Все приемы применяются, по сути, с одной целью — чтобы почва оставалась рыхлой и чистой от сорняков и на плантации не распространились болезни и вредители.
От зарастания сорняками предохранят одна-две легких обработки тяпкой или граблями — до появления всходов. Проростки однолетних сорняков после рыхления, как правило, погибают. Особенно хорошо очищается от них земля при работе в солнечную сухую погоду в первой половине дня. С многолетними сорняками — осотом, пыреем и им подобным — хлопот побольше. Их вырывают с корнем (корневищем), относят на край поля, подсушивают и сжигают.
За подготовку почвы следует браться сразу же после уборки урожая. Все растительные остатки (ботву, сорняки) подсушивают и сжигают, либо употребляют на компост, который и пополнит запасы полноценной органики, пусть и не раньше, чем через 2 сезона.
Очистив, участок перекопайте (заодно доберете потерянную часть урожая). Если у вас запланировано внесение свежего навоза, совместите его с осенней перекопкой. Делается это так. Навоз носилками или тачкой развозят мелкими кучами вдоль длинной стороны участка в один, два или три ряда. Затем начинают перекапывать вдоль короткой стороны участка. Лопатой проходят первый ряд таким образом, чтобы образовалась борозда глубиной на штык лопаты (18–20 см). В эту борозду из ближайших куч раскладывается навоз на уровне невскопанной поверхности. Затем копают следующий ряд и выкопанной землей прикрывают навоз в борозде. И так ряд за рядом. Перекопав участок, вы надежно закрыли органику, равномерно распределив ее по площади.
Если же навоз не вносится, то делают только перекопку участка. Во влажную и теплую осень потом могут прорасти сорняки. Если это однолетние, не беда, они погибнут зимой, а вот многолетники — осот, пырей и другие придется удалить, да еще с корневищем. На том подготовка почвы осенью заканчивается.
Весной осмотрите участок вновь. Из впадин спустите застоявшуюся воду. И как только почва достигнет физической спелости, то есть станет легко крошиться, ведите рыхление. На тяжелых почвах не обойтись без перекопки, однако лишь на половину осенней вспашки, чтобы не достать и не вывернуть уложенный с осени навоз. На легких почвах достаточно рыхления тяпкой на 10–12 см.
Первая прополка междурядий картофеля через 5–7 дней после сева, когда сорняки еще не взошли, а находятся в фазе «белой ниточки», уничтожает до 80 процентов сорной растительности. Бороться с ее всходами гораздо труднее, так как корневая система сорняков уходит глубоко в землю.
Как только всходы картофеля достигнут в росте 5–8 см, почву вторично рыхлят, на этот раз слегка подокучивая растения.
По мере необходимости до смыкания рядов делают еще 2–3 обработки. При последней, перед смыканием ботвы, нужно высокое окучивание. Такая последовательность в уходе способствует формированию клубней в верхней части гребня. А это исключительно важно для урожая: в случае переувлажнения почвы они меньше пострадают от болезней, мало опасны им и механические повреждения при уборке.
На поле у картофеля нет врага опасней колорадского жука. Где он разведется, или весь урожай плакал или большая его часть. Этого вредителя уничтожают на посевных инсектицидами, биопрепаратами. На небольших участках не стоит пренебрегать и сбором вручную — в период выхода жука из зимовки до начала кладки яиц. Ради сохранения природы против этого вредителя лучше применять битоксибацилин, сухой порошок, следуя, разумеется, инструкции, прилагаемой к препарату.
Картофель часто подстерегает такая опаснейшая болезнь, как фитофтороз. Во второй половине вегетации на нижних листьях появляются бурые мокнущие пятна с белым пушистым налетом. Впоследствии развивается бурое гниение листьев. На стеблях проступают продолговатые бурые мокнущие пятна. На клубнях инфекция выходит в виде пятен буровато-серых и твердых, как бы вдавленных внутрь ткани. В прохладную и дождливую погоду с частыми росами и туманами болезнь наступает особенно активно.
Борьбу с заболеванием начинают в период вегетации посевов. Для этого существует большое число препаратов (фунгицидов). И все же наиболее доступными для населения остаются хлорокись меди и бордоская жидкость, пользование которыми должно быть строго по рекомендациям на упаковке. Многое дает в успешной борьбе с фитофторой срок первого опрыскивания. Обработка необходима до появления признаков заболевания на кусте. Для этого придется внимательно следить за погодой. Если во второй половине июня прохладно и влажно, начинайте опрыскивания, повторяя их через две недели, а при частых осадках и еженедельно. Инфекция фитофторы сохраняется как на растительных остатках, так и на семенных клубнях.
Кроме того, картофель поражает много других болезней, чьи бактерии тоже оседают, как правило, на клубнях. Поэтому обеззараживание (протравливание) семенного материала перед высевом в грунт служит хорошим профилактическим приемом.
