Начинать лучше с небольших рисунков контурным или силуэтным способом, выполняя их точками, которые располагаются одна за другой непрерывной линией. Нанося точки густо или редко, изменяя их глубину и размеры, можно передать объем предмета, переходы от света к тени.
После выполнения контура можно затонировать остальное изображение, выполняя тонировку от светлого тона к более темному. Учтите, что предметы, находящиеся на переднем плане, должны быть темнее изображений на заднем плане, что продиктовано законом непосредственной перспективы. Затененные участки также должны быть темными. При этом надо помнить, что совсем темных участков должно быть как можно меньше. Штрихи следует наносить точно так же, как и карандашом, – очень легко, не надавливая на штифт. В противном случае можно испортить работу выжженными пятнами, удалить которые очень сложно. При этом следует соблюдать одинаковое направление штриховки: слева направо или справа налево.
Чтобы правильно выполнить штриховку, можно потренироваться с карандашом на листе бумаги, нанося штрих одним движением руки. Идеальный штрих – четкий, резкий и легкий. Кроме того, все штрихи должны быть расположены параллельно друг другу.
При выжигании любых линий нельзя допускать дрожи в руках, иначе линия получится неровной, кривой и грязной.
Орнамент или одинаковые рисунки можно выжечь при помощи трафарета или шаблона, изготовленных из картона или фанеры, которые кладут на рабочую поверхность и обводят карандашом.
Можно совместить выжигание с росписью. В таком случае сначала необходимо выжечь рисунок, а затем раскрасить его. Если сделать наоборот, придется вдыхать пары горелой краски, кроме того, контур рисунка будет неровным, так как краска частично впитается в дерево, т. е. сначала прожжется слой краски, а только потом – дерево.
Исправление ошибок
Чаще при выжигании бывают следующие ошибки:
• неверная компоновка;
• провалы и срывы рисунка;
• ершистые линии;
• лишние линии;
• грязь на рабочей поверхности.
Компоновка – это гармоничное расположение объектов на рисунке, придающее изображению целостность. Все детали должны располагаться на рисунке так, чтобы им хватало места, при этом они не должны мешать друг другу. Важно учитывать, что обилие деталей делает рисунок тяжелым, так как все части изображения сливаются в непонятную массу и зрителю сложно воспринимать такую работу. Чтобы не допустить этой ошибки, нужно подробно продумать все детали рисунка, а при нанесении эскиза на деревянную поверхность проследить, чтобы изображение было целостным.
Другая распространенная ошибка компоновки – когда все детали собраны в одном месте, что создает пустоту и загруженность изображения одновременно. Картинка не получается гармоничной. Чтобы избежать этой ошибки, изображение можно расположить по центру, отступая со всех краев рабочей поверхности одинаковое расстояние.
Если вы рисуете стоящий предмет, снизу нужно отступить немного больше, чем сверху, иначе создастся впечатление, что предмет «заваливается», так как в верхней части свободного пространства останется больше.
Срыв и провал связаны с неправильным выполнением тонировки рисунка. Срыв – это слишком яркая и светлая деталь рисунка, которая не гармонирует со всем изображением. Провал – это также ошибка светотени, когда часть рисунка из-за слишком темного цвета выглядит провалившейся. Чтобы избежать таких ошибок, требуется время от времени отставлять работу и смотреть, не появилось ли «провалившихся» или «сорвавшихся» деталей. Корректировать такие ошибки можно с помощью наждака.
Ершистые линии получаются при дрожании руки во время выполнения линии. Дрожание руки исчезает с появлением опыта.
Чтобы не сделать лишних линий, прикрепите возле рабочей поверхности лист бумаги с эскизом рисунка и контролируйте свои действия, обращаясь к нему.
Как избежать грязи на рабочей поверхности, было сказано выше. Однако если вы оставили на дощечке жирные пятна или просто загрязнили ее, все это можно удалить с помощью стеклянной шкурки.
