ь крышку корпуса и удалить весь узел роликового фиксатора, включая и скобу. Понятно, что эта операция усложнена у замка в двери. Два шурупа тогда выворачивают, освобождая переднюю планку. Попеременно поддевая лезвием отвертки концы передней планки, извлекают замочный корпус и затем повторяют ранее описанные действия.
Следует четко себе уяснить разницу между фиксатором и защелкой. Фиксатор — это устройство, удерживающее дверь в прикрытом до дверной коробки состоянии. Защелка — своеобразный засов. Дверь, закрытую на защелку, отпирают поворотом фалевой рукоятки или ключа, а также оттягиванием рукоятки (в накладных замках).
Третью группу дверных сувальдных врезных замков составляют фалевые с засовом и защелкой. Давнего производства замки — это четырех- или шестисувальдные с ригельным засовом и фиксатором в виде подпружиненного косого засова (защелки). Такой замок изображен на рис. 5, д. Ключ для замка однобородчатый. Полное замыкание замка осуществляется двумя оборотами ключа. Косой засов, защелкиваясь, лишь удерживает дверь в дверной коробке после того, как входит в соразмерное отверстие запорной планки. Но это возможно только при условии скольжения скоса вначале по ребру запорной планки. Конструкция механизма замка и рассчитана на поворот косого засова в нужное положение. Для этого снимают крышку корпуса, разбирают узел косого засова, поворачивают его и выдвигают через запорную планку. Иногда для поворота косого засова достаточно его вдвинуть внутрь корпуса при снятой крышке и повернуть на 180°. Поводок позволяет отводить косой засов рукояткой, принципиальный вид которой приведен на рис. 5, ж. Обычно такая рукоятка — двухсторонняя. Одна ее часть имеет стальной квадрат, а вторая — квадратное отверстие. Соединение частей рукоятки осуществляют при помощи винта или штифта.
Установка замков дверных врезных сувальдных
Они в основном предназначены для наружных дверей подсобных и жилых помещений.
Для уяснения пооперационной установки замка возьмем тип ЗС2 (рис. 6).
Рис. 6.Установка дверного врезного сувальдного замка типа ЗС2 по ГОСТ 5089—73:
а — замок в сборе; б — монтаж корпуса с передней планкой и примыкающих деталей в торец обвязки двери; в — монтаж запорной планки в дверную коробку или в торец обвязки двери (при двухпольной двери);
1 — запорная планка; 2 — ключ двухбородчатый; 3 — винт; 4 — засов; 5 — крышка; 6 — поводок фалевого узла; 7 — защелка (косой засов); 8 — корпус; 9 — передняя планка; 10 — заклепка; 11 — рукоятка фалевая; 12 — обвязка двери; 13 — декоративная планка; 14 — шуруп; 15 — дверная коробка или обвязка двери (при двухпольной двери)
Он пригоден для монтажа левых и правых дверей, открываемых внутрь и наружу, однопольных и двухпольных (правая дверь закрывается по ходу часовой стрелки, левая — против).
В комплект замка входят:
корпус с механизмом — 1,
рукоятка фалевая — 2,
запорная планка — 1,
пластинка декоративная — 2,
ключ двухбородчатый — 3,
заклепка — 1, шурупы — 10.
Монтаж замка типа ЗС2 производят в определенной последовательности.
1. Ознакомление с паспортом (Руководство по монтажу и эксплуатации) замка. Особое внимание обращают на рисунки.
2. Выбор места под установку замка в древесине двери толщиной не менее 36–40 мм.
Замок марки ЗС2 устроен, как и описанный только что. Но в замке ЗС2 — двухбородчатый ключ (рис. 5, е). Вообще следует запомнить, что двухбородчатый ключ всегда требует двух оборотов, иначе его не вынешь из ключевины.
Рычаг для отвода косого засова ключом в дополнении к фалевой рукоятке имеет четырех- или шестисувальдный замок (рис. 5, ж). Это качество используют для монтажа замка вообще без рукоятки. Тогда замок можно закрывать лишь на косой засов (защелку) и отпирать вставляемым в отверстие поводка стальным квадратом рукоятки.
Все замки третьей группы следует рекомендовать как для внутренних дверей квартир и домов, так и для выходных дверей квартир при наличии лестничной площадки в подъезде. Конечно, такие замки нельзя подвергать «обстрелу» непогоды. Вода через квадрат рукоятки и ключевину будет попадать внутрь механизма замка. Смазка механизма — недостаточная защита против влаги.
Четвертую группу замков дверных врезных сувальдных образуют такие, которые имеют по два сувальдных узла механизма. Каждый узел управляет одним засовом. То есть в одном корпусе словно специально спрятали два замка… Если открыть крышку корпуса, то от одного или всех «замков» можно избавить этот корпус. Подпружиненные сувальды и засов или засовы без труда покинут «убежище». При полном комплекте «внутренностей» каждый замок этой группы для функционирования требует двух комплектов ключей, одно- и двухбородчатых.
