[48].
Зимние первовосхождения по-прежнему остаются одним из серьезных вызовов в гималайском альпинизме. В год, когда русские взошли на Лхоцзе Среднюю, команда из Токайской секции Японского альпклуба попыталась пройти Южную стену зимой. Лидером и вдохновителем этой экспедиции стал Осаму Танабе, родившийся в 1961 году в Нагое, у подножия Японских Альп. Танабе в 1993 году вошел в состав команды, совершившей первое зимнее восхождение по Юго-западной стене Эвереста, по трудности этот маршрут сопоставим с Южной стеной Лхоцзе. Танабе тогда возглавил вторую штурмовую группу, которая успешно взошла на вершину, несмотря на бурю. В той экспедиции он получил бесценный опыт, который впоследствии применил на Лхоцзе.
В 1997 году альпинисты Токайской секции прошли сложнейший маршрут по Западному гребню К2, причем Танабе принял на себя руководство экспедицией всего за десять дней до отъезда альпинистов из Японии – предыдущий руководитель погиб под лавиной в Японских Альпах. После успеха на К2 японцы задумались о новых целях и остановили выбор на Южной стене Лхоцзе. Танабе знал, что периоды хорошей погоды зимой в этом районе Гималаев коротки, и на горе придется действовать быстро. Зимние ветра, по сути высотные струйные течения огромной силы, начиная с января, делают восхождение фактически невозможным. В команду на Лхоцзе вошли четыре участника экспедиции на К2 и несколько молодых альпинистов. Танабе получил рекомендации от Андрея Штремфеля из словенской команды 1981 года по выбору маршрута и мест для лагерей. Кроме того, он давно работал с компаниями, производящими снаряжение, разрабатывая палатки и одежду из специальных материалов, которые позволяют альпинистам выживать при низких температурах и сильных ветрах.
Танабе планировал действовать примерно по той же схеме, что и на Эвересте в 1993 году: прибыть в Непал осенью и акклиматизироваться на другом восьмитысячнике до начала зимнего сезона. Семь из восьми участников попытались подняться на Чо-Ойю, восхождение на эту гору по классическому маршруту считается одним из наиболее легких на восьмитысячниках. Большая часть команды достигла вершины, но не обошлось без потерь. У Ясухиро Ханатани, самого молодого участника команды, началась горная болезнь, и его пришлось эвакуировать, у Кацуо Тобиты также возникли проблемы со здоровьем на высоте семи километров, и он отказался от участия в экспедиции.
По возвращении в Катманду альпинистов ждали плохие новости. Один из сильнейших участников команды, Хидежи Назука, не участвовал в восхождении на Чо-Ойю, потому что в составе команды из четырех человек пытался пройти Восточную стену Дхаулагири. Сначала альпинисты для акклиматизации отправились на Дхаулагири по классическому маршруту, но на штурме трое повернули назад, Назука продолжил путь в одиночку и сильно обморозил руки. Участвовать в подъеме по Восточной стене Назука уже не смог, группа вышла на маршрут в усеченном составе, и трое ее участников пропали без вести. Таким образом, и Назука оказался не в состоянии идти на Южную стену Лхоцзе, это стало серьезной потерей для команды Танабе, поскольку Назука считается одним из лучших японских высотников. Кроме того, новость о гибели на Дхаулагири трех товарищей деморализовала японцев.
В итоге в экспедиции на Южную стену остались только пять человек. Они подумывали отказаться от восхождения, но все же решили предпринять попытку и установили базовый лагерь в середине ноября.
Первая часть маршрута оказалась не очень трудной – альпинисты поднимались по твердому снегу, что означало меньшую лавинную опасность, чем в осенний период, но множество дыр в фирне напоминали, что камнепады не прекращаются и зимой. В первом лагере ночью было довольно тепло, альпинистам даже не пришлось использовать специально сшитую для них одежду.
Сначала японцы планировали пройти новый маршрут, начинающийся значительно левее словенского маршрута 1981 года, но поняли, что эта линия подвержена камнепадам, и пошли по маршруту, схожему со словенским. Самый узкий участок ребра, по которому они поднимались, между 6400 и 6600 метрами особенно сильно простреливался камнями, и трое участников получили синяки, а Танабе едва увернулся от камня размером с телевизор. В итоге японцы решили работать на склоне как можно раньше, выходя из палаток иногда в три ночи, чтобы снизить риск. Словенцы действовали так же, но зимой ночные выходы означали работу при очень низкой температуре. На отметке 6400 метров японцы миновали место второго лагеря словенцев. Площадка для палаток находилась под защитой скалы, но зимой с нее свисали огромные сосульки, и разбить лагерь тут оказалось невозможно. Увиденное вынудило идти дальше, а расстояние между лагерями I и II стало значительно больше, чем предполагалось изначально.
