Живая изгородь – это высаженные в ряд растения, которые образуют сплошную стенку. Она выполняет несколько функций – ограждает участок, скрывает недостатки и подчеркивает архитектурные достоинства здания, придает особый стиль ландшафту, защищает сад от ветров, но при этом не лишает растения притока воздуха, снижает уровень шума.
Особенности конструкции и эксплуатации
Изгороди бывают извилистыми и прямыми, простыми (состоят из одного вида растения) и сложными (из нескольких видов растений), однорядными и многорядными, одноярусными и многоярусными (растения сажают ступенями от высоких к низким), листопадными и вечнозелеными. Они различаются по высоте и делятся на низкие (от 50 см до 1 м), средние (от 1 до 2,5 м), высокие (выше 2,5 м). Изгороди бывают формируемыми и неформируемыми. Последние просто высаживают, и растения сами разрастаются в пышную изгородь. Их поливают, защищают от вредителей, проводят подкормки и санитарную обрезку. Плюсом неформируемой изгороди считается то, что если какое-то растение погибнет, то пустое место не будет сильно выделяться на общем фоне, как это произойдет в случае формируемой изгороди.
Формируемая изгородь требует специальных навыков, знаний и много сил. Для нее потребуется больше посадочного материала, так как растения сажают гораздо чаще, чем при неформируемой изгороди.
Так как это ограждение многофункционально, то с разных сторон участка можно сделать различные типы изгороди. На рисунке 31 показан один из возможных вариантов.
Рисунок 31. Пример живой изгороди
Для защиты от холодных ветров с северной стороны высаживают высокую изгородь из деревьев. Можно чередовать растительность с разной окраской листьев и различной кроной, используя не только декоративные, но плодовые деревья (верхняя часть рисунка).
Изгородь из высоких кустарников хорошо защитит ваш участок от посторонних взглядов. Для нее можно посадить сирень, тую, облепиху, чубушник. Кроме того, эти растения не нуждаются в особой стрижке (слева).
Для изгороди средней высоты используют многолетние травянистые растения и декоративные низкорослые кустарники (справа от ворот). Из вечнозеленого кустарника можно вырастить низкую изгородь. Но его необходимо систематически подстригать (слева от ворот).
При выборе растений для живой изгороди надо ознакомиться с их биологическими особенностями, агротехникой, изучить свой участок (солнечный ли он, какая почва, будет ли хватать растениям света, влаги, подойдет ли почва на участке для выбранных вами растений и т. д.).
Следует подбирать такие растения, которые бы полностью соответствовали условиям вашего участка, были бы неприхотливыми, устойчивыми к стрессам, а также зимостойкими. Они должны хорошо выдерживать стрижку. Кроме того, необходимо помнить о сочетаемости растений друг с другом.
Не стоит ориентироваться на растения, которые сажают для изгороди в Европе. В нашей стране климат более суровый, поэтому не все из них приживутся у нас. Старайтесь создавать ограду из местных видов.
Растение, которые в природе сами образуют заросли, более всего подходят для простых изгородей. Плодовые кустарники и деревья хороши для смешанных изгородей. Здесь можно применить ярусную структуру. Но при этом учитывают, что она занимает довольно много места и на маленьких участках от нее лучше отказаться.
Живая изгородь разбивает всю территорию на несколько зон или обозначает границы детского уголка, клумбы и т. д. Для внутренних зон изгородь должна быть невысокой. Если участок совсем маленький, то ограждать весь периметр живой изгородью не стоит. Лучше выполнить ее в одной зоне.
Необходимые материалы
Для низкой (до 1 м) живой изгороди используют самшит, барбарис, смородину альпийскую, лапчатку кустарниковую, японский крыжовник, низкорослые спиреи, различные сорта шиповника, японской айвы, жасмин, карликовый барбарис, лаванду.
Для изгороди средней высоты (до 2,5 м) выращивают боярышник, барбарис, акацию желтую, вишню степную, дерен белый, жимолость татарскую и лесную, граб обыкновенный, иргу, кизильник, кедровый стланик, клен татарский, миндаль низкий, можжевельник казацкий, сирень обыкновенную, горную сосну (кустарниковую форму), тис, шиповник, тую, жасмин, форзицию среднюю, смородину альпийскую, тутовник, алычу, лещину, черемуху.
Для высоких изгородей (свыше 2,5 м) используют бук, высокорослые сорта вишни, граб обыкновенный, боярышник колючий, клен, падубы морщинистый и остролистный, тамарикс, терн, липу, ель, лиственницу, тис, тую восточную, сосну, черемуху, кизил обыкновенный, иргу, вяз, клен, яблоню.
