7. «Царский». Деревья достигают в высоту 3–4 м. Темп роста уверенный. Однолетние побеги ветвятся умеренно. Форма плода овальная, его вес достигает 20–22 г. Кожица толстоватая, опушенная, цвет желтый, с небольшим румянцем. Мякоть оранжевого цвета, сочная, плотная, нежная, обладает кисло-сладким вкусом. Вкусовые качества высокие. Косточка средняя, отделяется от мякоти достаточно хорошо. Плоды употребляют как в свежем виде, так и для заготовок. Свежие плоды можно долго хранить. Созревание наступает в начале августа. Урожайность ежегодная, средняя. Привитые растения вступают в плодоношение на 3—4-й годы. Зимостойкость и морозостойкость – высокие.
8. «Фаворит». Дерево обладает умеренной силой роста, в высоту достигает 3–4 м. Однолетние побеги ветвистые. Плодоносят все типы побегов. Плоды красивые, крупные, вес составляет 30 г, форма округлая. Кожица немного неровная, блестящая, слабо опушена, цвет оранжевый, с небольшим румянцем. Мякоть ярко-оранжевого цвета, плотная, сочная, вкусовые качества высокие. Косточка маленькая, от мякоти отходит хорошо. Употребляется как в свежем виде, так и для приготовления ком потов и варенья. В свежем виде сорт хранится долго. Привитые деревья вступают в плодоношение на 3—4-й годы после прививки. Урожайность средняя. Сорт обладает хорошими морозостойкостью и зимостойкостью. Созревание наступает поздно. Недостаток сорта в том, что в холодное лето плоды могут не успеть дозреть и остаются на дереве недозрелыми.
9. «Черный бархат». Дерево обладает средней силой роста. Крона имеет плоскоокруглую форму, густота средняя. Плоды среднего размера, вес составляет в среднем 30 г. Цвет необычный для абрикоса – темно-фиолетовый, кожица опушенная. Мякоть желто-розового цвета, сочная, ароматная, плотность средняя. Вкусовые качества высокие. Косточка средних размеров, от мякоти отделяется нормально. Срок созревания наступает в конце июля. Плоды употребляют в свежем виде, они пригодны для консервирования, транспортабельны. Сорт частично самоопыляем. Обладает высокой зимостойкостью. Нормально переносит засуху. Устойчив ко многим болезням.
В плодах абрикоса много сахара, органических кислот, витаминов, катехинов, пектиновых веществ, минеральных солей, флавонолов, антоцианов. Эти вещества обусловливают высокие вкусовые качества плодов, придают им свойства антиоксидантов. Плоды абрикоса – ценный диетический и лечебный продукт.
10. «Сюрприз». Дерево среднерослое, форма кроны округлая, слабо раскидистая. Генеративные почки формируются в виде букетных веточек. Срок созревания наступает в конце июля. Плоды довольно крупные, вес – в среднем 45 г, форма округлояйцевидная, немного сжата с боков. Кожица плода немного бугристая, бархатистая, слабо опушена, бледно-желтого цвета, с небольшим румянцем. Мякоть нежная, суховатая, сахаристая, имеет слабый кислый вкус, бледно-желтого цвета. Форма косточки овальная. Плоды обладают хорошей транспортабельностью. Употребляют их в свежем виде, а также для консервации. Сорт – скороспелый, первое плодоношение наступает на 3-й год после прививки. В среднем с одного 6-летнего дерева можно получить 17 кг плодов. Сорт обладает средней зимостойкостью, устойчив к болезням.
Абрикос относят к светолюбивым растениям, поэтому сажать его рекомендуют на открытом месте с хорошими освещением и продуваемостью. Расстояние от строений должно составлять 3 м. Весенние заморозки и холодные туманы крайне губительны для этой культуры.
Еще столетие назад алыча была известна в России как дикорастущее плодовое растение. Ее лишь изредка возделывали как декоративное и широко применяли в качестве подвоя для сливы, абрикоса или персика. Культурные формы алычи выращивали преимущественно в Дагестане. В середине прошлого века в садах Северного Кавказа начали широко возделывать культурные сор та алычи.
Надземная часть молодых побегов способна выдержать кратковременное снижение температуры до –32 °C, корневая система может перенести 14 °C мороза. Но если в декабре температура снижается до –25 °C и держится в течение 2–3 суток, генеративные почки начинают повреждаться, а в феврале могут подмерзать и при температуре –18–20 °C. В конце зимы – начале весны во время оттепели почки выходят из спящего состояния и могут погибнуть уже при температуре –8—10 °C. Для завязи становится губительной температура –1 °C. Поэтому важно проводить мероприятия по задержке цветения.
Например, забеливание деревьев раствором извести в феврале – марте, когда температура становится положительной. Целесообразно провести обильный осенний полив, так как сухая почва не способна защитить дерево от холода. Зимой сгребают и уплотняют снег вокруг стволов. Также следят за температурой воздуха, а при ее понижении до критической отметки осуществляют меры по борьбе с заморозками, например дымление, опрыскивание водой, полив.
