Металлические заборы применяют для ограждения частных территорий, различных учреждений, парков, садов, например коттеджей, дачных поселков, различных городских зданий. Кроме того, их применяют для ритуальных ограждений.
Особенности конструкции и эксплуатации
Металлические заборы бывают сварными или коваными. Те, в свою очередь, – сквозными (состоящими из металлических прутьев) и глухими (заваренные металлическим листом). Чаще всего встречаются секционные ограждения, которые довольно легко и быстро монтируются.
Кованые ограды очень красивы. Их часто делают по оригинальным эскизам. Художник при их создании может воплотить все свои творческие идеи и выполнить различные причудливые переплетения металлических лиан, веток, листья и цветы, вензеля и гербы. Эти ограждения часто производят впечатление легкости и невесомости. Двух одинаковых кованых заборов не существует, даже если эскиз был один, так как они выполняются вручную кузнецами.
Надо отметить, что этот забор очень мало подвержен влиянию отрицательного воздействия окружающей среды, так как он выполнен из железа высокой закалки.
Ограду куют кузнице. Ковка происходит в несколько этапов. Сначала куют отдельные элементы, которые потом сваривают в одно целое. Затем готовые секции опускают в ванну с антикоррозийной жидкостью, благодаря которой вся ограда покрывается слоем гранта.
Существует множество различных стилей, в которых может быть выполнена кованая ограда (классицизм, модерн, барокко). При выборе стиля всегда следует опираться на архитектурные особенности здания, учитывать размер дома и участка. Все элементы ограды, в том числе калитку и ворота, выполняют в одном стиле.
Кованый забор по своей стоимости дороже каменного или кирпичного.
Сварной забор более распространен, чем кованый, благодаря своей достаточно низкой стоимости. Он и в изготовлении проще, чем кованый, но не уступает в надежности и прочности, хотя менее декоративен. Но, несмотря на это, сварные ограды также могут значительно отличаться друг от друга. На рисунке 19 представлено несколько видов таких оград.
Рисунок 19. Виды сварных оград
Эти заборы можно сочетать с другими материалами – камнем, кирпичом (рис. 20). Сварные ограды изготавливают гораздо быстрее кованых, да и устанавливать их очень просто, так как они представляют собой секции. Их можно декорировать некоторыми коваными элементами.
И кованые, и сварные ограды бывают любой высоты. Они состоят из секций, столбов и фундамента, причем фундамент можно делать как ленточный, так и столбчатый. Сами столбы могут быть металлическими, кирпичными, из природного камня.
Если забор монтируют со столбами последних двух видов, то в этом случае фундамент лучше сделать ленточным. Цоколь у металлического забора выполняют не всегда.
Рисунок 20. Металлическая ограда с кирпичными столбами и цоколем
Необходимые материалы
Для сварных ограждений стандартными материалами являются профильные трубы размером 15 × 5 и 40 × 20 мм, стальные полосы (25 × 4 мм). Для кованых и сварных заборов в последнее время чаще всего применяют стальные профильные трубы и полнотелый квадрат, причем его сечение может быть различным для разных элементов. В продажу поступают уже готовые секции.
Кроме них, требуются столбы металлические или кирпичные, бетонные. Для металлических столбов используют профильные трубы размером 80 × 40 и 50 × 50 мм. Если есть цоколь, то его отделывают природным камнем. Нужна профильная труба для поперечных секций.
Технология строительства
Технология строительства металлического забора довольно проста и немного похожа на монтаж бетонного ограждения.
Схема изготовления этого вида забора следующая:
1) разметка территории;
2) строительство фундамента и цоколя;
3) установка столбов;
4) монтаж секций.
Строительство фундамента и цоколя. Установка столбов
Для строительства фундамента и установки столбов на размеченном участке следует выкопать траншею и ямы. Яму можно выкопать вручную или выполнить специальным буром. Во втором случае на работу уходит гораздо меньше времени и сил. Сама же яма получится небольшой и аккуратной. Для прочности необходимо сварить арматурные прутья. Для этого 3–4 арматурных прута следует сварить вместе при помощи еще одного прута в цилиндр и установить готовую конструкцию в яму (рис. 21).
