Хлористый натрий… 50
Вода… до 1000
В этот раствор, взбалтывая, добавляют 40 мл 25 %-ного раствора аммиака до полного растворения выпавшего осадка гидрата окиси меди. При приготовлении рабочего раствора данный раствор разбавляют водой в соотношении 1:9. Для ослабления голубого цвета применяют раствор состава в миллилитрах:
Перекинь водорода (3 %-ный раствор)… 20
Едкий натр (2 %-ный раствор)… 20
Вода… 100
Скорость ослабления регулируют, изменяя концентрацию перекиси водорода.
Пурпурное изображение ослабляют сначала обработкой в течение 3-10 мин в 2 %-ном растворе соляной кислоты (плотность 1,19 г/см3), затем изображение промывают и обрабатывают 15–20 мин в 1 %-ном растворе фосфорнокислого натрия трехзамещенного. Подобным образом исправить удается цветные изображения с небольшим цветоискажением. В случае же больших цветоискажений придется последовательно применить все обработки, постепенно изменяя цветовой баланс. Однако процесс подобной цветокоррекции очень сложен и требует опыта.
Шлак + цемент + умелые руки = дом
А. И. Рязанкин
Этот дом (рис. 1), построенный автором, стоял 20 лет и простоял бы еще 50 лет, если бы деревня оказалась перспективной. Дом был сухой и теплый. А для его сооружения потребовались цемент, шлак и, конечно, умелые руки.
Рис. 1.Дом из шлакобетона (фасад)
Перво-наперво пришлось выкопать траншею под фундамент. Грунт был глиняный, и размеры траншеи оказались небольшими: 50 см шириной и 50 см в глубину.
Фундамент решил сделать ленточный заливной из кирпичных обломков размером до 7 см (заметим, что кирпичный щебень должен быть чистым, без пыли и мелкой крошки). Весь дом строился на чистой воде.
На дно траншеи ровным слоем насыпал речной песок (толщина слоя 15–20 мм). На песок уложил половинки кирпича с зазорами 3–5 мм, а сверху насыпал заготовленный кирпичный щебень слоем толщиной 10 см (рис. 2).
Рис. 2.Фундамент:
1 — песок; 2 — железная арматура; 3 — заливка (цемент, песок, кирпичный щебень); 4 — кирпичи напуска; 5 — гидроизоляция; 6 — доска опалубки; 7 — шлакобетон; 8 — половинки кирпичей
В продолговатом ящике приготовил сухую смесь цемента и песка в соотношении 1: 5 (по объему). Перед приготовлением раствора цемент и песок всегда тщательно перемешивал в сухом виде до образования однородной смеси.
Так как песок и цемент в растворе быстро оседают, заливку фундамента производил из ведра. То есть сначала в ведро насыпал сухой раствор (1/2 ведра), а на краю траншеи, размешивая смесь, добавлял в ведро воду до верха. Приготовив раствор, сразу целиком ведро выливал на щебень. При этом весь раствор должен пройти сквозь щебень. Если сверху образуется горка из раствора — значит, раствор густой. Заливать раствор из ведра нужно не в одно место, а по периметру всего фундамента через 30–40 см для обеспечения равномерности заливки. После полной заливки первого слоя хорошо бы посредине траншеи по всему периметру положить хоть бы одну нитку толстой проволоки. Я сам в качестве арматуры положил тонкие трубы от отопления.
Весь фундамент хорошо бы залить вровень с землей за один день. При заполнении раствором траншеи я уложил его в три слоя. В верхнем слое в 5—10 см от поверхности предусмотрел еще одно армирование. Не забудьте, конечно, проверить «горизонтальность» фундамента по уровню, ватерпасу и т. д.
С наружной стороны дома двумя целыми кирпичами сделал напуск, тем самым на 10 см расширяя фундамент. То есть теперь его ширина стала 60 см, а высота фундамента увеличивается на 2 толщины кирпича. Теперь с внутренней стороны фундамента укрепим доску опалубки и заполним промежуток между кирпичами напуска и опалубкой шлако-песчано-цементным бетоном. Компоненты бетона (шлак, песок, цемент) взяты в соотношении 6:1:1. Дозировать компоненты раствора рекомендую ведрами.
Вначале следует хорошо размешать цемент с песком, а затем уже эту смесь перемешать со шлаком. Вода в бетон добавляется в зависимости от влажности песка и шлака, но учтите, что раствор (последнее не забудьте сделать!) не должен быть жидким и его можно было бы трамбовать.
Залив бетон в опалубку фундамента вровень с верхним кирпичом напуска, сверху делаем ровную стяжку из цементного раствора толщиной 10–15 мм. При приготовлении раствора для стяжки на 1 часть цемента берется 4–5 частей, песка.