3. Разметка места установки в соответствии с рисунками паспорта и размерами самого замка (ибо изменение размеров замка не всегда вносят в рисунки паспорта).
4. Выдалбливание или высверливание паза с торца обвязки двери для корпуса замка.
5. Вкладывание корпуса замка в паз и очерчивание контуров передней планки и отверстий в ней под шурупы.
6. Снятие тонкого слоя древесины, чтобы передняя планка оказалась заподлицо с торцом обвязки двери.
7. Вынимание корпуса из паза. Согласно разметке и проверке ее путем прикладывания корпуса с наружной стороны двери засверливают или выдалбливают отверстия под ключ и ось рукоятки.
8. Возвращение корпуса в паз, если направление скоса защелки совпадает с поворотом двери в сторону закрытия. В противоположном случае выкручивают винты и снимают крышку, поднимают поводок, переворачивают защелку на 180° и снова прикрепляют крышку. Но в любом случае при снятой крышке следует ОБИЛЬНО СМАЗАТЬ подвижные детали в корпусе консистентным составом: техническим вазелином, солидолом или даже салом. Тогда обеспечено многолетие действий замка. На заводах-производителях смазку или вообще не вносят или заложат грамм. Вот и скребут детали друг друга.
9. Засверливание через переднюю планку или без нее в торце двери двух отверстий на глубину, равную 1/2 — 2/3 длины шурупов. Этими шурупами планку вместе с корпусом замка и прикрепляют к обвязке двери.
10. Декоративные планки одевают на цилиндрические части рукояток, которые затем так вставляют в корпус, чтобы заклепка оказалась с внутренней стороны двери. Головку заклепки при этом располагают над рукояткой, что устранит ее выпадание (рис. 6, б).
11. Ключ вставляют через ключевины в декоративных планках и закрепляют последние шурупами. При этом декоративные планки в месте ключевин не должны препятствовать повороту ключа.
12. Размечают место под запорную планку в дверной коробке (рис. 6, в) при однопольных дверях или в дверной обвязке (раме) — при двухпольных дверях. Засов поворотом ключа выводят из корпуса замка и подводят дверь к дверной коробке или дверной обвязке. Защелку и засов обводят карандашом или гвоздем. Горизонтальные ограничительные линии определены, да и минимальная глубина пазов под защелку и засов становится известной. На торец дверной коробки изнутри или на косяк переносят эти горизонтальные линии. Вертикальные две линии проводят в определенной последовательности. Первую линию — на том же расстоянии, на каком засов расположен от края торца двери. Вторую вертикальную линию прочерчивают параллельно первой с учетом толщины засова плюс 2–4 мм. Запорную планку накладываем на возникшие два прямоугольника (для засова и защелки) и обводим ее. Это описан один из вариантов поиска правильного положения запорной планки.
13. Слой древесины снимают из расчета «утопить» заподлицо с торцом двери запорную планку. Углубления под засов и защелку проделывают во вторую очередь. Но можно их высверливать или выдалбливать поначалу. Это проще, ибо избегаем повторного рисования прямоугольников под засов и защелку.
14. Дверь «заводят» в дверную коробку или до нужного контакта с другой дверью (при двухпольных дверях). Защелка автоматически проверит правильность углубления под нее (пружина втолкнет защелку в углубление). Засов вводим в свое углубление поворотами ключа. Если шероховатости древесины препятствуют «вступлению» засова и защелки в углубления, то очистку производят стамеской, долотом или даже отверткой или ножом. Затем засов поворотами ключа «прячут» в корпус замка.
15. Дверь отворяют и устанавливают в положенное место запорную планку. Отверстия под шурупы засверливают на глубину 1/2—3/4 длины этих шурупов. Сверло применяют приблизительно на 1–1,5 мм меньше, чем диаметр шурупа под его головкой. При отсутствии дрели гвоздем проделывают первоначальную часть отверстия. Гвоздь постепенно слабыми ударами вводят в древесину на глубину 4—10 мм, все время раскачивая его. Он тогда не «засядет» и надобность в клещах отпадет. Обязательно ли делать углубления под шурупы через отверстия запорной планки? Нет. Можно лишь наметить законное расположение этих отверстий и убрать запорную планку. Но с запорной планкой точнее, и она как бы выполняет роль кондуктора. Шурупы перед вкручиванием смазывают. Это облегчает заворачивание и предупредит их ржавление.
16. Дверь снова притворяют и пробуют закрыть на замок. Если засов с трудом пробивает себе дорогу или защелка не входит в свое гнездо, то причина в неточном монтаже запорной планки. Она сдвинута в сторону, вверх, вниз и т. п. Невозможность произвести полный поворот ключа, сигнализирует о необходимости углубить гнездо или убрать что-то, мешающее продвижению засова.
Это замки, которые открывают ключом лишь с одной стороны двери, обычно с наружной. С внутренней части двери замок замыкают поворотом рукоятки. Эти замки в основном монтируют на входные двери квартир и индивидуальных домов.