Гигиена – не мука, гигиена – не скука, а важная наука.
Никто об этом не рассказывает, но натертые ноги, а особенно промежность практически обездвиживают человека и превращает его в обузу для спутников!
Обратите особое внимание на части тела, подвергающиеся усиленному потению (в паховых складках, между пальцами ног и под мышками). Особенно важен уход за паховой областью и ногами. Их нужно ежедневно мыть водой или, при ее отсутствии, протирать спиртосодержащими салфетками. По окончании перехода это не только необходимая гигиеническая процедура, но и существенное условие предупреждения возникновения потертостей.
Трусы и носки необходимо как можно чаще стирать и ежедневно просушивать на большом привале, ночлеге и при любой возможности. Дело не только в регулярных гигиенических процедурах; начинающие туристы могут смело преодолевать реку вброд, в одежде, идти по росе или под дождем. В итоге ноги и штаны промокают, а человек, не переодевшись и не просушившись, продолжает путь. Верхняя часть одежды на ветру и солнышке подсыхает, а нижняя предательски создает влажную среду и обеспечивает потертости.
При сбитых ногах можно идти в тапках или портянках, а если турист, особенно мужского пола, натер промежность, он сначала будет идти как кавалерист, широко расставляя ноги, а затем и вовсе утратит возможность перемещаться самостоятельно. Срок восстановления, в зависимости от натертостей, может растянуться на три дня. Бывают случаи, когда человек терпит натертости и идет дальше, а в результате в микротравмы попадают грязь и бактерии. Все, дальше можно перемещаться либо на носилках, либо на транспортном средстве.
Я путем собственных ошибок выработал железное правило: если одежда мокрая, а времени на остановку нет, нужно переодеваться и идти по маршруту в запасных сухих трусах и носках. Мокрые трусы сохнут на голове, изображая собой бандану, а носки сохнут на рюкзаке. Как только сверху все высыхает, а снизу промокает, меняем комплекты местами. Видок у меня при этом, конечно, так себе, но такие мелочи не должны мешать нам продолжить маршрут и достигнуть своей цели.
Именно профилактика потертостей, а не борьба с ее последствиями – гарантия позитивного похода! В моей практике случались ситуации, когда вся одежда, и даже запасная, была мокрой. Тогда, чтобы предотвратить потертости в паховой области, я снимал с себя мокрые трусы и штаны, опоясывался курткой, словно шотландец килтом, и продолжал движение. Все внизу проветривается, потертости подсыхают и подживают. Огромный минус: комары, мошки и другой гнус получают прямой доступ к сокровенным местам. Лично я чувствую себя очень уязвимым в таком импровизированным килте, но что остается делать?
Строительство полевой бани
Во время турпохода можно организовать полевую баню из подручных материалов за час-полтора. И делать это даже необходимо, ведь личная гигиена – залог успешного похода.
Для изготовления самодельной бани потребуются камни, туристический котелок и палатка.
1. Соберите по берегу водоема камни, выложите их кольцом в виде башенки.
2. Чтобы нагреть камни и поддерживать их температуру, разведите внутри конструкции костер. Будьте внимательны: некоторые камни могут от температуры трескаться и разлетаться в стороны, создавая травмоопасную ситуацию.
3. Пока камни нагреваются, подготовьте каркас для бани, в качестве которого можно использовать внешнюю часть обычной туристической палатки.
4. Когда костер почти прогорит и останутся крупные угли на дне конструкции из камней, поставьте внутрь котелок с водой.
5. Пока вода закипает, подготовьте веник. В зависимости от географического расположения и времени года можно использовать березовые или дубовые, а зимой можно взбодрить себя еловым веником. Каждый веник имеет свою особенность и целебные свойства. Также можно смешать по несколько веток каждой породы.
6. Готовый веник запарьте в кипятке и накройте горячие камни сверху палаткой.
7. Чтобы ветер не поддувал снизу, баню можно обложить камнями. Чтобы не угореть от тлеющих углей, залейте их горячей водой или дождитесь их полного прогорания.
8. Походная баня готова, можно начинать париться. Но будьте осторожны, когда будете подливать воду на камни: от резкой смены температур они могут лопаться.
