Климат и погода
Как растение северных местностей и высоких гор, смородина выносит суровые зимы далеко на севере, распространяясь далее крыжовника, который превосходит своею морозостойкостью, но нежные французские и более их английские сорта страдают в холодные зимы на легкой глубоко промерзающей почве, менее на сухой и плотной. Наиболее пригодны для нее северные местности, нежели южные, вообще с достаточной влагой воздуха и умеренною теплотой без сильной жары, к которой она весьма чувствительна. В засушливых местностях юга она иногда произрастает и также повсюду страдает от засухи, когда почва сильно высыхает на глубину 1 – 1,5 аршина (71 – 106 см); взасухи у ней прекращается рост и опадают не только ягоды, но и листья, держась крепче у сортов, происшедших от скалистой смородины (голландской красной и красной скороспелки).
Наиболее вреда засуха приносит черной смородине, но повреждаются также красная и белая; когда засуха бывает в июне, то опадение ягод и листьев наступает в июле, месяцем позднее, и это влияет на развитие растений в соответствующем году слабым приростом и недостаточным образованием ростовых и цветочных почек. Средством против вредного влияния засухи служит обильная и своевременная поливка, а также посадка в полузатененных местах, без сильного припека солнца. Сырая и прохладная погода также вредна, и к ней наиболее чувствительна белая смородина при созревании ягод, теряющих свое вкусовое достоинство и делающихся кислыми.
Заморозки повреждают цветы и листья после распускания почек или при их распускании, когда они бывают нежные. В малых садах защищают тогда растение покрышкою или частым опрыскиванием водою при восходе солнца; вбольших насаждениях делают выбор разных сортов, цветущих разновременно до разницы в две недели. Скороспелкам, как ранее цветущим, заморозки чаще приносят вред, нежели поздним сортам.
4.Местность и место
Черная смородина, как растение низменных и влажных приречных мест между деревьями и кустами, нуждается в большей влаге почвы и в большем затенении, нежели красная и белая смородина, но на низком месте с сырою почвою от высокой грунтовой воды даже кусты черной смородины преждевременно стареют, покрываются лишайниками, подвергаются разным бактериям, хиреют и перестают плодоносить или совсем гибнут от порчи корней; для успешного роста и плодоношения растений сырая почва должна быть осушена на необходимую глубину прежде посадки кустов. На заливных местах, как в диком, так и культурном состоянии черная смородина выносит поймы воды до 1,5 аршин (106 см) и выше, и вред приносится лишь при бурном течении от ледохода, ломающего ветви, а также при запоздалом половодье, когда вода покроет кусты с распустившимися почками, гибнущими после спада воды от солнца. Вынося умеренную тень, черная смородина не мирится с усилением затенения, которое испытывает при посадке в междурядиях плодового сада сначала кусты растут высоко и хорошо плодоносят, а обработка и удобрение почвы между ними полезны также для плодовых деревьев, но после 18 – 20 лет, когда кроны деревьев сильно разовьются и сучья внизу не подрезываются, рост кустов ослабляется, ягоды теряют урожайность, становятся мельче, кислее и опадают.
В северных местностях (Карелия) черная смородина не плодоносит в затененных местах даже на высоких грядах и на супесях, притом в тени более страдает от повреждений насекомых и грибов, нежели на открытых местах; вюжных местностях затенение этой смородины более полезно, нежели в северных, но лишь тогда если оно умеряет собою припек солнца и не глушит растения, как это бывает при разрастании в междурядиях слив и вишен, где смородина может держаться не более 6 – 8 лет, после которых ее приходится удалять, хотя в этом возрасте она могла бы давать наибольший урожай. При достаточной влаге почвы и глубокой обработке черная смородина хорошо растет и на открытых местах, давая в кустах необходимую тень своим большим ростом и требуя меньшего прореживания, чем в плодовом саду.
Красная смородина а особенно белая, требует более открытого места нежели черная, но также не удается на высоких и сухих местах с сильным припеком солнца а равно на низменных сырых. Тенистое положение между плодовыми деревьями более выдерживает красная смородина нежели белая; наибольшею выносливостью такого затенения отличается красная голландская, но белая голландская при тех же условиях растет худо и становится бесплодною. Крупноягодные сорта обеих смородин нуждаются в хорошем освещении и совсем не выносят тени.