Качество посадочного материала напрямую влияет на продуктивность абрикосовых деревьев. Для посадки больше подойдут 2-летние саженцы, имеющие не менее 3–5 скелетных ветвей. Корневая система таких саженцев должна быть хорошо развита и иметь 3–4 основных корня с разветвлениями. Если деревце транспортировали, то перед посадкой рекомендуют на 1–2 дня поставить его в воду для восстановления жизнеспособности. Причем в воде должны находиться не только корни, но также штамбы с частью веток. Деревья абрикоса сажают в специально приготовленные ямы на расстоянии 5–6 м друг от друга.
Абрикос сажают осенью и весною. Осеннюю посадку проводят за 10–12 дней до наступления устойчивых морозов. Тогда у деревьев успевают образоваться новые корешки, которые ранней весной начинают расти. После посадки штамбы белят, а также обвязывают их плотной бумагой, камышом или стеблями других растений для защиты от грызунов. В ходе вегетации деревца осуществляют 3–4 полива по 1–2 ведра. Для чего по проекции диаметра кроны прокапывают кольцевые канавки.
Формирование кроны абрикоса проводят уже в 1-й год после посадки. Ветви молодого абрикоса быстро растут в длину, но если их не подрезать, они не будут образовывать достаточное количество боковых ветвей, на которых в дальнейшем и вырастают плодовые почки. У абрикосовых деревьев крепление ветвей к центральному проводнику непрочное, поэтому обязательно надо закладывать одиночные ветви с широким углом отхождения.
После посадки саженцев в будущей кроне оставляют 2 одиночные ветви, расстояние между которыми должно составлять 35–40 см. Находящиеся между ними веточки отгибают вниз и привязывают к стволику. Обрезать данные веточки не рекомендуют, так как это приведет к уменьшению листовой поверхности и ослаблению деревца. В конце мая проводят удаление побегов, растущих под острым углом и на штамбе, а остальные побеги прищипывают над 6—7-м листом.
В следующем году обрезают две ветви, расположенные выше полученных в предыдущем году. Расстояние между ветвями составляет не менее 35–40 см. Их укорачивают, соблюдая принцип соподчинения: ветви, расположенные выше по проводнику, должны быть короче расположенных ниже, а на основных ветвях все боковые ветки должны становиться короче по мере приближения к концу основной ветки.
Проводник укорачивают на расстояние 60–70 см над последней укороченной скелетной ветвью. Побеги на 2 нижних скелетных ветвях, расположенные на конце ветвей, рекомендуют укорачивать исходя из степени ветвления. У сильноветвящихся сортов – на 1/2 их длины, у слабоветвящихся – на 2/3 их длины. Ветви второго порядка, расположенные на скелетных, должны находиться на расстоянии 35–45 см друг от друга по 2 стороны ветвей. Веточки, растущие между ними, удаляют. Образованные в прошлом году побеги обрезают наполовину. Когда побеги вырастут в длину по 5–6 см, срезают вертикально растущие конкурентные побеги. В конце мая – начале июня прищипывают зеленые побеги.
На 3-й год после посадки происходит формирование основной ветви. Так как дерево растет на садовом участке, оно должно быть небольшим и не создавать тени для других плодовых культур. Поэтому удаляют проводник над основной ветвью. На средних ветвях происходит формирование ветвей 2-го порядка, на нижних ветвях располагаются ветви 3-го порядка.
На 4-й год проводят формирование ветвей 2-го порядка на 5-й основной ветви. Однолетний прирост требует укорачивания и прореживания. Это конечный этап формирования кроны абрикоса. На четвертый год у большинства сортов абрикоса происходит 1-е плодоношение. В течение 2–3 лет после вступления абрикоса в плодоношение проводят только прореживание, так как сильное укорачивание способствует росту побегов в ущерб плодоношению. Удаляют поломанные, загущающие, больные и направленные вертикально побеги и ветви.
Плоды абрикоса образуются на побегах длиной до 25 см, размещенных главным образом на боковых ветвях. Рядом с обрезанными ветвями в 1-й год образуются побеги длиной 50—100 см. Если их не обрезать, то на 2-й год на них могут образоваться цветочки, но плодов они, как правило, не дают. В течение вегетации на них появляются веточки длиной 2–5 см. На третий год на этих веточках вырастают плоды. В последующем на однолетних приростах таких веточек также формируются плоды, но веточки эти недолговечны, они отмирают уже на 4—5-й годы.
Когда абрикос вступит в плодоношение, вместе с 1-м поливом в ведро воды можно добавить 0,5 кг аммиачной селитры. Во время 3-го полива используют такое же количество суперфосфата или сульфата калия. Последний можно заменить калийной солью.
Для получения постоянного хорошего урожая регулярно воспроизводят молодую плодовую древесину. Поэтому обеспечивают ежегодный сильный прирост ветвей внутри кроны. Для этого 1–2 боковые ветви на каждой основной ветви укорачивают, оставляя у сильноветвящихся сортов *censored*к длиной 5 см, а у слабоветвящихся – *censored*к длиной 15 см. В результате на этом сучке образуются 3–4 мощных побега и несколько более слабых побегов. На следующий год самый мощный побег укорачивают, чтобы после обрезки его длина составляла лишь около 10 см. Расположенные рядом побеги укорачивают на 1/3 их длины. В течение периода вегетации на укороченных побегах появляются короткие веточки, на которых происходит формирование цветковых почек. На сучке начинают расти новые длинные побеги. На 3-й год 1 из этих побегов обрезают на *censored*к, остальные побеги укорачивают на 1/3 их длины.