Положение зубьев регулируют натяжением бечевок. Если часть подкошенных зерновых не захватывается грабельками, бечевки ослабляют, что увеличивает захват. Если зубья захватывают несрезанные стебли, бечевки подтягивают для уменьшения захвата.
Косить зерновые косой можно двумя способами: растения скашивают либо в сторону нескошенного поля, то есть в привал к нескошенной культуре, либо растения косят в сторону скошенного поля так же, как и траву, то есть в отвал. Первый способ имеет преимущество: скошенные зерновые опираются на нескошенные, что значительно снижает осыпание зерна.
Практика выработала определенные приемы косьбы и рекомендует придерживаться их. Например, высокую густую рожь в ветреную погоду косят в привал так, чтобы ветер прижимал скошенные стебли к нескошенным, а в тихую погоду — в привал по наклону колосьев. Косу держат на весу горизонтально приблизительно в 9 см от земли. Косят при этом без удара, чтобы лезвие косы производило значительное скольжение относительно стеблей. В конце взмаха носик косы несколько склоняют к земле, в результате чего грабельки с бечевками лучше прислоняют подкошенную рожь к стоячей.
Вязальщики, собирая подкошенную рожь, подсовывают под нее левую руку, а правой надвигают стебли и, набрав пук, аккуратно кладут на приготовленные вязки (поясья). Сбор подкошенной ржи с неподкошенной производят и граблями.
В отвал косят редкие и низкорослые культуры. В конце взмаха косы грабельки также наклоняют налево, чтобы скошенные стебли свободно спадали с зубьев грабелек и ложились на землю прямо и ровно.
Для этих же целей применяют легкую П-образную рамку, прикрепленную к нижней части косовища. Ее можно изготовить из алюминиевой трубки и прикрепить к ней полотно из прочной ткани или сетку.
С целью снижения потерь зерна косить стараются рано утром и поздно вечером, когда колосья влажны от росы.
Изготовление отбоев кос в сельской кузнице
Многие предметы сельскохозяйственного назначения, в том числе отбойные бабки и молотки, не очень сложно изготовить в простой кузнице, оборудованной кузнечным горном, наковальней и обыкновенными кузнечными инструментами.
Бабка с широкой наковальней (см. рис. 9) имеет следующие параметры: длина хвостовой части, представляющей собой пирамиду, составляет 40–45 мм, высота усеченной пирамиды — 36–45, сторона квадрата рабочей поверхности бабки — 40–45 мм. Рабочая поверхность имеет слегка выпуклую сферическую форму, ее твердость 58–65 HRC. Для сравнения отметим, что твердость полотна ножа косы по ГОСТ 2935—80 составляет 47–53 НRC
Бабку проще всего изготовить из заготовки стали марки Ст 2 или Ст 3 квадратного сечения размером от 35х35 до 40х40 мм. Сначала кусок стали нагревают в горне и оттягивают хвостовик длиной до 40–45 мм. Затем отрубают заготовку от куска так, чтобы ее длина от начала хвостовика составляла 30 мм. Торец заготовки в месте обрубки выравнивают под наварку пластинки из цементованной стали. Отковывают пластинку размером 45х47х7 мм и на ее краях засекают ерши (по четыре на каждую сторону). Заготовку бабки нагревают, ставят на ерши холодной пластинки и легкими ударами молотка по низу бабки загоняют ерши в бабку. Затем заготовку нагревают до сварочной температуры и, вынув из горна, легкими ударами молотка быстро сваривают. После чего придают заготовке форму усеченной пирамиды и скашивают ее ребра.
После приварки пластины к бабке обрабатывают рабочую поверхность бабки с помощью шлифовального круга, личного напильника и наждачной шкурки. Затем производят закалку и отпуск бабки, для чего ее нагревают до вишнево-красного цвета (780 °C) и охлаждают в воде. Для отпуска ее нагревают до кирпично-красного цвета побежалости (265 °C) и также охлаждают в воде.
Можно закалку и отпуск произвести и по-другому. В процессе закалки в воду опускают не всю бабку, а только 1/3 усеченной пирамиды, затем вынимают бабку из воды и на зачищенной шкуркой рабочей поверхности наблюдают за появлением цвета побежалости. Как только появится коричнево-желтый цвет, бабку быстро опускают в воду. После отпуска рабочую поверхность бабки тщательно зачищают шкуркой.
Отбойный молоток с узкими бойками (см. рис. 9) имеет вид сегмента с притупленными концами. Его параметры: длина — 105–125 мм, ширина — 22–26, толщина — 20–25, отверстие для ручки — 20х12, толщина бойков — 4–5 мм, масса — 450–600 г, твердость бойков — 58–65 HRC. Говоря о массе молотка, следует отметить, что более тяжелый молоток (600 г) дает лучшую отбивку косы, а сама работа отбивки производится успешнее.
Молоток изготавливают из заготовки из стали марки Ст 2 или Ст 3 квадратного сечения размером 25х25 мм.