В очагах, где вспыхивают нематода и рак картофеля, устанавливается карантин и действуют своим комплексом средств специалисты.
Если вам удалось защитить картофель от фитофторы, ботва у него будет вегетировать на раннеспелых сортах до конца июля — начала августа, а на поздних — до первых ночных заморозков.
Незадолго до уборки обычно выкапывают на пробу группу кустов и смотрят, каков средний размер клубня, достаточно ли крепкая кожура для хранения, сколько в кусте больных картофелин, и ориентировочно определяют величину урожая. При благоприятных условиях восемь из десяти клубней будут среднего размера. Чтобы кожура стала крепче, ведь кусты продолжают расти, за неделю до предполагаемой уборки (в средней полосе 5—15 сентября) удаляют ботву. Наземную часть растений срезают серпом или косой на высоте 10–15 см от земли. К началу копки кожура должна держаться прочно и соскабливать ее приходится лишь с некоторым усилием. Вот если она сходит легко, тогда к уборке картофель еще не готов.
Копку желательно подгадать на теплую солнечную погоду. Клубни, отделенные от столонов, раскладывают на земле и подсушивают 3–4 часа. После этого картофель сортируют и ссыпают в емкости. Если сорт и репродукция вас удовлетворяют, можно одновременно отобрать из нового урожая семена. Самые крупные клубни и экземпляры с механическими повреждениями перерабатывают в первую очередь на фураж, крахмал. Если кусты оказались пораженными фитофторозом или другими бактериальными болезнями, картофель до закладки на хранение надо выдержать 7—10 дней, предохраняя от влаги и низких температур. А перед закладкой в хранилище предстоит еще раз перебрать на всякий случай, так как тут могут проявиться больные клубни.
Картофель надежно лежит в оборудованных подвалах с естественной вентиляцией. В насыпи клубней температура должна быть 3–5 градусов, а влажность воздуха в помещении — 85–95 процентов.
Длительное хранение картофеля при положительных температурах воздуха, близких к нулю, опасно. От холода происходит повреждение клубней, некротические изменения в их тканях и почернение, не говоря об ухудшении вкусовых и семенных качеств.
Если картофель находился при температуре ниже нуля недолго, в клубнях нарастает содержание сахара, они делаются сладковатыми. Но через 3–5 дней вкус будет прежним, стоит подержать картошку в комнатном тепле: за это время сахар снова перейдет в крахмал.
У большинства горожан подвалы отсутствуют. Умельцы приспосабливают для хранения картошки балконы, лоджии, неотапливаемые помещения. Фантазия породила всевозможные конструкции миниатюрных хранилищ — по достатку хозяина. Самые из расторопных заводчан пытаются поставить производство их на поток, правда, по ценам, как нынче водится, совершенно астрономическим. Но и у дорогого предмета все же ценятся его функциональные возможности. Что бы вы ни предпочли, важно иметь в виду, что клубень — живой организм, он достаточно выделяет тепла при дыхании, чтобы не снижалась температура в насыпи. Надо только изолировать картофель от наружного воздуха и при сильных морозах включать обогрев.
Обычно люди строят утепленные ящики с плотной крышкой и проводят туда электролампочку в 40 ватт. Дешево и сердито. Можно хранить картофель и в приспособленных ямках, укрытых буртах.
О том, что с хранением не все в порядке, вы поймете по неприятному запаху и повышенной температуре воздуха в насыпи. При этих признаках картофель немедленно переберите, удалив не только испортившиеся клубни, но и те, что были с ними по соседству.
Растительные белки в картофельном клубне уступают по качеству лишь пшеничным да гречишным.
Целебные свойства картофеля открыты давно. Еще в XVII веке польские аптекари выращивали эту культуру для медицинских надобностей.
Пюре из картофеля входит в самую строгую диету. Например, для больных сахарным диабетом, при заболеваниях желудка. Часто врач в этих случаях назначает так называемое розовое пюре — картофельно-морковное.
Соком сырого картофеля в сочетании с другими средствами лечат язву желудка и двенадцатиперстной кишки при повышенной кислотности желудка.
В мировой практике получали клубни весом свыше 3 кг.
В Германии открыт памятник картофелю.
От неправильного хранения, тем более на свету, в клубне вблизи кожуры скапливается много соланина. Наша нервная система на него реагирует головной болью, тошнотой, расстройством пищеварения. Так что весной при очистке клубней надо снимать слой потолще обычного.
Издавна из клубней сортов с синей мякотью получали стойкую фиолетовую краску.
Если в подвал, где оставлен в зиму картофель, наведываются грызуны, надо принять против них решительные меры. Бывает иногда достаточным в ходы, в щели сунуть зубочки чеснока, некоторое время пролежавшие в керосине. Помогает также перечная или лесная дикая мята, полынь, сильный запах которых противен мышам и крысам. В прошлом веке крестьяне выдворяли их