Приобретенный саженец, даже если вы планируете посадку в тот же день и не требуется его длительная транспортировка, необходимо обернуть влажной тряпкой в его нижней, особенно корневой части, а затем поместить в полиэтиленовый пакет для избежания испарения влаги. Следует укрыть саженец в тени. В таком состоянии, как показано на рис. 2, саженец способен некоторое время находиться до момента его посадки. При транспортировке необходимо оберегать нежный и хрупкий росток от излома.
Подготовка посадочной ямы и посадка саженца
Для посадки саженцев готовят траншею глубиной порядка 60–80 см, шириной 60 см и длиной из учета посадки саженцев на расстоянии трех метров друг от друга. Чтобы предотвратить вопросы читателей на эту тему, сразу постараюсь объяснить необходимость столь большого расстояния. Формирование кустов будет вестись по «рукавной схеме», и меньшее расстояние между саженцами не позволит разложить рукава на зиму под укрытие и создаст трудности для роста лиан летом. В случае посадки единичного куста размер посадочной ямы должен быть 60 × 60 × 60 см. Наиболее часто встречаемыми и трудными для виноградарства являются торфяники Подмосковья и бедные песчаные почвы, имеющие незначительный поверхностный гумусный слой. Сам я получил участок на болотах – бывших торфоразработках с близкостоящими грунтовыми водами, кислой реакцией почвы, в низинных районах области. Поэтому ямы для посадки в подобных местах необходимы значительные для внесения большого объема питательной смеси. Следует помнить о том, что корни винограда должны получать не только необходимое количество питания и влаги, но и достаточно хорошо аэрироваться воздухом. Затруднительное поступление кислорода к корням может привести к закисанию почвы и загниванию корней. Питательную смесь необходимо составлять с учетом вышесказанного. Наиболее целесообразным я считаю следующий состав:
– щебень или другой дренажный балласт – 1/4;
– дерновая земля – 1/4, – перегной – 1/4;
– доломитовая мука, зола, птичий помет, суперфосфат, хлористый калий, мочевина (в равных дозах) – 1/4 от общего объема.
Весь состав тщательно перемешать. На дно траншеи слоем до 10–15 см уложить дренаж (щебень, галька и т. п.). Укладку питательной смеси в яму (траншею) производить по 10–15 см с последующим уплотнением и поливом водой.
Для посадки саженцев приготовить бугорки из смеси для равномерного расправления корней. За 2–3 часа до посадки распаковать саженцы, еще раз осмотреть их корни, при необходимости подрезать концы поврежденных или помятых корней секатором. Для приживаемости опустить корни саженцев в приготовленный раствор гумата или другого корнеобразующего состава на 2–3 часа. Аккуратно разместить саженцы на бугорках, тщательно расправив корни по поверхности конуса бугорка (см. рис. 3).
Между точкой роста зеленого ростка и уровнем почвы необходимо оставить до 2 см с целью предупреждения изначального образования корней-«росянок».
Аккуратно поддерживая саженцы, засыпать остатки питательной смеси в траншею до уровня почвы с постоянным уплотнением ее вокруг саженцев и обильным поливом.
Рис. 3
Установить дуги над саженцами и накрыть на 2–3 недели нетканым материалом (лутраксилом или сканбодом) для затенения и создания небольшого парникового эффекта. Дуги должны быть установлены с запасом по высоте порядка 30–40 см. После укоренения лоза растет необычайно быстро и может просто «не уместиться» под укрытием. Ни в коем случае не следует закрывать саженцы полиэтиленовой пленкой, под которой не хватает кислорода и возникает сильный парниковый эффект, который может просто «сжечь» нежные листья.
Первый месяц саженцы необходимо поливать еженедельно и обильно теплой водой, желательно из бочки, из расчета 10–15 литров на 1 саженец.
Через 2–3 недели защитное укрытие можно снять, дуги убрать.
В случае посадки саженцев под шпалеру необходимо заранее вбить по краям трубы диаметром до двух дюймов (порядка 5 см) или аналогичный по нагрузке металлический уголок.
Натянуть проволоку шпалеры, как показано на рис. 4.
Назначение каждого уровня нитей шпалеры будет разъяснено ниже в соответствующих разделах.
Рис. 4
Формирование куста
Прежде чем приступить к изложению данной главы, хочу сразу заострить внимание читателя на обрезке лозы для формирования куста. За много лет, сравнивая осеннюю и весеннюю обрезку, я убедился в предпочтительности осенней по двум причинам.
Первая причина: при формировании куста по рукавной схеме осенняя обрезка облегчает укладку и укрытие лоз на зиму, что позволяет сэкономить драгоценное весеннее время.
Вторая причина: в связи с поздним прогреванием почвы, а затем повышенной интенсивностью соковыделения ранней весной и быстрым ростом побегов необходимо избежать обильного сокоистечения из обрезанных лоз. При этом происходит обезвоживание окончания лозы.