Склон места влияет степенью своего направления. Для черной смородины надо избегать южного склона для красной и белой – северного, на котором плодоношение запаздывает. Шпалерные смородины должны быть у стен, обращенных на восток или запад; на север – недостаток света на юг – жарко и сухо.
5.Почва и удобрение
Наилучшая почва для смородины, как и для крыжовника, черноземный или перегнойный суглинок, обработанный на глубину не менее трех четвертей аршина (53 см) и имеющий под собою подпочву, не задерживающую влаги. В нечерноземной полосе перегной вносится при обработке почвы и в верхний слой в виде навоза, компоста, перепрелой сорной травы и каких-либо растительных веществ, как опилки, корье, щепки, лесной сгреб и т. п.; на тяжелой почве с плотной глиной очень полезно прибавление выветрившейся торфяной земли, которая служит своим перегноем для лучшего развития корней.
5.1. Обработка почвы
Обработка почвы на небольшом участке делается копанием в перевал, при больших насаждениях райольным плугом или пароконным в два года в первый год на глубину 4 – 5 вершков (18 – 22 см) с почвоуглубителем на 2 – 3 вершка (8 – 13 см) и удобрением навозом, при котором садится капуста; на второй год пахота плугом делается глубже на 6 – 7 вершков (26 – 31 см) и почвоуглубителем на 2 – 3 вершка (8 – 13 см), с посадкою корнеплодов, картофеля или с посевом гороха; при такой обработке пароконным плугом не хватает глубины на 2 вершка (9 см), даже на 4 вершка (18 см), что отзывается на силе роста растений, но и при райольном плуге, чтобы достичь настоящей величины рыхлого слоя, потребуется также прибавка работы почвоуглубителем. В северных местностях, начиная от северной части Московской губ., где почва мало нагревается, после такой обработки делаются для посадки кустов гряды, нарушаемые часто при дальнейшем уходе так, что вместо них получаются гребни.
Черная смородина нуждается в почве более содержащей влагу, нежели красная и белая, но все-таки сырая почва с обилием влаги невыгодна для нее, потому что не просыхает и мало нагревается, кусты покрываются лишайниками, преждевременно стареют и ягоды опадают; также вредит этой смородине и сухая почва, тем более, летом, при засухе и на открытом месте, что вместе взятое ведет к прекращению роста и плодоношения кустов. Красная и еще более белая смородина удаются на более легкой, даже супесчаной почве, если она для удержания влаги хорошо улучшена перегноем; сырую почву эти смородины совсем не выносят и если у них на ней образуются ягоды, то гниют в кистях, как в сырую погоду. Красная смородина из всех ягодных растений более мирится с засоленными почвами.
5.2. Удобрение почвы
Главное удобрение дается в виде навоза, который на тяжелой почве берется конский, а на супесях коровий, притом перепревший, потому что при поливке или дождях вымывается и теряется; навоз или его перегной кладется сверху и вделывается в почву лопатами или мотыгами. Количество навоза иногда берется чрезмерное даже по 4 пуда (65,5 кг) на куст, что ведет к сильному росту в ущерб плодоношению; для всех смородин вполне достаточно по 0,5 пуда (8 кг) навоза на куст, вделываемому поздно осенью или рано весною. Жидкое удобрение из навозной жижи или коровяка весьма полезно во время цветения, как усиливающее плодоношение. Это удобрение с большею выгодою может заменять собою чилийскую селитру, которая кладется по 20 – 30 пудов на десятину (300 – 450 кг на гектар) весною, потому что осенью от дождей растворяется и без пользы проходит через почву.
Из минеральных туков для смородины имеют особенное значение фосфорно-кислые которые при обработке почвы перед посадкою кустов вносятся в нижний слой по 2 – 3 фунта (0,8 – 1,2 кг) на кв. сажень или на куст, затем на тяжелой почве осенью, на легкой весною ежегодно по такому же количеству кладется перед обработкою почвы суперфосфат; это удобрение усиливает плодоношение преимущественно на тяжелой почве. Калийной соли лучше всегда избегать, так как она обыкновенно содержит много вредных примесей, и для усиления роста вместо нее с большей пользой может служить всюду имеющаяся древесная зола, посыпаемая сверху почвы так, что она становится сероватою, и после посыпки заделывается граблями.
Для первоначального разрыхления тяжелой глинистой почвы под черную смородину иногда делается известкование, по 200 – 400 пудов извести на десятину (3 – 6 тонн на гектар), но оно оказывает вредное действие, уменьшая урожай ягод на 80 – 120 пудов с десятины (1,2 – 1,8 тонны с гектара); поэтому вместо известкования лучше пользоваться введением в почву веществ, дающих перегной (лист, торфяная земля, опилки и проч.).