При окрашивании могут появиться плохо или неравномерно окрашенные участки. Эту ошибку можно исправить, смочив чистую кисть в воде и смыв или немного смягчив с ее помощью ранее наложенный тон или цвет.
Отделка поверхности выжженных работ
После выжигания рисунка поверхность деревянной дощечки следует очень хорошо почистить самой мелкой наждачной бумагой. Если рисунок выполнен глубоким выжиганием, то до этого с помощью стальной щетки следует удалить толстый слой обуглившейся древесины в глубоких местах. Зачистку щеткой и наждачной бумагой следует выполнять очень осторожно, стараясь не повредить самые мелкие штрихи и линии. После деревянную поверхность нужно натереть мелкими самшитовыми опилками, предварительно завернув их в шерстяную тряпочку.
Поверхность с выжженным рисунком можно оставить в ее натуральном виде, раскрасить красками или покрыть лаком или воском.
Отшлифовать работу после выжигания необходимо с помощью потертых стеклянных шкурок. Новые шкурки способны стереть тонкие линии рисунка. Некоторую потертость новым стеклянным шкуркам можно придать, поцарапав их друг о друга.
Роспись сделает выжженный рисунок более ярким и нарядным. Тон древесины и коричневый выжиг вместе с хорошо подобранными цветами полнее раскрывают красоту дерева, придают рисунку особый художественный облик.
Перед росписью поверхность доски следует тщательней подготовить к раскрашиванию, зачистив стеклянной наждачной бумагой, чтобы удалить царапины. После этого выполняют окончательную зачистку той же стеклянной бумагой, но проводя ею исключительно вдоль деревянных волокон. После зачистки рабочую поверхность нужно протравить раствором квасцов, что поможет наложить краску ровным слоем.
Для росписи требуются масляные или акварельные краски высокого качества и набор плоских и круглых мягких кистей. Также вам понадобятся несколько металлических и стеклянных блюдец для разведения красок.
РАСКРАШИВАНИЕ АКВАРЕЛЬЮ
Акварельные краски в продаже представлены в нескольких формах – прессованные, сухие в специальных коробочках и полужидкие в тюбиках.
Итак, немного полужидкой краски выдавливают из тюбика на блюдце или набирают намоченной кистью сухую краску с плитки. Набранную краску разводят водой так, чтобы после наложения на рабочую поверхность она была прозрачной.
Кисть выбирают в зависимости от величины раскрашиваемой поверхности. Покрывают рисунок лессирующим способом: быстрыми мазками сверху вниз, не выходя за границы обжига.
Слой краски должен быть ровным и легким; когда он высохнет можно наложить второй слой, предварительно размешав разведенную краску, чтобы не было осадка. Красить необходимо до тех пор, пока не получится нужный тон. Потом надо раскрасить следующий участок рисунка другим цветом.
После окраски всех деталей требуется нанести тени. Для чего набрать кистью более густой слой краски. При нанесении теней краску можно не разводить, но необходимо следить, чтобы слой был прозрачным.
РАСКРАШИВАНИЕ МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ
Масляные краски продают в тубах в полужидком состоянии. Краску из тюбиков выпускают на металлическое блюдце и разводят до жидкого состояния сиккативами – быстро улетучивающимися растворителями. Наносят ее так же, как акварель, прозрачно, учитывая, что изначально матовая и плотная краска после высыхания станет прозрачной. Порядок раскрашивания такой же, как при работе с акварельными красками.
Акварельные кисти можно промыть в теплой воде, после использования масляной краски их требуется вымыть с мылом. Чистые кисти нужно протереть сухой тряпочкой, а блюдца и баночки обработать керосином или скипидаром, после чего вымыть в теплой воде.
ПОКРЫТИЕ ЛАКАМИ И МАСЛАМИ
Выжженную работу после зачистки и раскрашивания можно покрыть лаками или маслами. Для лакировки используют нитролак, янтарный, шеллаковый и копаловый лаки.