Можно изготовить баню и без палатки, а сделать каркас из палок и полиэтилена или других подручных средств. Главное – понимать принцип работы полевой бани.
Автономное освещение и обогрев палатки
Не жалуйся на тьму. Стань сам маленьким источником света.
Проблема освещения в условиях дикой природы весьма актуальна. В некоторых ситуациях это, без преувеличения, может быть вопросом жизни и смерти.
«Сибирская свеча»
«Сибирская свеча», или «лесная плита», – это тип костра, разводимого внутри специально подготовленного пенька или между несколькими соединенными поленьями, стоящими вертикально.
Конструкция «сибирской свечи» позволяет разжечь полноценный костер с наименьшим количеством топлива. Этот костер переносит ветреную погоду и осадки при использовании посуды, закрывающей очаг горения.
Все варианты «сибирской свечи» удобны для приготовления еды и освещения территории. Также этот принцип можно использовать для изготовления факела.
У этого типа костра множество достоинств. Он экономичен, компактен, мобилен, всепогоден и допускает консервацию очага. Пожалуй, единственный недостаток «свечи» – это необходимость применения инструментов. Без пилы, топора, а в некоторых случаях и дрели со специальным сверлом изготовить «сибирскую свечу» будет непросто, но если применить смекалку, то справиться можно.
По мере использования все большим количеством людей этот тип костра оброс конструктивными изменениями и дополнениями.
Перечислю основные модификации.
• Расколотый пень, скрученный проволокой. Пень раскалывается на две или четыре части, делается небольшая выборка древесины, наносятся зарубки. Части соединяются обратно в пенек, центр «фаршируется» берестой и щепой. Затем части скрепляются негорючим материалом: проволокой, цепочкой и т. п.
• Пенек с продольными пропилами. Для этой разновидности понадобится бензопила или обычная ножовка по дереву. Внутри толстого полена нужно сделать от двух до четырех продольных пропилов на глубину 2/3 длины полена. Эти пропилы будут служить для поступления кислорода к очагу горения.
• Поленья, поставленные рядом. В трех крупных пеньках или четырех полешках средних размеров делаем зарубки, засечки и устанавливаем их вертикально друг к другу засечками внутрь. Эти зарубки помогут нашим поленьям быстрее загореться. Для удобства приготовления еды поленья должны быть одинаковой длины. Если длина немного различается, можно прикопать их в грунт на разную глубину, чтобы получилась ровная варочная поверхность. Внутрь заготовки накладываем бересту, сухие смоляные шишки, щепу и поджигаем. После того как поленья схватятся, можно регулировать уровень жара, раздвигая бревнышки или, наоборот, сдвигая их ближе друг к другу.
• Полено с двумя отверстиями. Удобная и практичная модификация «сибирской свечи». В деревянной заготовке (пеньке или полене любого размера) высверливается вертикальное и горизонтальное отверстия, соединенные между собой. У меня, например, в багажнике машины всегда лежит такая свеча, сделанная из бруса 100×100, которая при необходимости превратится в варочную плиту для небольшой посуды.
Случай из жизни
Сразу отвечу на немой вопрос скептиков о том, как можно изготовить модификацию «свечи», где необходимо сверлить отверстия в условиях дикой природы при отсутствии дрели и специального сверла.
Как-то раз, перемещаясь по лесу, я искал подходящее место для остановки и перекуса и увидел замечательное основание от спиленного дерева. Пень был еще крепкий, но сердцевина уже сгнила и представляла собой вертикальный полый канал. Понимая принцип работы «свечи» с двумя отверстиями, я просто проковырял ножом внизу горизонтальный канал, и получилась природная модификация «свечи». Я «нашпиговал» пенек берестой и щепой – и вот лесная плита в деле. Время на сбор дров и подвешивание котелка было сэкономлено.
• Блиндажная (траншейная, окопная) «свеча». Такие «свечи» изготавливали фабричным способом и даже в полевых условиях, заливая воск в картонную основу с фитилем на металлической пластине. Они могли дать некоторое количество тепла и света для солдата на передовой.