Рисунок 21. Установка столба (первый этап)
Внутрь цилиндра из арматурных прутьев надо поместить столб (рис. 22). Перед этим вверх столба заваривают, чтобы в него не попадали атмосферные осадки. Засыпают яму гравием или щебенкой и заливают бетоном.
Рисунок 22. Установка столба (второй этап)
Через сутки, когда бетон затвердеет, в траншею надо установить каркас из арматурных прутьев и залить бетоном, после чего еще через сутки устанавливают каркас для цоколя из сваренных арматурных прутьев (рис. 23).
Рисунок 23. Строительство цоколя (первый этап)
Вокруг него делают опалубку из досок. При использовании ламинированной профессиональной опалубки цоколь получается ровным (рис. 24).
Рисунок 24. Строительство цоколя (второй этап)
Через 4–5 дней бетон отвердеет и опалубку можно снять. Цоколь готов (рис. 25).
Рисунок 25. Строительство цоколя (третий этап)
Монтаж секций
С помощью сварочного аппарата поперечные пластины приваривают к столбам. Если форма секций позволяет, то можно обойтись без направляющих и монтировать готовые секции прямо к столбам. Их прикрепляют с помощью сварки или специальными крепежными болтами в четырех местах. Последние обычно используют для установки ограды, покрытой качественной краской.
Отделка и уход
Цоколь забора можно облицевать галькой, песчаником, ракушечником или любым другим природным камнем, облицовочным кирпичом. Металлической ограде отделка как таковая не требуется.
Декоративная ковка является одним из древнейших способов обработки металла. Она используется и в наше время для создания различные предметов, которые могут быть украшением сада, интерьера дома.
Металлические заборы не нуждаются в особом уходе. По мере надобности их окрашивают краской или покрывают специальным антикоррозийным раствором.
Заборы из природного камня
Натуральный камень в качестве ограды использовали с давних времен. В современном мире этот материал востребован так же, как и в прошлые века. Из натурального камня возводят красивые и прочные заборы. Эти ограды органично вписываются в окружающую природу, особенно на дачных участках ландшафтного вида. Камень можно сочетать с другими материалами – кирпичом, коваными деталями, гофролистом, деревом. Заборы из камня бывают высокими, низким, глухими и с пролетами. Они могут ограждать всю территорию или какую-либо зону.
Небольшой забор, ограждающий, например, газон, можно сочетать со скамьей. Высоким заборам придают легкость различные арки и ниши для цветочных вазонов.
На высоких заборах часто устанавливают сигнализационные системы или видеонаблюдение, делают подсветку по всему периметру забора, причем все эти элементы не будут выглядеть чуждо. Гораздо лучше будет смотреться не очень высокое каменное ограждение.
Особенности конструкции и эксплуатации
Забор из камня, построенный с соблюдением всех технологий, может простоять не меньше 70 лет. Камень практически не разрушается от перепадов температуры, воздействия атмосферных осадков. Внешний вид также не меняется в отличие от кирпичного забора.
Заборы из камня, будучи разнообразными по цвету и оттенкам, фактуре, имеют красивый внешний вид (рис. 26). Для забора из камня необходимо сделать основательный ленточный фундамент из бетона. Столбы и цоколи для каменного забора де лают по желанию.
Эти два элемента усилят прочность всей конструкции. Пролеты между столбами можно заполнить секциями из другого материала.
Рис. 26. Забор из песчаника
Очень часто природным камнем только облицовывают отдельные элементы забора – столбы, цоколь, фундамент. При этом следует иметь в виду, что вся поверхность, которую необходимо облицевать, должна быть выполнена из родственного материала – кирпича, бетона, пено– или газобетона. Деревянные поверхности необходимо покрыть специальным несущим раствором для облицовки, так как эти материалы разные по своим физико-химическим свойствам.
