те, которые растут внизу и мешают механизированной обработке почвы. При среднем прореживании вырезают жирующие побеги и полускелетные ветви, затеняющие внутреннюю часть кроны. При слабом — однолетние побеги и усохшие ветви.
Много сортов груши в продуктивный период формируют излишнее количество кольчаток и плодушек, которые сильно ветвятся. Их необходимо прореживать, удаляя на «кольцо» с расчетом на то, что оставшиеся должны находиться одна от другой на расстоянии 5—10 см. В первую очередь удаляют старые, слабые, пораженные болезнями и вредителями, расположенные на нижней стороне ветки. Этот прием улучшает завязывание плодов, они становятся большего размера и лучших вкусовых качеств.
При обрезке груши с переводом на многолетнюю древесину ветку или веточку укорачивают над одним из боковых, внешних или внутренних разветвлений для придания оставшейся ветви определенного направления. Следует учитывать то, что груша, в отличие от яблони, плохо переносит сильное укорачивание годичных приростов и молодых ветвей в молодом возрасте. Сильно обрезанные ветви, как правило, стимулируют рост в ущерб формированию кроны, что ведет к задержке товарного плодоношения.
Обрезка вишни