–20 минут в зависимости от размера плода и наружной температуры. Долго держать нельзя, т. к. парафин сильно затвердеет и это может привести к порче не только отливаемой модели, но и самой формы. Из литка удаляется затвердевший парафин, в литок вставляется трубка, герметизируется мягким парафином. Если она засорилась — прочищают шилом и делают сильный поддув. Это делается для того, чтобы исправить деформацию теплой парафиновой модели, которая может произойти при выстойке формы. Если у вас форма стянута резиновым кольцом, то поддув делается до легкого разжима формы. Кольцо, стягивающее форму, вернет половинки на место.
Вынуть трубку, снять резиновое кольцо или шпагат, очистить литок и всю форму от парафина и аккуратно снять одну из половинок формы, осторожно вынуть модель плода из второй половины. Белая, теплая и еще мягкая модель требует осторожного обращения. Острым или горячим ножом срезать наплывы литка и воздуховода, если там образовались сквозные отверстия, их заделывают теплым парафином и заглаживают горячим ножом, который нагревают на спиртовке или электроплитке. При обработке этой части плода, его необходимо держать вниз литком, подняв на уровень глаз, иначе мягкие еще стенки могут провалиться, а вернуть их на место чаще всего не удается. Но если уж это случилось, модель помещают в форму, связывают вновь, заделывают в литке трубку и делают поддув. Если модель не успела сильно остыть, то провалившаяся ее часть встанет на место, если же этого не произойдет, то модель бракуется и отправляется в переплавку. Если углубление провала небольшое, то оно заделывается горячим парафином, но само углубление необходимо подплавить горячим ножом или шилом, каплями внести нужное количество расплавленного парафина и загладить горячим ножом. Этим же способом можно реставрировать старые муляжи.
Литок и воздуховод заделаны, теперь срезаем и заглаживаем наплывы, образовавшиеся на месте стыка формы, всю модель оглаживаем руками и отправляем в сосуд с холодной водой для полного остывания. Через 20–30 минут матово-белая, остывшая и затвердевшая модель готова к следующей операции.
По количеству изготовляемых муляжей заготовить палочки длиной 20–25 см и толщиной с карандаш, но желательно не цилиндрического сечения. Пригодится: шило, масляные краски, плоские и круглые беличьи кисти различных номеров, керосин, пульвелизатор, аэрограф или зубная щетка для набрызга краски. Банка или коробка с бортами около 10 см, наполненная песком.
Для того чтобы было удобно расписывать и сушить муляжи, в них необходимо вделать деревянные палочки, заостренные с двух сторон. Для этого в углублении для плодоножки делается нагретым шилом отверстие, и в него быстро вставляется палочка до упора в противоположную стенку модели, не протыкая ее. Если палочка укрепилась плохо, то вокруг нее можно еще раз оплавить парафин и дополнительно положить парафиновых крошек, расплавить их ножом или шилом. Палочка укреплена, можно приступать к росписи, именно к росписи, а не к раскрашиванию.
Цвет яблок очень неоднороден, особенно красных сортов, поэтому необходим довольно большой набор красок, а именно: белила, кадмий желтый, стронциановая желтая, охра, марс коричневый, черная — любая, кадмий красный, светлый и темный, краплак, кобальт зеленый, зеленая ФЦ. В качестве разбавителя используется керосин. Качественно расписать яблоко в один прием не удается (имеются в виду красные сорта), зеленые или желтые сорта расписываются в один прием. Вначале нужно внимательно рассмотреть цвет натурального яблока и постараться повторить все его цветовые оттенки, стараясь не накладывать краски слишком густо, но и не слишком жидко, чтобы краска не стекала с модели. Первоначально наносятся светлые тона: желтый, зеленый и мягкие переходы в розовый или красный. Темные тона наносятся после полного просыхания светлых (через 2–3 дня при температуре 18–20 °C). Цвет наносится мягкой кистью или аэрографом, если нет аэрографа или пульвелизатора, набрызг делают зубной щеткой, обмакнув ее в жидкую краску и проведя по ней линейкой или металлической пластиной, как бы счищая с нее краску. Таким способом достигается естественность расцветки плода. А если на яблоке имеются красные штрихи, их наносят тонкой колонковой или беличьей кистью, строго следя за направлением этих штрихов, их длиной и толщиной. Расписанное яблоко укрепляют в банке с песком для просушки (рис. 1, е).
Через 2–3 дня яблоко или другие плоды готовы к глазуровке. Парафин разогревается на водяной бане до температуры, приближающейся к 100 °C. Расписанный и просохший муляж берут за палочку и на 1–2 секунды полностью опускают в расплавленный парафин (рис. 1, ж). Яблоко необходимо держать за палочку не вертикально, а горизонтально, это необходимо для того, чтобы в нижнем углублении цветоноса не образовался воздушный пузырь, а в верхнее углубление не затек излишек парафина. Вынув муляж из парафина, его держат над сосудом до полного остывания, а остывает он в течение 1–2 минут, и буквально на глазах матовая поверхность муляжа превращается в блестящую, закрепляя и выявляя все прелести и недочеты в росписи. Затем нужно срезать и загладить образовавшиеся на муляже капли.