Если вы устанавливаете забор на границе с соседом, то отдаете эту часть забора в совместное пользование. Для того чтобы этого не допустить, вам следует отступить от границы в свою сторону на 10–15 см и строить забор по этому периметру.
Необходимые материалы
Каменный забор строят не только из натурального материала. В настоящее время есть искусственный камень, который имитирует кладку из любых материалов – мрамора, гранита, доломита и др. По своему внешнему виду он практически не отличается от натуральных пород. Кроме того, искусственный камень совсем не крошится, его достаточно легко заменить, если возникнет такая необходимость.
Из естественных материалов самыми популярными являются известняк, песчаник, доломиты, булыжник, гранит и др. Чаще выбирают местный натуральный камень, так как доставка его издалека обходится довольно дорого.
Все каменные породы отличаются друг от друга своими строительными характеристиками.
Булыжники лучше подбирать коричнево-красно-бордового цвета, чтобы забор не производил впечатления серого и мрачного. Если булыжники будут округлой формы, то забор будет казаться шероховатым. Чтобы этого не случилось, подбирают плоские с одной стороны камни. Плоской поверхности камня добиваются, расколов его обычной кувалдой. Удары по камню наносят ребром, но не плоской поверхностью. Сам удар должен быть жестким. Обычно камень раскалывается при этом на 2–3 куска, в месте раскола поверхность получается плоской. Такую поверхность называют рваной. При раскалывании камней необходимо помнить о мерах безопасности. Следует защитить глаза, надев очки, и лицо. На руки надо надеть перчатки, на ноги – сапоги с высокими голенищами. Нельзя, чтобы при этой работе рядом находились другие люди, стояли автомобили. Эту работу лучше выполнять подальше от домов.
Доломитовый камень добывают в карьерах, где горные породы взрывают, поэтому камни получаются плоскими, различной толщины и площади. Этот камень обрабатывают шлифовальной машинкой (в народе она именуется «болгаркой»), на которую надевают абразивный круг, который можно приобрести в специальных магазинах или на строительных рынках. С помощью него можно придать камню любую форму и строить забор путем геометрической кладки.
Гранит обладает большой прочностью, однородной структурой, приятной окраской, но отличается шероховатой поверхностью, на которой скапливаются грязь и копоть, подвержен трещинообразованию. Он добывается как штучный камень в виде плит и блоков (стеновых, облицовочных и пильных), а также в измельченном и дробленом виде. Забор из гранита намного дороже, чем из других материалов, и применяется реже. Работать с гранитом очень трудно, так как он очень твердый и тяжело колется.
Искусственный камень делают очень легко. Подготовленную форму заполняют смесью специальных наполнителей и цементом высокого качества. Все это обрабатывают методом вибрации. Мелкие частицы опускаются на дно, и лицевая часть камня уплотняется, становится более прочной.
Известняк – это мягкая горная порода. Существует много различных его видов – мраморовидный, ракушечник, мшанковый, нуммулитовый. Работать с этим материалом легко, но известняк довольно быстро разрушается от сырого и холодного климата, так как впитывает влагу. Поэтому перед возведением ограждения материал следует обработать специальным составом.
Песчаник – это осадочная мягкая горная порода, которую применяют в строительстве с давних времен.
Работа с ним не вызывает затруднений, но, так же как и известняк, перед началом работы его обрабатывают огрубляющим составом.
Ракушечник – один из самых древних строительных материалов. Он довольно мягкий, прочный, пористый и отлично противостоит влаге, морозу.
По типу обработки поверхности натуральный камень можно разделить на полированный, который практически не используется в дачном строительстве, тесаный, грубо– и среднеколотый камень. При строительстве заборов чаще используют тесаный и карьерный бутовый камень.
Тесаный камень выравнивают до правильной формы.
Штучный камень, который применяют при строительстве заборов, обычно прямоугольной формы, немного отполирован. Кладка из такого материала получается ровной и гладкой.
Слегка оправленный бутовый камень имеет немного «неотесаный» вид. Кладут такой камень точно так же, как и кирпич.