Смородина нередко занимает большие ягодники, подлежащие такому же плодосмену, как и питомники плодовых деревцев. После 10 – 15 лет, когда кусты обессиливаются и мало плодоносят, часть их совсем уничтожается, а более молодые части, полученные путем деления кустов, идут на посадку в свежем месте; старая плантация вновь обрабатывается в перевал после выкорчевания кустов, почва удобряется и служит 3 – 4 года для смены овощными растениями, после которых при новом удобрении плантация смородины возобновляется на том же месте. В плодовом саду плодосмена быть не может и заглушенные кусты выкорчевываются для сплошной обработки почвы сада.
6.Способы размножения
Для получения растений с неизменными или постоянными (константными) признаками смородина размножается бесполым путем, чаще всего делением старых кустов и черенкованием.
6.1. Деление
Старый куст после выкапывания разделяется отдиркою на столько частей с молодыми побегами, чтобы каждая имела при себе придаточные корни. Так как этот способ весьма распространен, то мы возьмем несколько примеров (рис. 113) на черной смородине.
Пример 1
В первом примере отдирок с сухою веткою, которая отрезается прочь, а сбоку ее остается молодая ветка, имеющая в нижней части наиболее крупные ростовые почки, а выше их средние и мелкие, находящиеся также на боковых разветвлениях; уоснования молодая ветка обильно снабжена корешками с мочками. От старой отодранной части отходят два сильных, но голых, без корешков, корня, не имеющих поэтому значения при делении, и два небольших, из которых один, изображенный на рисунке слева, имеет редкие корешки и мало мочек, другой же с обильными мочками. Резать следует ниже двух последних корней над местом отдирки, а не у основания молодой ветки, ибо при этом будет более корней и рост отделенной части будет сильнее. Тонкий корень слева не обрезается и оставляется, ибо может пустить от себя боковые корешки, и если конец его изранен, то обрезается только на нем. Молодая ветка режется под своими ответвлениями составлением нижней части с более сильными почками.
Рис. 113. Делянка (отдирок) черной смородины. Справа сухая ветка, которая отрезается. Молодая ветка у основания с придаточными корешками, ниже которых может быть обрезана, но для более сильного роста лучше резать над местом отдирки с сохранением более сильных корней, из которых один вправо очень обилен мочками. На молодой ветке вверху короткие побеги. Места обрезки показаны пунктирными чертами.
Пример 2
На втором примере (рис. 114) имеем толстую отодранную часть старой ветки, неправильно называемую корнем, слева с двумя большими голыми корнями, непригодными для деления. От толстой части вверху слева отходит сухая ветка с мертвыми почками и без всяких корешков; ниже ее отходят два молодые побега у основания с корешками и мочками. Эти молодые побеги отрезаются у своего основания и дают две делянки; вверху они также обрезаются, как на делянке в первом примере.
Рис. 114. Часть толстой старой ветки черной смородины, неправильно называемая корнем, слева с двумя большими корнями, непригодными для делянки. Один побег – сп.– сухой, сбоку его влево два молодых – м.п.,имеющих у основания корни с мочками. Эти молодые побеги отрезаются и образуют две делянки. Место обрезки показано пунктирною чертою. Побеги режутся составлением нескольких почек внизу.
Пример 3
На третьем примере (рис. 115) очень толстая часть стебля неправильно считается корнем; на ней рана от отдирки, справа толстая ветка и два толстых корня, на верхнем конце сухие побеги имеют у основания небольшую живую часть с корнями, а молодые побеги совсем лишены корней. Делянок от этой толстой части сделать нельзя, и если у молодых побегов имеются сильные ростовые, а не мелкие почки, то этими побегами можно воспользоваться для черенкования.
Рис. 115. Толстая старая часть стебля в земле, неправильно называемая корнем; на ней место отдирки молодых побегов, пригодных для делянок. Молодые побеги не имеют корней, ау сухих около них оставлена часть ее живая с корешками. Делянок от этой толстой части сделать нельзя.
6.2. Стеблевая поросль
Эту поросль выращивают из старых кустов прежде их выкапывания; преимущество такого способа перед делением заключается в том, что при нем получаются толстые побеги с сильным ростом, иногда в большом числе от каждого куста и такое размножение можно вести несколько лет, чтобы получить потребное количество молодых растений для посадки.