Последний этап обработки муляжа — закрепление плодоножки и цветоноса. Плодоножка от натурального яблока, выдержанная в глицерине, закрепляется в нужном месте с помощью кусочков парафина, которые расплавляются нагретым шилом или ножом.
Цветонос для яблока и груш изготавливают из кальки, которую нарезают прямоугольниками размером 2x3 см, окунают в расплавленный парафин на 1 секунду. После остывания их скручивают в тонкую трубочку и, наполовину утопив в отверстии, проделанном в месте закрепления цветоноса, припаивают ее разогретым шилом. Затем в трубочке делают 4–5 продольных надрезов маникюрными ножницами, окрашивают в коричнево-зеленый цвет и слегка приминают пальцем. Цветонос мало чем отличается от натурального.
В заключение хочется дать описание нескольких приемов обработки муляжей для придания им более натурального вида.
Муляжи всех расписанных плодов необходимо глазуровать, но не все плоды имеют глянцевую поверхность. Например, гранат, груша, мандарин, апельсин имеют матовую поверхность; персик и абрикос — бархатистую; слива, терн — матово-бархатистый налет. Матовость плодов делают щетинной одежной щеткой, слегка натирая ею муляж.
Сделав легкие наколы маникюрными ножницами на муляже груши и втерев в них коричневую масляную краску, получают темные точки, характерные для груши. Бархатистую поверхность персиков и абрикосов делают той же щетинной щеткой, слегка постукивая ею по муляжу. Выдавить немного белил на ладони, растереть их обеими руками, а затем покатать в ладонях муляж сливы. Плод получит почти естественный матовый налет.
Работаем в стиле Хохломы
А.Л.Сорокина
На берегу реки Волги, в старинном селе Хохлома с XVII века существует искусство «огненной росписи» — «золотая хохлома». Близость селения к ярмарке и реке стала благоприятным условием для развития промысла и торговли.
Слава промысла, вышедшая за пределы России, утверждалась в XVIII–XIX веках. В это время село Хохлома, где можно было купить выточенную неокрашенную посуду — «белье» и продать готовые расписные изделия, стало центром, объединяющим «красильщиков» окружных деревень. Над росписью работали семьями.
Деревянную ложку с миской можно было увидеть на столе боярыни и в избе крестьянина, в хозяйстве богатого вотчинника и в царском обиходе. Красиво отделанная ложка или ковш считались завидным подарком. Самой почетной посудой на столе была расписная солоница. Вместе с караваем хлеба соль в солонице участвовала в ритуалах, хлебом — солью встречали гостей, молодоженов в день свадьбы. «Без соли, без хлеба — худая беседа!» — говорит пословица.
Очень часто посуду называли «красная, писанная». Сочетание пламенного цвета киновари (минерал — краситель) и сияющего золота в искусстве Хохломы восходит к древнерусской живописной традиции. Именно иконопись дала развитие народному промыслу. Техника росписи, испытанная веками, почти без изменений сохранилась до наших дней, обновившись лишь в материалах и технологии.
Из баклуш (полешков) березы или липы вытачивали, вырезали, выдалбливали ложки, чаши, ковши, кондейки и иную утварь. «Белье» точилось из сырого дерева, поэтому его потом еще выдерживали при комнатной температуре двенадцать дней. Затем «варили», т. е. производили раствором глины грунтовку, чтобы изделие стало гладким. Дело в том, что древесина — очень пористый материал, и чтобы закрыть все поры, создать водонепроницаемый слой, ее нужно было особо обработать. Хорошим материалом для этого оказалась обычная глина, специально выдержанная в воде. Эту глину хохломичи называют «вапой», отчего и сам процесс пропитки изделий глиной стал называться «ваплением».
После вапления-грунтовки просушенное изделие обмазывали льняным маслом при помощи кусочков шерсти (теперь это можно делать поролоновым тампоном, тряпочкой), чтобы слой глины смешался с маслом, затем изделие шлифовали лычным мочалом (можно фетром) и окончательно — льняной тканью. После шлифовки изделие ставили для просушки в печь на четыре-пять часов.
Затем изделие шпаклевали смесью глины с олифой. Прошпаклеванное изделие снова ставили сушить и обрабатывали олифой для создания масляной пленки. Олифой изделия промазывали и подсушивали три раза.
Последний слой подсушивали, но не до полного высыхания поверхности. Только потом изделие лудили, натирая поверхность оловянным порошком, чтобы оно становилось сначала серебряным, а потом (под олифой) золотым. В конце XIX века пользовались алюминиевым порошком. После этого изделие расписывалось. Завершался процесс покрытием всего изделия олифой и окончательной «закалкой»-сушкой в закрытых печах при температуре 100°. Слой олифы приобретал золотистый оттенок, сквозь который блестел металлический фон. Мастер твердой рукой расписывал сажей черные плавные и