Для изготовления свечи нам понадобится основание (любая железная, алюминиевая и даже картонная емкость), гофрированный картон в качестве фитиля, а также воск или огарки свечей для переплавки.
1. Картон отрежьте по высоте емкости и очень плотно, максимально туго сверните улиткой и вставьте в основание.
2. Растопите парафин на водяной бане или просто на огне и перелейте в заготовку с картоном. Наливайте постепенно, чтобы парафин равномерно растекся по всему картону. Картон должен полностью пропитаться парафином и залит по самый верх емкости!
3. Рекомендую сделать несколько запальных фитилей, один по центру и три-четыре по всей площади. В качестве фитиля можно использовать полоски картона, можно свернуть кусочки ткани и пропитать их маслом, а лучше и надежнее – вставить охотничьи спички. В зависимости от целей и задач подожгите один запальный фитиль или сразу все.
Для длительного горения и для освещения можно использовать высокую банку, а для приготовления еды лучше взять банку малой высоты, потому как площадь горения значительно увеличится, а значит, и температура пламени будет выше. Так вы быстрее вскипятите воду или приготовите еду. У этой «свечи» есть один недостаток – это копоть. Использовать ее в палатке нежелательно, только на открытом воздухе.
Случай из жизни
Была у меня обычная свеча для освещения, а надо было оперативно приготовить еду. Нашел кусок картона, отрезал полоску в пару сантиметров шириной и скатал в рулончик, скрепив края заготовки заостренной спичкой. Разрезал свечу пополам и зажег обе половинки. Затем под углом 45 градусов начал греть свечи одну о другую, тем самым заливая поверхность фитиля расплавленным парафином. Пока воск до конца не застыл, вставил несколько обычных спичек как запал, предварительно их сломав под высоту заготовки. Таким образом я изготовил подобие блиндажной «свечи» с большой поверхностью для горения.
Импровизированный факел
Факел состоит из основания, горючего материала, горючей пропитки и фиксатора. В идеале основание и фиксатор факела должны быть многоразовыми и при этом негорючими.
В качестве пропитки подойдет любой горючий материал: бензин, керосин, растительное или машинное масло, канифоль, воск, парафин, сосновая смола… Все зависит от внешних условий и наличия времени. Если нет горючей жидкости, факел все равно можно собрать, – просто гореть он будет намного хуже. Материал будет гореть сам по себе, но происходить это будет медленнее, сильного огня не будет, и перегоревшие куски факела будут отваливаться.
Консервная банка
Самый простой и быстрый вариант факела – пустая консервная банка с крышкой, которая вскрыта ножом или открывалкой, но не до конца. Берем нетолстую палку, слегка расщепляем ее на конце, вставляем в эту расщелину крышку от банки и накручиваем крышку вокруг нашего древка. Надежное крепление готово. Теперь начиняем заготовку горючим материалом, как описано выше. В любом хвойном или смешанном лесу полно сухих шишек и смолы, бересты и сухих веток, в таком месте простой вариант нашего факела становится практически «вечным». Перемещаясь по лесу, по мере прогорания просто добавляйте новый горючий материал. Длину древка для факела надо подобрать таким образом, чтобы сгоревшие фрагменты не падали на одежду.
Если совсем нет ничего горючего, можно в расщепленную на четыре части палку вставить бересту и еще побольше бересты взять впрок в рюкзак или карманы. Такой факел будет быстро прогорать, поэтому понадобится много бересты и пара-тройка запасных палок.
Если есть проволока, то можно на палку накручивать слоями бересту, ткань или бинт и пересыпать все это сухой смолой, которая выступает на деревьях хвойных пород. Всю конструкцию надо плотно обмотать проволокой.
Можно из толстой сухой палки хвойной породы сделать «сибирскую свечу» в миниатюре (см. выше).
Факел из полиэтилена
В рюкзаке всегда найдется полиэтиленовый пакет, пластиковые бутылки или пленка (к огромной печали, зачастую подобный мусор валяется в лесу прямо под ногами). Также подойдет любой пластиковый мусор. Пластик с плотной тканью – отличный тандем. Пластиковую бутылку можно распустить ножом на полоски или, насадив на древко, начинить всем остальным мелким пластиковым мусором. Более надежный, а соответственно, и более сложный способ – это полоски от бутылки, полиэтилен и тряпку последовательно намотать на палку. Соотношение может быть один к одному или даже три к одному (больше полиэтилена). Затем конструкцию закрепляем проволокой. Для удобства поджигания надо оставить «хвостики» полиэтилена.