От прутка стали отрубают заготовку, нагревают ее, ковкой придают ей форму сегмента, пробивают отверстие для ручки и выравнивают боковые плоскости. Размер отверстия на выходе должен быть больше, чем на входе, что необходимо для надежного закрепления ручки путем ее расклинивания. Торцы концов молотка подготавливают под наварку пластинок из цементованной стали. Отковывают навариваемую пластинку длиной, равной толщине молотка, и шириной, равной ширине его бойков. На двух противоположных краях пластинки засекают по два ерша. Нагревают заготовку молотка и насаживают на нее ершами холодную пластинку. Затем, нагрев конец молотка до температуры сварки, легкими ударами ручника быстро приваривают пластинку.
Аналогичным образом поступают и со вторым концом молотка. При последующих операциях длинную сторону каждого бойка выравнивают на шлифовальном круге, а короткой стороне придают овальную форму, затем обрабатывают личным напильником и зачищают шкуркой. Отверстие под ручку доводят до необходимых размеров. Острые кромки, особенно со стороны входа ручки, притупляют. Это позволяет плотно вогнать ручку в отверстие.
Закаливают и отпускают молоток так же, как и бабку. После термообработки бойки подвергают шлифовке.
Отбойная бабка с узкой наковальней (см. рис. 10) имеет вид тупого клина с хвостовиком. Основные размеры клина: высота — 40 мм, ширина — 35–40, толщина вверху перед закруглением — 5–6, толщина внизу — 20–25 мм. Длина хвостовика — 40–50 мм. Твердость рабочей поверхности — 58–65 HRC.
Бабку изготавливают из стали марки Ст 2 или Ст 3. На рабочую часть наваривают узкую пластинку из цементованной стали так же, как и при изготовлении молотка, с последующей термообработкой и шлифовкой.
Отбойный молоток с широким и узким бойками (см. рис. 10) имеет следующие размеры: длина— 100–120 мм, сторона квадрата широкого бойка — 25, толщина узкого бойка — 4–5, отверстие для ручки — 20Х 12 мм. Твердость бойков — 58–65 HR С.
Молоток изготавливают из стали марки Ст 2 или Ст 3. На оба бойка наваривают пластинки из цементованной стали соответствующих размеров.
В процессе механической обработки широкому бойку придают слегка выпуклую форму, а узкому — такую же форму, как и отбойному молотку с узкими бойками.
После термообработки бойки шлифуют.
Техника безопасности для косца
• При точке косы заостренный конец косовища углубляют в почву на 4–6 см, что предотвращает случайный поворот косы и ранение рук.
• Пальцы руки при вытирании косы должны касаться только травы, перемещаясь вдоль обуха ножа косы.
• При работе косцов группой им необходимо перемещаться друг за другом на расстоянии, исключающем ранение товарищей
• После косьбы косу следует нести так, чтобы ручка опиралась на плечо, а нож косы был высоко поднят над землей.
• Запрещается перевозка косы в общественном транспорте.
• Косы должны храниться в местах, не доступных для детей.
• После окончания сезона сенокоса косу протирают, смазывают металлические детали солидолом и хранят в сухом месте.
ОТВЕТ ПОЛУЧЕН!
Вопрос
Воблова Л. А., Краснодар
Крыша из дранки — это прохлада в летний зной и тепло зимой. Старики, знавшие технологию изготовления крыш из дранки, ушли из жизни, и никто уже не подскажет, из какого дерева, каким инструментом и как сделать такую крышу. Может быть, поможете?
Л. Н. Кеккелев, Каменск-Уральский
Хочется ответить на вопрос Л. Вобловой из Краснодара, которая в третьей книжке «Сделай сам» просит дать технологию изготовления дранки для покрытия крыши и рассказать, какие при этом используются инструменты.
Не верится, что ушли из жизни старики-умельцы. В деревнях, мне кажется, этот промысел довольно легко может переходить из поколения в поколение, так как нет особых секретов или трудности в производстве дранки. И делают дранку не для того, чтобы «летом было прохладно, а зимой тепло», хотя доля правды в таком определении есть. К этому приводит необходимость. Попробуйте-ка в условиях захолустной деревушки найти тес для крыши.
Наш отчий дом тоже покрыт дранкой. Вот уже более сорока лет крыша ни разу не ремонтировалась. А дранку мы драли с отцом. Наша семья приехала в тайгу из города, потребовалось ставить дом. И тут кто-то из местных стариков показал отцу (или рассказал), как делается дранка. Мне было тогда двенадцать лет, и я считался у отца главным помощником.
Тут надо оговориться, что драть дранку нужно вдвоем. Одному человеку не справиться.
Для беглого ознакомления давайте представим, что нам нужно надрать лучины для растопки печи. Уж это, наверное, каждый не только видел, но и сам кухонным ножом располосовывал полено на лучинки. Вот вам и дранка в миниатюре!
Так как все-таки приготовить дранку? Кухонный нож тут не годится. Надо пойти в местную кузницу и заказать выковатьспециальный нож.
Именно выковать, а не использовать для его изготовления какое-нибудь листовое железо. Длина такого ножа 50–60 см, ширина — 10 см. Лезвие не обязательно затачивать, пусть оно будет как у топора-колуна, а вот противоположная сторона (обушок) должна быть около 5 см. На правой стороне такого ножа (если нож держать горизонтально, лезвием к себе) должно быть выковано или приварено кольцо диаметром 8 см, в которое вставляется деревянная ручка-рычаг длиной 50–60 см. Она должна быть направлена к себе, перпендикулярно лезвию ножа. У нас получится приспособление в виде буквы Г. Теперь о