Посадка живой изгороди
Живую изгородь лучше сажать весной, но можно и осенью. Для того чтобы изгородь получилась красивой, необходимо грамотно заложить посадку и правильно делать обрезку в первые 3 года. Для изгороди подходят легкие и влажные почвы.
Границу сада лучше выделить однорядной живой изгородью. Многорядную изгородь предпочтительней сажать для защиты от ветра. Однорядная посадка становится красивой только через 3–4 года после посадки, до тех пор она будет жидковатой.
Сажают растения, отступив от границы участка на 1,5 м для высоких кустарников и на 0,7–1 м для невысоких растений. Деревья размещают на большем расстоянии, так как они могут загородить межу и затенить территорию соседей.
Расстояния от границы участка для высадки деревьев следующие:
• 15–25 м для высоких деревьев (больше 20 м высотой во взрослом состоянии);
• 5–10 м для средних деревьев (до 20 м);
• 3 м для низких деревьев (до 5 м).
Если соседи не против, то растения можно сажать и ближе к границе.
Если изгородь планируется однорядная, то невысокие кустарники надо сажать через 35–45 см, высокие кустарники и деревья – через каждые 50–75 см. В двухрядной изгороди растения высаживают в шахматном порядке через 40–50 см. В трехрядной изгороди в первом ряду сажают высокие растения, затем средние, последний ярус состоит из низкорослых растений.
Схема посадки живой изгороди следующая:
1) подготовка ямы;
2) подготовка саженцев;
3) засыпание корней растений землей;
4) полив саженцев;
5) обрезка растений.
Подготовка ямы
Посадочные ямы готовят осенью, причем размером в 2 раза больше, чем земляной ком саженца, или выкапывают траншею шириной 60–100 см. Ямы размещают строго по прямой линии. Весной за 2–3 дня до высадки в яму или траншею кладут удобренную землю. Для этого перегнивший компост смешивают с перепревшим торфом и почвой, богатой гумусом, в равных частях. Яму оставляют такой глубины, чтобы корни растения полностью в нее поместились.
Подготовка саженца
Саженец освобождают от чехла и расправляют корни непосредственно в посадочной яме, но никак не раньше.
Засыпание корней растений почвенной смесью Корни засыпают землей, причем следует использовать плодородную почву. Почву вокруг них слегка утрамбовывают, чтобы заполнить все пустоты. Саженец сажают немного выше, чем он рос раньше, чтобы в дальнейшем он не оказался слишком глубоко в земле при оседании почвы.
Быстрее всех растет обыкновенная ива. Необходимо посадить черенки ивы и привязать их к опоре. Через году вас будет прекрасная живая изгородь.
Полив растений
После посадки растение поливают. На один саженец надо вылить ведро отстоявшейся воды. Затем почву мульчируют, чтобы предохранить от излишнего высыхания. Для этого под саженец кладут торф, перепревший навоз, листья (рис. 32).
Рисунок 32. Посадка растения: а – освобождение корня от чехла; б – засыпание корней почвой; в – уплотнение почвы вокруг саженца; г – полив
Обрезка саженца
Живую изгородь после посадки надо подстричь на 1/3 высоты, что необходимо для того, чтобы растение меньше болело. Кроме того, это вызывает большой рост побегов и создает плотную стену. Потом надо натянуть проволоку и привязать к ней молодые растения.
Вечнозеленый кустарник и хвойные деревья обычно не подстригают.
Ель станет отличной защитой от холодных северных ветров, кроме того, она хорошо переносит стрижку и красива круглый год. Но на участках, расположенных вблизи оживленных магистралей, она будет расти плохо, так как ель практически не переносит воздух, насыщенный ядовитыми газами.
Уход
На следующий год после посадки изгородь необходимо постричь 4 раза за сезон, но не слишком сильно. Это увеличит густоту ветвей и придаст изгороди нужную форму.
В последующие годы формирующую обрезку выполняют 2–3 раза в год, начиная с весны – регулярно.
Неформируемую изгородь подстригают 1 раз в год в конце августа или в начале сентября. Изгороди лучше придавать форму трапеции – так она будет хорошо освещаться солнцем. Если высота изгороди 1 м, то основание должно быть шире верха на 10 см.
Акацию, жимолость, сирень надо регулярно обрезать на расстоянии 10–30 см от земли, иначе снизу изгородь оголяется, становится некрасивой.