Достигшая полного вызревания лоза обрезается, как показано на рис. 5, оставляется побег с двумя почками осенью с середины до конца октября после полного освобождения от листьев. При этом лоза приобретает яркий светло-коричневый цвет. Обрезку следует производить посередине междоузлия. На второй год приступим к формированию рукавов, также обрезая на две почки.
В летний период во время развития ростков, соблюдая осторожность из-за их хрупкости, необходимо несколько пригнуть ростки к поверхности земли для получения вазообразной формы будущих рукавов.
Рис. 5
Рис. 6
Рис. 7
Рис. 8
На третий год формируем рукава второго порядка, как показано на рис. 7, одновременно острым секатором удаляем одревесневший пенек (поз. 3) с целью избежания его загнивания, как показано на рис. 8.
На четвертый год формируем рукава третьего порядка, как показано на рис. 9 (для наглядности листья не изображены).
На пятый год завершаем формирование куста с рукавами четвертого порядка (рис. 10). При этом сучок замещения всегда располагается с нижней наружной стороны. Получаем 8 лоз и 8 сучков замещения, по четыре с каждой из сторон куста, как показано на рис. 10а (после обрезки). Обрезка осенью пятого года отличается от предыдущих лет обрезкой с формированием плодовой пары или, как ее иногда называют, плодового звена (сучка замещения и лозы, подготовленной к плодоношению на следующий год).
В первом случае обрезают лозу, оставляя сучок с двумя почками (поз. 1).
Во втором – оставляют лозу с 10–12 почками (поз. 2) в зависимости от плодородия грунта с учетом нагрузки будущим урожаем, о котором будет рассказано в разделе «Нормирование урожая».
Рис. 9
Что такое «сучок замещения» и для чего он нужен?
Рассмотрим отдельно одну плодовую пару (рис. 11). Сучок замещения – двухпочковый обрезок свежевызревшей лозы, на котором в будущем году будет вновь формироваться сучок замещения и лоза будущего урожая.
Таким образом, к осени плодовая пара «лоза – сучок» даст урожай гроздей винограда и выгонит новую лозу, как показано на рис. 12.
Рис. 10
Рис. 10а
Рис. 11. Плодовая пара
После сбора урожая отплодоносившую лозу обрезают (по поз. 1), а в срок обрезки (середина-конец октября) после опадания листвы и вызревания лозы (приобретения ярко светло-коричневого цвета) производят обрезку на сучок замещения (поз. 2) (всегда нижняя лоза) и на будущую плодоносящую лозу (поз. 3). На рис. 12 для наглядности не изображены листья на плодовой паре молодой лозы.
Рис. 12. Осень
И так необходимо поступать далее ежегодно. Видно, что особой сложности в ежегодной обрезке нет. Каждый год осенью вырезается отплодоносившая лоза и формируется плодовая пара на каждом рукаве четвертого порядка (сучок + лоза плодоношения).
Летние операции
Подкормка и полив
Как полив, так и подкормку винограда необходимо производить строго индивидуально, применительно к существующей почве и погодным условиям, в том числе при наличии хорошего снежного покрова в зимний период.
За последнее десятилетие в Подмосковье уровень снежного покрова был достаточным, в связи с чем необходимости в ранневесеннем поливе не возникало. Однако наступающая сразу после схода снега устойчивая сухая погода достаточно быстро иссушала почву.
«Губка» торфяников несколько сглаживает это воздействие. Однако в районах с песчаными почвами недостаточность влаги начинает сказываться уже с момента появления почек. Поэтому первый полив с одновременным внесением органики и микроэлементов необходимо производить не позднее момента начала набухания почек. На торфяниках на взрослый плодоносящий куст перед поливом я вношу органики (перепревший навоз) из расчета до 20 кг, по 200–250 г микроэлементов (мочевина, суперфосфат, хлористый калий) и по 300 г золы. Почву неглубоко перекапываю (до 7 см), затем поливаю – 30 л теплой воды из бочки.
Для избавления от поверхностной корки и улучшения аэрации почвы после полива на следующий день рыхлю поверхностный слой.
Полив повторяю после цветения и начала завязывания ягод (середина июня).
К концу июля подкормку (за исключением мочевины) с поливом повторяю, в 3 раза уменьшив и внесение органики.
В случае засушливого лета обильный полив провожу в первой декаде июля и в конце августа.
После сбора урожая для подготовки винограда к зиме и лучшего вызревания ягоды (середина-конец сентября) произвожу подкормку калийными удобрениями (200 г) и золы (200 г на куст), смешивая подкормку с поливом. Лоза должна больше запасти сахара, качественно одревеснеть и приобрести яркий светло-коричневый цвет.