Старый куст обрезается рано весной большими ножницами с оставлением пеньков в 2 – 3 вершка (8 – 13 см) длиною; когда через несколько недель из пеньков вырастут молодые побеги в 4 – 6 вершков (17 – 26 см) длины, то к ним приваливают заранее разрыхленную окружающую землю, к которой прибавляется в изобилии компост так, чтобы земля покрыла основание побегов на вершок (4,5 см), потом через 2 – 3 недели такая же земля прибавляется для увеличения кучи и развития новых корней. От окученных оснований побегов к осени образуются придаточные корни, тогда землю в куче отгребают и отрезают побеги ниже корней садовым ножом или секатором и садят их в ягодную школу так же, как и стеблевую поросль крыжовника.
Лучше было бы срез побегов делать следующею весной, чтобы избежать вымерзания молодых растений в школе, но тут имеют в виду еще дальнейшее получение от пеньков новых побегов, почки для которых начинают развиваться после осенней обрезки и весной становятся большими, тогда как при обрезке весной развитие почек запаздывает и в то же лето не получается толстых и хорошо одеревяневших побегов.
6.3. Отводки
Отводки делаются, как у крыжовника но редко в том случае когда от сильных прошлогодних побегов желают в то же лето получить наиболее молодых побегов с корнями; прошлогодние побеги отводятся тогда весною. Отводят также молодые травянистые побеги в июле, пришпиливая их в лунки с рыхлой землей и поднимая вверх привязкою к тычине; осенью такие побеги с корнями садятся в ягодную школу.
Рис. 116. Естественные (природные) отводки черной смородины: 1 – нагнутая горизонтально ветка образовала сначала два прямостоячих побега, около которых не могло образоваться корней, которые появились, когда ветка была пригнута к землеи в этом месте развился прямостоячий ветвящийся побег; 2 – на прилежащей горизонтально ветке корни образовались в трех местах при листовых узлах, но побег развился только один.
Способность смородины давать отводки весьма сильная, какую не имеют никакие другие ягодные разводимые кусты; для этого достаточно только ее веткам пригнуться вниз и коснуться земли, при которой в скором времени появляются придаточные корни, чаще и наиболее в местах бывших листовых пазух. Когда ветки наклоняются и получают горизонтальное положение то из скрытых почек вырастают прямостоячие побеги, которые могут ветвиться, что указывает на способность кущения, но корней еще не образуется; когда же ветка несколько пригибается к земле то уже на небольшом расстоянии от нее нижние их части начинают из-под коры выпускать свои придаточные корешки, поддерживаемые в своей жизни влагою в полутени около земли. Пригибание происходит часто от тяжести ягод и от давления снега (рис. 116).
6.4 Черенкование
Сравнительно с крыжовником смородина размножается преимущественно черенками, которые легко окореняются, особенно у черной смородины и мен ее ее у красной и белой.
6.4.1. Заготовка черенков
Черенки режутся от сильных однолетних побегов, от 2-летних плохо окореняются, длиною от 4 до 6 вершков (18 – 27 см); при слабых побегах черенки режутся вдвое короче, чего нельзя одобрить, потому что тогда получается слабое окоренение и малый прирост. Время резки побегов на черенки совпадает с посадкою или бывает ранее ее. На севере черенки режутся рано весной до распускания почек, что наиболее применяется для размножения красной и белой смородины, которые в то же время и садятся; на юге черенки режутся, начиная с августа когда древесин а их одеревянеет, и тогда же в несколько затененном месте садятся черенки. Большею частью побеги для черенков получаются при весенней или осенней обрезке кустов; всеверных местностях черенки от осенней обрезки сохраняются зимою связанными в пучки в сыроватом песке в погребе или подвале но в Белоруссии и на юге они выдерживают зимнюю прикопку на открытом воздухе.
По немецким наставлениям срезывание побегов на черенки не должно быть зимою, а тем более в январе. Будто бы много таких черенков погибает или после посадки они плохо развиваются, но в этом виною бывают не черенки, а способ их содержания или погода при резке такие же черенки после ранней весенней обрезки отлично окореняются, но если зимой резать побеги в мороз, придерживая теплыми руками без перчаток, сохранять в подвале очень сыро или сухо, то черенки станут портиться. В русской садовой практике имеются опыты и указания более полного выбора черенков кроме их толщины: черенки лучше брать от побегов сильных и плодовитых кустов, имеющих также какие-либо другие достоинства. Травянистыми черенками в июле размножается только черная смородина.
