Весенне-осенние пейзажи. Весна и особенно осень являются очень благоприятными временами года для пейзажных съемок. Отсутствие листвы на деревьях хорошо открывает пространство. Освещение мягкое даже в лесу. Снимать с успехом можно в течение всего дня, так как солнце даже в полдень стоит невысоко, давая длинные выразительные тени. Лучшее время для съемок — ранняя осень, когда листва опала только частично. Золотая осень хорошо передается не только на цветных снимках, но и на черно-белых. Нельзя только в последнем случае увлекаться красками, так как главное в черно-белом снимке — световой рисунок, световые эффекты. Снимая в контровом свете, удается добиваться исключительно хороших результатов. Весной и особенно осенью погода часто меняется, что дает дополнительные возможности фотографу для получения разнообразных снимков. Туман, если он не очень густой, эффектно выглядит на снимках, создавая иллюзию пространства. Особенно выразительные картины получаются, если делать снимки в тумане утром, тогда через него проглядывает солнце. Снимать в этом случае нужно против света. В дождь фотолюбители снимают редко, хотя пейзаж, сделанный в такую погоду, как нельзя лучше передает состояние природы. Чтобы такие снимки не получились излишне серыми, монотонными, для поднятия тональной шкалы лучше включать в кадр на переднем плане темные предметы и мокрые бликующие поверхности. Весной и осенью в атмосфере много влаги, поэтому телеобъективами следует пользоваться с осторожностью: воздушная дымка часто получается слишком плотной. Для избежания этого целесообразно применять оранжевый светофильтр. Затруднений в определении экспозиции при съемке подобных сюжетов обычно не возникает, так как интервал яркостей при этом невелик.
Зимний пейзаж. Наибольшую трудность, особенно для малоопытного фотолюбителя, представляет съемка зимнего пейзажа. Объясняется это не только техническими сложностями таких съемок, но и незнанием некоторых их особенностей, например обязательной передачи фактуры снега на снимках. Чтобы снег выглядел естественно, снежная поверхность на переднем плане не должна быть ровной, нетронутой. Следы человека, лыжня, тропинка оживят ее, сделают объемной. Заметим, что снег только тогда хорошо выходит на снимках, когда он освещен солнцем. Поэтому снимать зимний пейзаж в пасмурную погоду не стоит. И последнее — фактура снега на снимках воспроизводится только при условии правильно выбранных светофильтров и экспозиции. «Переэкспонированный» снег не обеспечит проработки его фактуры ни при каких условиях. Именно из-за экспозиционных ошибок чаще всего появляются у фотолюбителей неудачи при съемке зимних сюжетов. Зимой очень высокие контрасты: с одной стороны, ярко сверкающий на солнце снег, а с другой — темная хвоя и стволы деревьев.
Получить хорошей результат зимой можно только при точном экспонировании и правильном проявлении негативов, малейшее перепроявление которых приведет к полной неудаче. Экспозицию надо определять по яркости снега и увеличивать ее по сравнению с показаниями экспонометра на 2 ступени (например, вместо 1/250 с взять 1/60 с). Чтобы не ошибиться, хорошо выполнять несколько кадров с разной экспозицией, это часто делают и очень опытные фотографы. Покрытые инеем деревья выглядят на снимках более эффектно, если они проецируются на фоне темного неба, для чего понадобятся плотные желтые и оранжевые светофильтры. Однако делать это нужно с осторожностью, так как зимой вследствие большей прозрачности воздуха действие всех светофильтров становится заметнее.
Съемка в горах и на море. Общее, что объединяет подобные сюжеты, — большое количество ультрафиолетовых лучей. Следовательно, снимая в горах и на море, необходимо применять либо желтый, либо ультрафиолетовый светофильтр.
По мере подъема в горы воздух становится чище, небо кажется синее, освещение становится жестким, возрастают контрасты. По этой причине применение желтых светофильтров не всегда возможно из-за возрастания контраста светотени и сильного притемнения неба, которое даже при среднем желтом светофильтре обычно выходит на снимке почти черным. Большую трудность представляют съемки горных вершин, покрытых сверкающим на ярком солнце снегом, в сочетании с темными скалами и кронами деревьями на горных склонах. Не меньшую трудность вызывают съемки в узких горных ущельях, куда проникает мало света и пространство весьма ограничено. При съемке в горах без сменных объективов не обойтись: широкоугольник даст возможность снимать в теснинах, а с помощью телеобъектива удаленные вершины предстанут более величественными.
При съемках на море хороших результатов добиваются рано утром и перед заходом солнца, что объясняется очень высокими контрастами, которые характерны для юга. Обычно южные морские пейзажи очень портит безоблачное небо, поэтому в кадр включают только небольшие его участки. Волны, прибой лучше снимать с нижней точки и широкоугольным объективом. Такой прием создает эффект огромных водяных валов при весьма скромных их размерах в действительности.