Будьте осторожны: расплавленный полиэтилен имеет свойство капать. Он может прожечь одежду и запалить сухую траву в лесу.
Вариантов факелов множество, все зависит от обстоятельств вокруг нас и способности к обдуманной импровизации.
Горелка из масляных консервов
Всегда берите с собой консервы с растительным маслом. По своему опыту могу сказать, что лучше всего работают шпроты, сайра или тунец. Проделайте ножом или любым острым предметом небольшие отверстия в банке (чем больше отверстий, тем сильнее пламя и время горения). Вставьте в отверстия фитили. Это может быть кусок ткани, бинта, шнурка или в крайнем случае свернутая бумага. Фитиль быстро пропитается маслом, и его можно поджигать. Время горения зависит от количества фитилей, объема банки и содержания в ней масла. Среднее время горения – час-полтора. Консервы при этом не испортятся, правда, появится небольшой привкус. Но, как бы то ни было, после того как масло выгорит, содержимое банки можно употребить.
Старый дедовский способ
Этим способом до сих пор пользуются некоторые дальнобойщики и рыбаки. Такой вариант горелки подойдет как для освещения, так и для готовки.
Берем обычный пористый кирпич и замачиваем его в герметичной емкости с соляркой или керосином на пару дней. Затем надо его хорошенько упаковать, чтобы горючее не выветривалось и не воняло. Кирпич можно положить в несколько пакетов и замотать скотчем, а можно замотать в стрейч-пленку. При правильной упаковке он будет храниться весьма долго. При хорошей впитываемости один кирпич может гореть несколько часов. Если его привязать проволокой на крепкую палку, на безопасном расстоянии можно освещать путь. Такую горелку просто спичкой трудно зажечь, и поэтому продумайте этот вопрос заранее. Это может быть спиртовая таблетка или кусок сухой бересты.
Есть похожие по принципу варианты горелок. Например, песок или мелко дробленный кирпич, щебень, любой пористый стройматериал засыпаются в ведро и пропитываются соляркой или керосином. Можно использовать для обогрева и подачи сигнала. Если на месте аварии есть ГСМ, то из металлической емкости с обычным песком, пропитанным маслом, бензином или авиационным керосином, получится горелка длительного горения для подачи сигнала, освещения и приготовления еды. При уменьшении пламени нужно аккуратно подлить еще масла.
В рюкзаке такую горелку таскать нерезонно, но на стоянках, при движении на транспортном средстве или при аварии – почему бы нет.
Посмеемся вместе
Артиллерист приехал в деревню к матери на побывку. Сидит у печи, греется, кота поглаживает. Задремал. Головешка из печи выскочила, пол задымился. Возвращается мать и с порога кричит:
– Огонь!
Сын вскакивает, бросает кота в печку, захлопывает печную заслонку и орет:
– Орудие к бою!
Обогрев палатки
Пожалуй, проще всего обогреть палатку с помощью свечей. Можно изготовить несколько разных вариантов, учитывая те предметы и снаряжение, которые у вас есть в наличии. При неправильном подходе к вопросу результат может быть нулевым. При изготовлении надо брать в расчет температуру воздуха и размер палатки. Я испробовал много вариантов и пришел к выводу, что обогреться хоть как-то можно, если за бортом легкий минус, ближе к нулю, а у вас есть небольшая двухслойная палатка, емкий теплообменник и несколько фитилей у свечи. Если правильно изготовить такую печку, можно будет еще вскипятить воды для чая.
Свеча
Итак, нам нужны свечи и теплообменник. Учтите, что, даже если свеча большая, но в ней будет всего один фитиль, толку вы не добьетесь.