Если вы выбрали этот забор, то вам надо знать, что кладка из камня – дело довольно медленное, кропотливое и тяжелое.
Бутовая стена выкладывается из камней неправильной формы. Ряды кладки неправильные, поэтому через каждые 30 см делают перевязку из плоских камней. Такой забор получается дешевле, чем из тесаного камня. Но работа с бутовым камнем тяжела и кропотлива.
Забор из гальки и гравия возводят реже, чем из других видов натурального камня. Этот материал самый доступный, но очень мелкий, поэтому, чтобы ограда не получилась непрочной, следует углы, основания и завершающий карниз выложить кирпичом.
Для строительства забора длиной около 220 м, чтобы огородить участок площадью в 8–10 соток, вам потребуется 1,5–2 «КамАЗа» камней.
Для строительства фундамента вам необходимы бетон, арматурные прутья.
Технология строительства
Схема строительства забора из натурального камня следующая:
1) разметка территории;
2) закладка фундамента;
3) строительство опалубки, столбов, цоколя (по желанию) и пролетов;
4) изготовление колпаков на столбы и отлетов на пролеты.
Разметка территории
Разметку территории проводят, как и для других видов забора. При этом следует учитывать, что забор должен быть прямым.
Перед возведением забора измеряют длину предполагаемого ограждения и наносят все данные на чертеж участка, при этом определяют уровень всех сторон территории.
Выполнение фундамента
Фундамент для каменного забора (рис. 27) необходимо сделать ленточным с каркасом из арматурных прутьев для столбов и гидроизоляцией.
Рисунок 27. Фундамент для каменного забора (размеры указаны в миллиметрах)
Строительство опалубки, столбов и пролетов
Через 1–2 суток можно начинать делать опалубку. Она нужна для строительства столбов. Это каркас из деревянных досок такого же размера, что и будущий столб. Опалубку ставят на фундамент и крепят к ростверку, арматурному каркасу, который находится в центре. С двух сторон опалубки надо прикрепить по доске длиной, равной длине пролета. Ширина пролета обычно бывает 20–25 см. Затем выполняют кладку. Во время этого доски опалубки могут разойтись под тяжестью камней, поэтому их в обязательном порядке следует подпереть кольями.
Для забора из булыжника потребуются камни диаметром 20–30 см. Раствор для кладки надо готовить из 1 части цемента и 3 частей среднего просеянного песка, без всяких примесей глины. Для красоты в раствор можно добавить коричневого красителя (на 10 ведер – 4–5 столовых ложек). Раствор должен быть достаточно густым, нерастекающимся.
Неровные края камней надо отбить молотком. На фундамент кладут раствор, на него – камни плоской поверхностью наружу. Они должны быть плотно пригнаны друг к другу. Затем пустоты между камнями заполняют раствором, причем делают это очень аккуратно, чтобы он не попал на лицевую поверхность камней. Если же это случилось, то ее надо очистить жесткой металлической щеткой, но не водой, так как цемент вместе с водой проникает внутрь камней и они теряют свою красивую окраску, становятся серыми. После того как полностью выложен полный ряд, его оставляют на сутки, чтобы раствор затвердел. На следующий день выкладывают следующий ряд.
Нельзя останавливать работу, пока не закончен ряд полностью. Если работу надо прервать, то каменный забор следует поливать водой, чтобы кладка не схватилась. И так возводят ряд за рядом. После очистки камней от лишнего раствора при помощи узкого шпателя осуществляют расшивку швов на глубину 1–1,5 см. Это придаст забору красоту и объемность.
Отличия профильных труб от обычных металлических в следующем: внутреннее сечение у профильных труб не круглое, наружная поверхность обычно в виде параллелепипеда. Эти трубы более прочные.
Через 40–60 см в пролеты надо класть арматурные прутья так, чтобы их края выходили на столбы на 10–20 см с каждой стороны. Это увеличит прочность стены.
Для красоты пролеты над калиткой можно выполнить в виде арки. Как делать арку, было описано в технологии строительства кирпичной ограды.