Через 2–3 дня можно укладывать сверху стяжки гидроизоляцию, например, из рубероида (желательно одной непрерывной лентой без разрывов). Если придется-таки стыковать концы, делать это нужно внахлест, чтобы концы рубероида накладывались друг на друга не менее чем на 50–60 см. Лучшая гидроизоляция получается из рубероида или толя, уложенных на горячий битум, то есть на бетонную стяжку наносится слой разогретого битума, а на битум укладывается рубероид. Надежнее, конечно, на первый слой рубероида с помощью того же битума наклеить еще один. Боковины рубероида обязательно должны свисать со сторон фундамента не менее чем 5 см.
Итак фундамент закончен. Теперь на очереди цокольная часть (рис. 3.)
Рис. 3.Цоколь:
1 — шлакобетон; 2 — кирпичная облицовка; 3 — цементная стяжка; 4 — гидроизоляция; 5 — окно для проветривания (для наглядности опалубка с внутренней стороны цоколя не показана)
Как и наземную часть фундамента, наружную сторону цоколя делаем с кирпичной облицовкой, которую можно сложить из неровных половинок, конечно, укладывая их неровностями внутрь, что улучшит их скрепление с бетоном. Высоту цоколя обычно делают 60–75 см.
Отметим, что чем выше цоколь, тем лучше будет проветриваться подполье. Конечно, прежде чем начать сооружение цоколя, необходимо уложить на гидроизоляцию фундамента цементную стяжку толщиной 5—10 см. В цоколе обязательно предусмотрите окна для проветривания подполья. Во время бетонирования в окнах можно закрепить сетки (проволочную или сделанную из арматуры). Наверху цоколя, как и на фундаменте, делается цементная стяжка, укладывается гидроизоляция и снова цементная стяжка, которая тщательно выравнивается мастерком. Состав шлакобетона для цоколя тот же, что и для верхней части фундамента.
Прежде всего для будущих стен необходимо соорудить опалубку из деревянных щитов высотой 40–45 см (рис. 4). Стойки, крепящие щиты, лучше врыть в землю. Расстояние между стойками, естественно, зависит от толщины досок в щитах опалубки и от ширины стен (не забудьте 5 см на зазор). Главное требование к опалубке, чтобы при трамбовке ее доски не выгибались, что выяснится при первой же трамбовке совместно с засыпкой.
Рис. 4.Фрагмент части стены в опалубке:
1 — щит из досок; 2 — шлакобетон; 3 — полость под засыпку керамзитом; 4 — стойка; 5 — планка
Стойки сверху сбиваются планками, но можно скрепить и щиты. Бока фиксируются при помощи клиньев, вбиваемых между щитами и стойками в зазор, который также необходим для более удобного снятия и установки щитов на другое место.
Как правило, стены домов обычно делаются из монолитного бетона, но из-за нехватки цемента автор решился на эксперимент и соорудил стены из шлакоцементного бетона не сплошными, а с каналами.
Но лучше, вообще-то дома из шлакоизвестковоцементного бетона. Известь не дает отсыревать стенам, и они будут теплее. Если извести мало, можно ограничиться известковым бетоном от гидроизоляции до окон. В принципе шлакоизвестковоцементный бетон можно составить из компонентов, взятых в соотношении 10:1:1 (по объему).
Гашеную известь следует процедить сквозь металлическую мелкую сетку, чтобы не было комков, и разбавить водой, чтобы лучше размешивался состав бетона. Воду удобнее добавлять лейкой понемногу.
Но вернемся к стенам. Автор бетонировал дом с помощью всего двух щитов, так что много материала для опалубки не потребовалось, да и работать с такими щитами легко После установки опалубки (щитов) вначале бетон расстилается сплошным слоем толщиной 10–12 см по цементной стяжке и утрамбовывается. Затем на этот слой на расстоянии 10–15 см от щита ставится кусок фанеры или толстой негнущейся жести высотой 35–40 см, длиной 50 см (рис. 5).
Рис. 5.Формирование канала в стене при помощи листа фанеры:
1 — шлакобетон; 2 — засыпка; 3 — фанера; 4 — опалубка
Промежуток между щитом и фанерой осторожно заполняется бетоном. Слой должен быть такой высоты, чтобы, аккуратно уплотненный, он не разрушился, если убрать фанеру. Можно свободное пространство между фанерой и щитом заполнить засыпкой, а затем, осторожно вынув фанеру, операцию повторить у противоположного щита, но засыпку уже делать вровень со слоем уже уложенного бетона. Во время работы следите, чтобы засыпка не попадала в бетон.
В стенах через каждые 30–50 см делаются поперечные перегородки шириной 10–15 см. Совпадение перегородок не обязательно. Образующиеся квадратные пустоты засыпают мелким шлаком, желательно от некоксующихся углей, керамзитом.
Для образования пустот удобно использовать специальный фанерный ящик с немного скошенными стенками, чтобы ящик было легче вынуть из стены после заливки бетона (рис. 6).
Рис. 6.Конусный ящик для формирования каналов в стене
Углы дома монолитные — 50х50 см. В дверном проеме толщина стенок 25 см, в оконных — как у стен.
Для оформления окон наличниками понадобится дополнительная опалубка (рис. 7), состоящая из двух вертикальных досок (между досками предусматривается расстояние, равное ширине кирпича).
Рис. 7.Оформление окна:
1