Принцип простой: некая негорючая емкость, например банка из-под консервов (она и будет служить теплообменником, поэтому лучше отдать предпочтение широкой и высокой банке, например 750-граммовой от тушенки), и свеча внутри. Мне удобнее использовать чайные свечи. Если есть простая, ее можно нарезать по размеру или растопить в этой же банке и нарезать основной фитиль – на несколько свечей. Для горения нужен кислород, посему по бокам банки и в крышке сверху делаем отверстия. Количество отверстий определяется экспериментальным путем: если свеча тухнет – надо добавить еще. Делаем из негорючего материала дужку сверху, чтобы можно было эту конструкцию повесить. Зажигаем наши фитили и даем разгореться. Минипечь из свечей готова! Если сверху положить пару колышков от палатки или сделать для них специальные отверстия – можно поставить кружку с водой кипятиться. Сложно лишь поджигать фитили на дне банки.
Испробовав много вариантов, сделанных «на коленке», я пошел дальше и сделал универсальную и многоразовую печь, используя обычный шуруповерт. За основу я взял старый армейский котелок с крышкой (подкотельником) – это гораздо более мощный теплообменник, чем консервная банка. Вопрос с зажиганием фитилей и многоразовостью конструкции я решил с помощью отдельных свечных вкладышей. Овальная банка из-под шпрот идеально входит внутрь котелка. В банку-вкладыш я помещаю чайные свечи, их входит пять-шесть штук в зависимости от производителя, а промежутки заполняю либо воском, либо нарезаю в размер обычную свечу и впаиваю обрезки между чайными. В итоге у меня есть вкладыши трех видов: на пять-шесть фитилей с чайными свечами, на семь-девять фитилей, комбинированный вариант (чайные и обычные), и третий вариант, самый мощный, на 12–15 фитилей. В зависимости от ситуации я заряжаю один из вкладышей. При наличии вкладышей отпал вопрос очистки дна печки, зажигания фитилей и возможности ставить вкладыш на первый или второй «этаж». Отверстия я просверлил не просто в хаотичном порядке, а таким образом, чтобы можно было вставить два колышка от палатки и тем самым регулировать высоту вкладышей и кружки с водой. Если поставить вкладыш на второй «этаж», можно даже пожарить что-то на небольшой сковородке. Даже если печка опрокинется, ничего страшного – свечи просто потухнут. Тем не менее надо соблюдать технику безопасности, ведь современные палатки сгорают за несколько минут. Вот вам многоплановость: котелок с крышкой – это просто печь для обогрева, без крышки с колышками – набольшая плита для готовки. Все три вкладыша плюс колышки удобно помещаются внутри котелка-печки. Туда же внутрь я кладу еще и несколько спиртовых таблеток для усиления эффекта.
Учтите еще один очень важный момент: чтобы не угореть, в двери палатки надо оставлять открытый промежуток для притока свежего воздуха.
Импровизированная грелка
Делаем водную или каменную «грелку» и берем в расчет, что спальник проще отапливать, чем всю палатку. Нагреваем воды, заливаем ее в имеющуюся емкость, например во флягу или пластиковую бутылку, заворачиваем во что-то теплое, запасной шерстяной носок или майку. Импровизированная грелка готова. То же самое можно сделать с камнями. Главное, не переусердствуйте и не обожгитесь.
Обогрев палатки от костра
Если условия похода позволяют взять с собой пару лишних килограммов, то простая конструкция сможет поднять температуру в палатке на несколько градусов. Для обогрева нужен кусок металлической трубы длиной 70–100 см и присоединяемый к ней легкий шланг длиной в 2–3 метра.
Принцип работы такой: размещаем трубу в костре таким образом, чтобы свободный конец трубы торчал из костра и был ниже, чем другой конец с прикрепленным шлангом, который идет в палатку. По законам физики холодный воздух будет затягиваться снизу в трубу, нагреваться в костре и подниматься вверх по шлангу в палатку. При таком варианте обогрева нужно организовать дежурство для постоянного поддержания огня или разложить долгоиграющий тип костра. Расстояние от костра должно быть достаточным, чтобы палатка не загорелась при порыве ветра или от вылетающих искр.
Итак, сделаем вывод. Любой вариант обогрева палатки без угара возможен при соблюдении правил техники безопасности. Обеспечение постоянного притока свежего воздуха позволит применять любой способ отопления.