На возведение забора длиной 100 м хорошему мастеру обычно требуется около 30–40 дней. Ограду строить лучше с помощником: одному тяжело и неудобно.
Возведение стены из доломитового камня, известняка, песчаника или ракушечника гораздо быстрее, так как эти материалы легче поддаются обработке и их размеры можно увеличить до 30–50 см.
Иногда стену возводят путем сухой кладки. Такая стена очень красиво выглядит в сельской местности. Выкладывать такую ограду довольно сложно и долго. Забор сооружают в виде горки. Его основание делают достаточно широким, затем кверху постепенно сужают. Внешние стороны забора выкладывают крупными камнями. Пустоты между ними заполняют мелкими камешками, гравием и даже землей, в которую позже можно будет посадить растения. Через определенные промежутки (2–3 ряда) в ширину кладки кладут перевязочный камень для укрепления ограждения. Верх можно выложить узорами из заостренных кирпичей или засыпать землей и посадить цветы.
Изготовление колпаков на столбы и отлетов на пролеты
На каждый столб надо сделать колпак, вырезав его из жести, пролеты покрыть отлетами из того же материала. Можно использовать черепицу или любой другой материал для кровли.
Отделка и уход
Колпаки и отлеты при помощи валика покрывают двумя или тремя слоями пинотеска в цвет забора. Это предохранит жесть от разрушения. Сам забор нельзя покрывать ни лаком, ни красителем. Из-за этого камень через несколько лет может потерять свой природный цвет и стать серым. Какого-то особого ухода этот забор не требует. Иногда, если понадобится, проводят мелкий ремонт.
Облицовка забора натуральным камнем Часто для красоты поверхность столбов, цоколей, фундаментов облицовывают натуральным камнем. Для этого можно использовать камень толщиной не больше 30 мм. Он бывает тесаным, пиленым, неокантованным. Облицовку поверхностей не выше 1,5 м делают без дополнительной фиксации камней. Если же надо облицовывать столбы выше 1,5 м, то добавочное крепление необходимо.
Если поверхность облицовывают камнем, толщина которого больше 30 мм, то со второго ряда его крепят к поверхности при помощи крюков, которые надо вбивать в ограждение. А в камнях соответственно следует высверлить для них отверстия.
Местоположение забора следует планировать в соответствии с документацией землеустроителей и межевыми знаками. Если потребуется, надо согласовать вид и высоту ограждения с соседями по участку, местным строительным комитетом.
Перед тем как приклеить камень, на поверхность забора при помощи саморезов, дюбелей с шайбами прикрепляют специальную кладочную сетку с ячейками 50 × 50 мм или обычную сварную сетку с ячейками не больше 50 × 50 мм. Толщина проволоки сетки должна быть не меньше 1,5 мм. Затем ее оштукатуривают, иначе между облицовочным камнем и ограждением появятся пустоты и облицовка получится непрочной. Вместе со штукатуркой на забор наносят крупнозернистый наполнитель для создания шероховатой поверхности. Толщина слоя должна быть не больше 30 мм.
Через сутки, когда штукатурка схватится, начинают облицовку. Предварительно весь натуральный камень тщательно моют, чтобы не остались частиц грязи, глины, песка, которые будут препятствовать его приклеиванию. Клеевой раствор: смесь 1 части цемента с 2 частями песка, можно добавить клей для наружного применения «Плитонит С» (25 кг на 10 м2 облицовочной поверхности). Все это разводят водой так, чтобы раствор получился густым.
Клеевой раствор наносят на камень, а не на несущую поверхность. Камень прикрепляют к поверхности так, чтобы между ним и предыдущим камнем расстояние было не больше 1,5 см. Если необходимо, то камень можно подрезать до нужных размеров. Швы затирают специальной затиркой для камней и наружных поверхностей, подобранной близко по цвету к облицовочным камням. Но подойдет и клеевой раствор.
После облицовки камни промывают слабым раствором кислоты, чтобы удалить всю грязь, и покрывают водоотталкивающими составами для защиты от разрушений.