Основная отличительная особенность малины по сравнению с остальными ягодными кустарниками — ее повышенная требовательность к удобрениям. Это связано с тем, что у малины в отличие от остальных кустарников каждый год отмирает половина, а иногда и более половины всей надземной части растения. На замену отмершим побегам вырастают новые. Это требует значительного расхода питательных элементов почвы. Таким образом почва под малиной истощается значительно быстрее, чем под другими плодово-ягодными растениями, поэтому и удобрять ее нужно более обильно.
Если почва была хорошо заправлена удобрениями перед посадкой малины, начинают регулярное удобрение и подкормку со 2-го года после посадки. В первый год органическое удобрение в этом случае можно использовать в качестве мульчирования почвы.
Лучше удобрять малину смесью навоза с полным минеральным удобрением. Ежегодные дозы внесения удобрений следующие. На 1 м2 посадок малины вносят:
✓ 4–5 кг органического удобрения: навоза, птичье го помета;
✓ 10–15 г сульфата калия;
✓ 20–25 г фосфорного удобрения;
✓ 10–20 г азотного удобрения.
Малина, как и смородина, плохо отзывается на соединения хлора, поэтому в качестве калийного удобрения применяют сульфат калия (сернокислый калий), а не хлорид (хлористый калий). Можно также использовать древесную золу, в которой содержится достаточное количество калия.
Навоз, калийную соль и суперфосфат вносят под осеннюю перекопку; азотное удобрение — ранней весной, перед весенней перекопкой. Можно разделить внесение азотного удобрения на 2 приема — весной и в начале июня.
Если перед посадкой малины не было внесено органическое удобрение, необходимо внести его в течение 1-го года — всего в количестве по 8-10 кг на 1 м2. Его делят на 3 части и вносят весной, в середине лета и осенью. Помните, что малина не даст хорошего урожая при недостатке органических веществ в почве, их нельзя заменить минеральными подкормками, как это возможно для некоторых других растений.
Если наблюдается сильная урожайность малины при слабом росте и развитии ее побегов, то в июне проводят подкормку органическим удобрением — навозной жижей или птичьим пометом, разведенным в воде. Вносят по ведру раствора органического удобрения на 1 м2 посадок малины. Концентрация раствора стандартная: 1 часть навозной жижи разводят 4–5 частями воды, а 1 часть птичьего помета — 10–12 частями воды.
Удобрения можно вносить ежегодно или чередовать через год. В один год — двойную ежегодную дозу органического удобрения, во 2-й — двойную ежегодную дозу минерального. Это касается только основного удобрения, подкормки же делают ежегодно.
Для малины очень важно не только удобрение, но и мульчирование почвы. Она более восприимчива к мульчированию, чем любые другие ягодные кустарники. Очень хорошо в качестве мульчи использовать лиственно-хвойный компост.
Малина также высокотребовательна к наличию в почве некоторых микроэлементов, в особенности магния и бора. При отсутствии агрохимического анализа почвы недостаток этих элементов можно обнаружить по характерным проявлениям у растения. При недостатке бора, как правило, молодые листья на побегах малины мельчают, становятся бледными, деформируются. Кроме того, могут почернеть и отмереть точки роста побегов. На недостаток магния указывает появление на листьях белых или бледно-желтых пятен при сохранении зеленого цвета у крупных прожилок. Кроме того, кончики листьев у малины загибаются, листья начинают сморщиваться и со временем отмирают. Для восполнения недостатка бора и магния в почву под малиной добавляют буру в дозировке по 2 г на 1 м2 и сернокислый магний (сульфат магния) в дозировке по 25 г на 1 м2 посадок малины.
Отдельный разговор — об удобрении ремонтантных сортов малины. Они требуют еще больше питательных веществ. Поэтому ежегодную дозировку для них увеличивают в 1,5–2 раза. При этом дополнительную дозу органического удобрения делят на 2 части. Одну вносят при основном удобрении — осенью, а 2-ю в виде подкормки — после сбора 1-го урожая. Минеральные удобрения можно вводить за 1 прием или также разделить на 2 приема и объединить с подкормкой органическим удобрением.
Об удобрении земляники следует позаботиться перед ее посадкой, при закладке ягодных грядок. Если вы сажаете землянику в августе, а это более благоприятное время посадки по сравнению с весенней высадкой этой культуры, то удобрить отведенный участок необходимо еще в начале лета. В конце мая — начале июня под перекопку отведенного участка вносят органическое, калийное и фосфорное удобрения. В качестве органического удобрения под землянику лучше использовать перегной, компост или полуперепревший навоз. Дозировка предпосадочной заправки почвы органическим удобрением составляет по 4–5 кг на 1 м2 почвы. Дозировка калийного удобрения — по 25–30 г и фосфорного — по 40–50 г на 1 м2. Если используете двойной гранулированный суперфосфат, уменьшайте дозировку вдвое по сравнению с простым суперфосфатом. Азотное удобрение перед посадкой земляники не добавляют. Делают это ранней весной следующего года при весенней обработке междурядий. Дозировка азотного удобрения — по 20–25 г аммиачной селитры или по 12–15 г мочевины на 1 погонный метр земляничной гряды.