Лагерь II установили на отметке 7100 метров, для него пришлось вырубать площадку в крутой рифленой снежной стене. С этой точки маршрут Чесена шел вверх по более легкой линии, но Танабе посчитал, что подъем тут слишком опасен из-за камнепадов. Чесену, если он действительно шел здесь, пришлось пересекать этот участок всего дважды – на подъеме и на спуске, но теперь надо было бы провешивать перила и перемещаться здесь многократно, что значительно повышало риск. Так что японцы решили уйти вправо на вертикальную стену, разделившись на две команды. Первой удалось пройти маршрут чуть выше лагеря IV словенцев. Затем вторая группа под руководством Танабе вышла вперед и преодолела ключевой участок словенского маршрута, который включал подъем по узкому камину, получившему название «Глотка» и являвшемуся естественным стоком для снега с верхнего снежного поля. Здесь японцы нашли три старые проволочные лестницы – свидетельство трудностей, с которыми пришлось столкнуться словенцам. Ветер в «Глотке» порою достигал неимоверной силы: в какой-то из дней японцы увидели кусок скалы размером с кулак взрослого человека, которая висела в восходящем потоке воздуха, словно бросая вызов гравитации. Это было фантастическое, но одновременно очень страшное зрелище.
До середины декабря погода держалась, но затем пошел снег, а прогноз, передаваемый непальским радио, указывал на аномальную для сезона ситуацию. Когда немного распогодилось, альпинисты вернулись на стену, стремясь наверстать упущенное и идя на искусственном кислороде. Но выше второго лагеря стоял жуткий холод, и приходилось ждать восхода солнца, эти задержки существенно замедляли продвижение. 18 декабря вторая команда достигла отметки 7600 метров, но дальше пройти не смогла. Снежное поле над «Глоткой» непрерывно простреливалось камнями со склона выше. Танабе получил камнем по ноге. Альпинисты попытались продвинуться выше, невзирая на опасность, но их отбросило назад штормовым ветром. Во втором лагере порывы ветра были такими мощными, что палатку поднимало в воздух вместе с находившимися в ней людьми. С вершинного гребня сдувало огромное количество снега, «будто сто миллионов драконов вместе выпускали дым». Команда была измотана, сил на новые попытки не осталось, и экспедицию завершили. Танабе считал, что решение уходить приняли вовремя и удалось избежать серьезных несчастных случаев и обморожений. По его словам, в прохождении маршрута зимой есть свои плюсы и минусы. Холод и сильные ветра затрудняют восхождение, но лавинная опасность гораздо меньше по сравнению с пред- и постмуссонным сезонами.
Танабе чувствовал, что взойти на вершину зимой возможно, и в 2003 году японцы, учтя уроки первой попытки, вернулись на Южную стену. На этот раз команда собралась небольшая – всего пять человек, в составе были и участники прошлой экспедиции, и новые члены, включая Ацуши Сенду. Мы с моим сыном Артуром имели удовольствие гостить дома у Сенды в провинции Хонсю в 2016 году. Найти квартиру, где альпинист живет с очаровательной женой и маленьким сыном, оказалось непросто, так как местные жители, которых мы спрашивали, почти не говорили по-английски, несмотря на большое желание помочь. Сенда оказался мужчиной невысокого роста, но в его реакции и движениях сразу чувствовалась грация и сила. На следующий после приезда день мы планировали подняться на Фудзи, и я спросил Сенду, сколько раз он был на горе. Японец рассмеялся и сказал, что помогает наладить работу метеорологической станции на вершине Фудзи и за последние пару месяцев провел там как минимум тридцать суток.
Сенду пригласили в экспедицию на Лхоцзе в 2003 году, потому что он знал Танабе по клубу скалолазания в Нагое. Сенда стал заниматься скалолазанием, учась в университете, а затем заинтересовался и альпинизмом. Сам он считает, что в 2003 году не имел достаточно опыта для такой серьезной цели, как Южная стена Лхоцзе, но тем не менее ему удалось подняться очень высоко.
В 2003 году команда Танабе использовала такую же тактику – акклиматизировалась на более легком восьмитысячнике, на этот раз выбрав Шиша-Пангму, а затем прибыла в Непал. Кроме того, альпинисты решили начать экспедицию раньше, чтобы иметь шанс на штурм вершины до наступления самых сильных холодов. Прибыв в базовый лагерь в середине ноября, японцы с удивлением обнаружили, что нижняя треть стены почти вся черная и бесснежная, тогда как в верхней части снега предостаточно. Маршрут был известен, что позволило быстро подняться и установить три лагеря в тех же местах, что и двумя годами ранее. В 2003 году условия на горе оказались лучше – камнепадов меньше, но постоянная опасность попасть «под обстрел» никуда не делась.
Альпинисты продолжали успешно продвигаться вперед и миновали высшую точку 2001 года, установив третий лагерь на высоте 7850 метров. Это довольно низко, чтобы штурмовать вершину. Но Танабе был уверен, что им удастся взойти. Как и многие предшественники, он недооценил трудности в верхней части стены. Японцы решили не повторять маршрут Чесена, который выглядел сложным, – пришлось бы делать длинный траверс вдоль вершинного гребня. Вместо этого они спустились на двести метров вправо в кулуар левее Центрального контрфорса. Бершов и Каратаев прошли верхнюю часть этого кулуара, но, как оказалось, японцы об этом не знали. Танабе считал, что кулуар окажется сравнительно простым путем к вершине. Существовал риск схода лавин, но он был невелик, поскольку, пока экспедиция работала на горе, снега выпало на удивление мало.