Уход за живой изгородью заключается в регулярном поливе, подкормке минеральными и органическими удобрениями, так как регулярная стрижка требует от растения интенсивного питания, и обеспечении защиты от болезней и вредителей. В первые годы изгородь надо очищать от сорняков.
Газонные ограждения
Газонные ограждение – это неотъемлемая часть ландшафтного дизайна. Они призваны оформлять газоны, клумбы, зеленые насаждения, дорожки.
Особенности конструкции и эксплуатации
Высотой такие ограждения бывают не больше 1 м, чаще всего – 40–70 см. Они подчеркивают красоту участка и используются для защиты от проникновения животных и др. Их устраивают как в городе, так и на приусадебных участках.
При строительстве газонных ограждений применяют различные материалы (ленточные пластиковые и металлические ограждения, кованые заборчики, бордюрный камень, дерево). Металлические ограждения, как и заборы, бывают коваными и сварными. Их применяют чаще в городе, чтобы защитить газоны от вытаптывания, а также для выделения клумб среди газона.
Ленточные рифленые бордюры вкапывают вокруг цветников, приствольных кругов деревьев, клумб, грядок. Они отлично отделяют зоны от травяного покрова.
На дачных участках неплохо смотрятся ограждения из пластика, ивового плетня, бревнышек, деревянных планок. Иногда ограждения делают из металлической проволоки. Пластиковые ограждения бывают самой разной расцветки и формы, сплошными или из секций.
Газонное ограждение можно купить готовым в специализированных магазинах, но можно сделать и самим из подручных строительных материалов.
Газонные ограждения достаточно легкие, поэтому они не нуждаются в фундаменте, как и в цоколе (рис. 33).
Рисунок 33. Виды газонных ограждений из различных материалов: а – из камней; б – из бревен; в – из ивовых прутьев; г – из деревянных планок; д – из пластиковой рифленой ленты
Необходимые материалы
Материалы для различных видов газонных ограждений разные. Для металлических ограждений и ограждений из деревянных планок нужны столбики (металлические или деревянные) и пролеты.
Ленточные ограждения состоят из ленточного рифленого пластика или металлопрофиля. Соответственно для этого вида ограждения требуется только лента из пластика или металлопрофиля.
Для ограждений, выполненных из бревен, нужны слеги, которые ошкуривают, загрунтовывают, окрашивают. Нижние концы бревен покрывают гидроизоляционной мастикой.
Деревянные ограждения можно защитить от гниения грунтовкой, приготовленной самостоятельно. Для этого вам потребуются 1 кг негашеной извести, 100 г хозяйственного мыла, 20–30 г олифы, 5 л воды. 2 л воды заливают известь, перемешивают. Мыло нарезают стружкой, заливают оставшейся горячей водой и добавляют олифу. Доводят до кипения и вводят известь. Затем снимают с огня, остужают и процеживают. Грунтовка готова.
Для ограждений в виде сухой стены вам понадобятся натуральный камень или кирпич и полоса рубероида или линолеума, на которую выкладывают сухую стенку из камней. Эта полоса предотвращает появление травы. Плетни выполняют из ивовых или березовых прутьев.
Технология строительства
Технология строительства ограждения при использовании различных материалов, естественно, отличается определенными особенностями.
Готовые металлические и деревянные ограждения
Готовые металлические и деревянные ограждения строят практически так же, как и заборы.
Схема выполнения следующая:
1) разметка зоны;
2) установка столбов;
3) монтаж секции.
Столбы без фундамента устанавливают двумя способами, выкопав яму или забив их в землю кувалдой.
При втором способе верхняя часть столба от удара кувалдой может деформироваться, поэтому ему следует предпочесть первый способ, при котором столбы сохранять свой внешний вид.
Пластиковые ленточные ограждения
Пластиковые ленточные ограждения устанавливают по другой технологии:
1) измерение длины ограждения и подготовка ленты из пластика;
2) установка ленты;
3) закрепление ленты колышками.
Размечают зону ограждения. Длину ограждения измеряют рулеткой. Затем отрезают от пластиковой ленты нужное количество и скрепляют короткие срезы ленты при помощи степлера, если это необходимо.
В намеченном месте выкапывают небольшую траншею и устанавливают в ней ленту так, чтобы она на 10–30 см была выше уровня земли, после чего засыпают траншею с двух сторон ограждения.
Если оно получается слишком длинным, то с двух его сторон в шахматном порядке ставят колышки из дерева или из отрезков трубы на произвольном расстоянии друг от друга, чтобы ограда стояла вертикально.
Уход
Несколько раз за сезон газонные ограждения следует обрабатывать газонокосилкой, чтобы придать ухоженный вид.