Если была осуществлена правильная предпосадочная заправка почвы, то в течение всего 1-го года удобрения не вносят. Начиная со 2-го года, добавляют минеральные удобрения. Это выполняется 1 раз в год после сбора урожая. Ежегодная дозировка на 1 погонный метр земляничной гряды посадок составляет: по 20–30 г суперфосфата и по 10–15 г калийной соли и аммиачной селитры.
При внесении под землянику минеральных удобрений позаботьтесь о том, чтобы они не попадали на растения. Поэтому тщательно заделывайте их в грунт с помощью культиваторов или разрыхлительной бороны. Наиболее удобный и эффективный способ внесения удобрения под землянику следующий. На расстоянии 15–20 см от растений (в междурядье) прокапывают бороздку глубиной около 10 см, в нее заливают смесь минеральных удобрений, разведенную водой, концентрация не принципиальна. Внесение удобрений можно совместить с поливом. После того как раствор впитается, бороздку равняют и мульчируют любым подходящим материалом. Если розетка листьев развита достаточно сильно, азотное удобрение можно исключить.
Земляника обладает слабой морозоустойчивостью, поэтому в морозные зимы ее корневая система способна существенно пострадать. Для восстановления земляничных гряд после неудачной зимовки весной проводят подкормку органическим удобрением: навозной жижей или птичьим пометом. Дозировка подкормки составляет 1 ведро раствора на 1–1,5 погонных метра гряды.
Для удобрения земляники после сбора урожая под перекопку междурядий можно использовать также сложные удобрения — нитрофоску, или азофоску, в дозировке по 40–50 г на 1 погонный метр гряды или сочетание аммофоса (по 15–20 г на погонный метр) с сульфатом калия (по 20–25 г на погонный метр).
Кроме того, очень благоприятны для земляники внекорневые подкормки 0,2–0,3 %-ным раствором борной кислоты и 0,003 %-ным раствором марганца. Внекорневую подкормку в виде опрыскивания растворами осуществляют дважды — в начале цветения и через 2 недели после окончания цветения. Применение внекорневых подкормок может увеличить урожайность земляники на 20–30 %. Кроме того, хорошие результаты дает опрыскивание на стадии развития молодых листьев 2 %-ным раствором мочевины и 0,2 %-ным раствором молибденово-кислого аммония.
Помимо удобрения, очень важным мероприятием для выращивания земляники является мульчирование. Для него обычно применяют смесь перегноя, торфа и соломы в различных пропорциях. Такое мульчирование не только защищает от сорняков и помогает экономить влагу, но и служит дополнительным питанием.
Облепиха — растение малотребовательное к удобрению. Это объясняется 2 причинами. Во-первых, ее корневая система очень мощная, корни быстро разрастаются вглубь и вширь и поэтому довольно легко добывают необходимые для растения питательные элементы из почвы, если только она не совсем бедная и истощенная. Во-вторых, на корнях облепихи расположены азотофиксирующие клубеньки, в которых накапливается азот. Таким образом облепиха практически сама себя обеспечивает этим веществом.
На плодородных неистощенных почвах достаточно вносить удобрение под облепиху 1 раз в 2–3 года. При этом можно чередовать внесение минерального и органического удобрений. Вносят как то, так и другое осенью, при осенней обработке почвы. Отдельно необходимо сказать, что осенняя обработка не должна включать в себя перекопку почвы. У облепихи очень нежные корни, их легко повредить. Поэтому ее и сажают отдельно от остальных плодово-ягодных растений, требующих перекопки. Обычно она выполняет роль зеленой ограды, обрамляет лужайку, ее сажают около забора или стены дома и т. п. Еще 1 существенный момент — нет необходимости и смысла вносить удобрения в приствольный круг облепихи, поскольку, как уже упоминалось, корни этого растения очень быстро разрастаются далеко за пределы посадочной ямы. Поэтому удобрения разбрасывают по всему участку, непосредственно прилегающему к насаждениям облепихи, и заделывают на глубину не более 8-10 см (вблизи ствола — еще мельче).
Разовая норма внесения удобрений на 1 м2 посадок облепихи и прилегающего к посадкам участка (примерно в радиусе 3 м) составляет:
✓ 8-10 кг органического удобрения (при внесении раз в 3 года) или 5–6 кг (при внесении раз в 2 года);
✓ 50–60 г суперфосфата;
✓ 15–20 г калийной соли.
В качестве органического удобрения под облепиху используют только компост. Навозную жижу или птичий помет не применяют. Самый лучший компост для облепихи получается из смеси картофельной ботвы с яблоневыми и березовыми листьями. Этим же компостом следует мульчировать приствольные круги облепихи, чтобы сохранить влажность и поддержать нужный температурный режим. Это поможет избежать столь вредной для корней растения перекопки.