6.4.2. Посадка черенков
Место для посадки берется в ягодной школе полузатененное, чтобы избежать устройства решеток для притенения. Земля обрабатывается, как огородная, но к ней в избытке прибавляется навозный, травяной или листовой перегной, который служит также для покрышки почвы после посадки; на северных суглинках хорошему окоренению много способствует черная, хорошо выветрившаяся торфяная земля, действующая своим сильным нагреванием и вместе с тем задерживанием влаги, что имеет большую важность не только для образования придаточных корней, но и для развития на них сильных мочек, обусловливающих буйный рост молодых побегов из почек черенков. Обработанную гряду размельчают для посадки двояко, смотря по тому, будут ли молодые растения выращиваться на месте для прямой пересадки в ягодник, или же осенью, или следующею весною окоренившиеся черенки будут пересаживаться на другую такую же гряду для достижения надлежащего роста молодых растений.
В первом случае расстояния берутся наибольшие: вдоль гряды шнуром, а лучше колючею проволокою прорезываются продольные ряды друг от друга на 6 вершков (27 см) и поперек этих рядов, пересекаясь с ними, метятся поперечные ряды на 0,5 аршина (35 см); во втором случае расстояния берутся вдвое менее. Если держаться совета направлять ряды непременно с севера на юг, то это может касаться только продольных рядов, как и самих гряд, в чем нет никакой необходимости при надлежащих расстояниях, вследствие небольшого роста побегов, малое затенение которыми может быть даже полезно. В то же время подготовляются черенки для посадки: нижний конец их обрезается простым торцом, который скорее и лучше подвергается наплыву или так называемой, пятке верхний конец режется несколько косым торцом над почкою, из которой вырастает продолжающий верхушечный побег; почек вверху оставляется две или три, остальные обламываются, как ненужные хотя иногда советуют иметь нижнюю почку над нижним срезом, но эта почка нисколько не влияет на образование придаточных корней и погибает в земле.
Затем для посадки палочкою или тычиною в местах пересечений рядов делаются наклонно дырки так, чтобы в конце они углублялись около 1,5 вершка (7 см) над уровнем гряды; вэти дырки осторожно вставляются черенки, чтобы не содрать у них кору на нижних срезах, высовываясь наружу 2 – 3 оставленными почками, после чего тою же палочкою или колышком сверху прижимается земля, облекающая собою погруженную в дырку часть черенка, без чего при пустоте в дырке черенки плесневеют и портятся.
После посадки земля сверху покрывается каким-либо перегнойным слоем толщиною в палец; за неимением перегноя берут мякину, сенную труху, сеченую солому, опилки и проч. После покрышки следует обильная поливка лейкою из ситки.
6.4.3. Уход
Уход заключается большею частью в поливке, когда верхний слой подсыхает, и в полотье сорной травы, мало растущей при покрышке которая держится долгое время, часто до середины лета и затем вделывается в землю при разрыхлении верхнего слоя цапою, мотыгою или ручным культиватором. В первое лето из почек черенков вырастают молодые побеги в 4 6 вершков (18 – 27 см) длиною; следующею весною эти побеги режутся на половину своей длины для кущения растений, и обрезки также идут на черенкование. После обрезки густо посаженные молодые растения пересаживаются под тыкало на другие гряды при больших расстояниях. Более двух лет растения не держатся, идут в продажу или садятся в ягоднике, где они начинают плодоносить с первого года давая ничтожный урожай, сначала в четверть фунта (100 г) ягод с куста почему для усиления роста кустов цветы в первый год пасынкуются.
Травянистые черенки черной смородины режутся маленькими, только с одним коленом и с одним листом, пластинка которого обрезается на половину; посадка делается в песчанистом грунте холодного парника или в ящике с такою же землею, парники покрываются рамами, стенки которых обеливаются, и уход прилагается такой же как при размножении крыжовника. Окоренившиеся черенки в конце лета высаживаются на гряду или держатся в парнике под деревянными щитами до весны, когда высаживаются. Выгоды такое разведение не представляет: из черенков вырастают слабые побеги, а из них тощие растения, требующие лишний год роста в ягодной школе.
6.5. Прививка
Применяется только для выгоночных, штамбовых и полуштамбовых растений, делается, как у крыжовника но успешнее; оней говорится ниже при описании выгонки смородины.