Особое внимание при съемке в горах и на море уделяют передаче глубины пространства, так как воздух очень прозрачен и атмосферной дымки почти не ощущается. В этих случаях помогают телеобъективы, которые увеличивают дымку, а также включение в кадр передних планов (лодки, фигуры человека, выступа скалы и т. д.).
Съемка ночных пейзажей. Данный вид фотосъемки привлекает многих фотолюбителей, так как снимки, сделанные в ночном городе, освещенном множеством сверкающих огней, производят сильное впечатление. Лучшее время для таких съемок — сумерки, когда небо еще не совсем потемнело, но окна зданий и уличные фонари ужо светятся. При съемке в сумерках небо частично просматривается на снимках, а на его фоне видны силуэты зданий. Очень эффектны снимки, если они сделаны после дождя, когда в мокром асфальте отражаются все источники света, создавая множество бликов. Неплохо выглядят ночные сюжеты, сделанные зимой. Снег, имеющий высокую отражательную способность, снижает контрасты, способствует появлению световых эффектов на снимках. Вечерние снимки с горящими фонарями в тумане, когда вокруг них возникает светящийся ореол, украсят любую коллекцию фотографий.
Фейерверки, салюты делают с длительной выдержкой в несколько секунд, чтобы на снимке воспроизвелся весь путь взлетающих и рассыпающихся веером ракет. Для этого устанавливают фотоаппарат на штатив, фокусируют объектив на бесконечность и диафрагмируют его до необходимого значения. При пленке чувствительностью 65 ед. ГОСТа значение диафрагмы «5,6» — «8». Поскольку точные рекомендации здесь дать трудно, лучше всего сделать несколько кадров с разным значением диафрагмы. За секунду до взлета ракет открывают затвор аппарата.
Под термином «портрет» подразумевается изображение конкретного человека или группы людей. Это самый распространенный жанр фотографии. В какой бы вид фотографии впоследствии ни стал у фотолюбителя основным, все равно ему приходится сталкиваться со съемкой портретов. Но несмотря на популярность портрета, именно в этой области у фотолюбителей удачи встречаются реже всего. Причин этому довольно много.
Одна из наиболее главных причин заключается в том, что фотолюбитель не знает основного требования, предъявляемого к портрету. Делая снимок какого-либо человека, он обычно бывает удовлетворен, если на фотографии удалось передать портретное сходство. Это, конечно, необходимое условие, но художественный портрет требует большего — раскрытия внутреннего содержания человека, сущности его характера. Нередко у фотолюбителя, который не задумывается над этим, веселый и общительный человек получается на фотографии хмурым, суровым и даже недобрым. Случайно выбранный момент нажатия кнопки затвора приводит к снимку очень далекому от правды.
Все портреты подразделяют на репортажные, снимаемые без предварительной подготовки, как бы «случайно подсмотренные», и студийные, или поставленные. В этом случае человек заранее знает, что его будут фотографировать, а это и упрощает и в то же время усложняет задачу, так как человек начинает позировать и перестает быть самим собой.
Аппаратура и материалы для портретной фотографии. Фотографы-портретисты обычно работают крупноформатными и среднеформатными камерами, которые дают возможность получать снимки очень высокого качества с хорошей проработкой деталей и фактуры лица человека. Но это не значит, что малоформатная камера совершенно не подходит для этой цели, хотя здесь следует сделать оговорку. Для съемки портрета, особенно крупнопланового, не пригоден фотоаппарат с жестко встроенным короткофокусным объективом, какой обычно бывает на тех моделях, где фокусировка осуществляется по шкале расстояний или по символам. В в этом случае лучший вариант — однообъективная зеркальная камера, обеспечивающая предельно точную фокусировку при использовании объективов большого фокусного расстояния, что имеет первостепенное значение при портретной фотосъемке. При правильном выборе негативного материала, точной экспозиции и хорошей обработке негативов удается достичь прекрасных результатов, почти не уступающих в качестве снимкам, сделанным среднеформатными аппаратами.
Ни в одном виде фотографии не придается такого большого значения съемочным объективам, как в портретной фотографии. Для этой цели необходим относительно длиннофокусный и светосильный объектив, позволяющий снимать с таких расстояний, при которых на снимках не возникает перспективных искажений. И если поколенный портрет еще можно более или менее успешно сделать объективом с фокусным расстоянием 50 мм, являющимся штатным для большинства малоформатных аппаратов, то крупноплановый портрет требует специального портретного объектива с фокусным расстоян