Шеллаковый лак берут в том случае, если доска раскрашена акварельными красками. Для его приготовления 1 часть очищенного и измельченного шеллака растворяют в 4 частях спирта, немного нагревают и хорошо перемешивают. Если требуется получить коричневый цвет, добавляют еще немного шеллака. Этот способ довольно сложный. Кроме того, шеллак боится воды и может покрыться трещинами и пятнами.
Янтарный, копаловый и нитролак используют после раскрашивания доски масляными красками. Для получения янтарного лака кусочек расплавленного янтаря смешивают с терпентином. Копаловый лак получают из прозрачной белой смолы – копала, который измельчают и растворяют в спирте с небольшим количеством терпентина.
Нитролак наиболее удобен для использования в домашних условиях. Им покрывают изделие в несколько слоев, работая мягкой кисточкой или ватным тампоном. После нанесения каждого слоя лака необходимо подождать не менее 5 мин. Если вы наносите более 5 слоев лака, то после каждого 5-го слоя необходимо выждать не менее суток.
Для удаления пузырьков, различных наплывов, пыли и неровностей поверхность изделия требуется обработать мелкой стеклянной наждачной бумагой. Последний слой лака можно отшлифовать специальной пастой или мелкой шкуркой. Впрочем, этого легко избежать, если наносить лак аккуратным ровным слоем. В конце следует тщательно отполировать поверхность политурой и суконкой, выждав не менее 1 – 2 суток, чтобы лак хорошо высох. Первую полировку надо проводить политурой при помощи тампона, вторую полировку можно провести суконкой.
Если ваше изделие выполнено из светлых пород дерева и вы не хотите, чтобы древесина потемнела, можно нанести нитролак в 2 – 3 приема, выждав между первым и вторым нанесением не менее 2 ч, а между вторым и треть им – 1 – 3 дня.
Деревянное изделие можно покрыть масляными лаками или растительными маслами, например льняным, конопляным и др. Масляные лаки специалисты используют, как правило, для достижения особого декоративного эффекта. В домашних условиях лучше применять растительные масла.
Растительное масло придает дереву более свежий и насыщенный тон. Например, замечено, что изделия из красной древесины при этом становятся глубокого темно-красного или вишневого цвета.
Для чего следует нанести растительное масло одним ровным слоем и через 30 мин, после того как оно впитается в древесину, вытереть излишек сухой тряпочкой. Еще через сутки необходимо промазать некоторые места, например торцы, растительным маслом еще раз и оставить изделие на свету до полного высыхания, следя за тем, чтобы оно не перегревалось с какой-то одной стороны. Обычно растительное масло высыхает в течение 1 – 2 недель, однако этот процесс можно ускорить, добавив в него 20 % натуральной олифы. Через 1 – 2 недели изделие следует отполировать чистой бельевой щеткой.
Если вы хотите нанести на масляное покрытие нитролак, его необходимо применять только после полной пропитки растительным маслом, иначе на деревянной поверхности могут появиться седые пятна. В зимних условиях пропитку лучше выполнять смесью подсолнечного масла и олифы в соотношении 1 : 2 соответственно.
ОТДЕЛКА ВОСКОМ
Вощение считается оптимальным вариантом отделки выжженных работ, так как воск придает изделию шелковистый матовый блеск, а цвет дерева при этом не изменяется и сохраняет тон и насыщенность. Тем не менее этот очень старый способ имеет ряд недостатков: восковое покрытие довольно непрочное, портится от сырости и влаги, на него налипает пыль. Обычно его используют при изготовлении изделий из пористой древесины, например дуба.
Изделие покрывают смесью из 1 части растопленного воска и 2 частей скипидара с помощью чистой одежной или обувной щетки. В углубления эту смесь наносят при помощи кисточки. Через сутки, когда скипидар улетучится, поверхность работы надо отполировать сухой щеткой до блеска.
Чтобы увеличить прочность воскового покрытия, в смесь добавляют расплавленную канифоль. Также можно с перерывом в сутки покрыть изделие двумя слоями воска или нанести финишный слой нитролаком.