Записки кладоискателя — страница 83 из 85

кое пленение пап».

Рассказывают, что не гнушался этим делом и шведский король Густав IV Адольф, правивший в XVII–XIX веках и низвергнутый в результате поражений от французских, а затем русских войск.

На Руси подделки денег отмечены при Великом князе Василии III. И я уже упоминал выше о чеканке нидерландских дукатов.

В Беларуси первые фальшивые монетные дворы появились в Великом княжестве Литовском. И, судя по имеющимся источникам, практика фальшивомонетничества на территории нашей республики была довольно распространена и далее.

В принципе, к этому подталкивало само государство, начавшее чеканку биллонных монет, сплав которых содержал менее пятидесяти процентов серебра. Далее еще выпускались и плакированные монеты, почти полностью медные, но покрытые серебром.

За фальшивомонетничество во все века карали сурово, в основном смертной казнью. Заливали преступнику горло раскаленным оловом. Пособникам отсекали руки.

От подделки следует отличать монетный брак и производство новодельных монет.

С браком все понятно. Техника и сейчас дает иной раз сбои. А иногда брак порождает повышенный спрос. В филателии, например. Опечатка на почтовой марке влечет, ввиду редкости такой марки, ее баснословную стоимость. Парадокс, но любая бракованная почтовая марка, стоит гораздо дороже нормальной. К счастью на нумизматику это не распространилось.

Что такое новоделы? Это копии монет прежних выпусков. Как правило, старых и редких. Они чеканятся на официальных монетных дворах подлинными или специально изготовленными штампами или штемпелями. Цель — для выставления в качестве экспонатов на выставках, а также для пополнения частных и музейных нумизматических коллекций.

Яркий пример новодельная чеканка золотого червонца РСФСР образца 1923 года. Впервые в истории советского государства была выпущена золотая монета 900 пробы весом в 8,6 грамма и тиражом 275 тысяч. Знаете, такая монетка с гербом РСФСР на одной стороне и сеятелем, разбрасывающем вручную зерно, на другой. Весьма симпатичная. Естественно, она стала редкостью и по каталогу стоит около тысячи долларов.

Скорее всего, с целью заиметь у себя такие монеты, тогдашняя элита и распорядилась об их выпуске в 1975 году. Монеты, без официального объявления об их выпуске, мгновенно разошлись по многочисленным ЦК и обкомам партии. Думаю, до районов они не дошли. Но поскольку, наверное, и большим начальникам не хватило (или одной-двух было мало) выпуски небольшими тиражами повторяли в течение семи лет, вплоть до 1982 года.

Я считаю такую практику неправильной, это по сути дутое, искусственное коллекционирование, наносящее удар по основной массе нумизматов.

Если вам предлагают очень редкую и дорогую монету великолепной сохранности, да еще и с зеркальным блеском ее поверхности, и выдают ее за подлинную, это, скорее всего и есть новодел. Либо искусная работа ювелира-одиночки, то есть по сути фальшивомонетчика. Вам очень хочется ее иметь? Тогда обратитесь сначала к эксперту для определения ее подлинности.

История изобилует практикой скупки монет других государств с целью их перечеканки в свои монеты.

Например, серебряные русские копейки 1535–1613 годов, имевшие высокую 960 пробу массово скупались западноевропейскими купцами. Которые назад привозили фальшивые копейки с более низкой пробой. Существовал такой вот бизнес.

И, напротив. Западноевропейские серебряные талеры скупались русскими купцами и везли их сразу на монетный двор. Там из них изготавливались «чешуйки» — русские копейки.

Немного о степени сохранности монет. В каталогах, и наших и зарубежных, а также на аукционных интернет-сайтах, стоимость монет имеет определенную градацию в зависимости от ее редкости, качества и сохранности.

В США и Европе принято одиннадцать степеней сохранности. У нас по-разному. Каталоги Конроса дают четыре степени. Аукционные сайты в Интернете расширяют их до девяти-десяти за счет дополнительных переходных или приграничных степеней. Допустим XF-VF (исключительно хорошая сохранность — очень хорошая сохранность).

О нумизматике можно писать (и пишут) толстенные тома. Я здесь привел только азы, для того, чтобы люди, не сталкивавшиеся с ней, имели представление о ее многообразии и многогранности.

Глава девятнадцатая

Некоторые практические советы кладоискателям и коллекционерам монет

Сразу хочу предупредить, что мои рекомендации адресованы новичкам или кладоискателям с небольшим опытом. «Профи», как правило, знают, как проводить заключительный этап поиска кладов, и, что, замечательно, делятся своим опытом в клубах и на страницах Интернета.

Об экипировке кладоискателя. Советов на эту тему полно, и в литературе, и в Интернете.

Единственное, что могу посоветовать, в том числе и по собственному опыту, не надо гнаться за дорогостоящими поисковыми приборами. За 1200–1500 долларов США можно приобрести новый, вполне приличный по своим поисковым качествам, металлодетектор. Это как в мобильных телефонах — в дорогих, различных функций и крутых наворотов масса, а качество связи, как правило, одинаковое.

Глубина обнаружения металла таким прибором зависит от массы металла и его расположения. Одну и ту же монету, например, советский пятак, если он лежит в земле плашмя, прибор зафиксирует на глубине до 30–40 сантиметров. А, если он стоит ребром, в земле, разумеется, то глубина его обнаружения будет 5-10 сантиметров. Портсигар я поднимал с 80 сантиметров. Что-то, типа бронзового колокола, диаметром с полметра можно зафиксировать на глубине до двух метров. Очень массивный объект, допустим, боевой танк, дает сигнал до четырехметровой глубины. По-моему, это предельно допустимая величина для любительских поисковых приборов. Но техника шагает вперед неслыханными темпами.

Кроме того, глубина обнаружения зависит от диаметра катушки металлодетектора. Поэтому ко многим приборам придаются съемные катушки. Считается, что чем больше диаметр катушки, тем глубже прибор берет, пропорционально размеру диаметра. На мой взгляд, это мнение не совсем правильное, но вопрос не бесспорен. При поиске действует сразу несколько факторов в каждом конкретном случае. Главный критерий, конечно, практика.

А практика показывает, что основная масса кладов залегает на глубине от тридцати до пятидесяти сантиметров, что вполне под силу, приведенному выше классу поисковых детекторов. Одиночные же монеты находятся на глубине до семи сантиметров. Не всегда, естественно. Одно дело, когда монета просто потеряна и другое — другое, если это груда земли, сброшенная ковшом экскаватора.

Редкие монеты в кладах не имеют абсолютно никаких изъянов и повреждений и являют собой высшее коллекционное состояние, относящие их к так называемой категории «proof», принятой в мировой классификации. Хотя встречаются и такие случаи, во всяком случае, по сообщениям в средствах массовой информации и литературе.

Большинство найденных монет за длительное время подвергаются некоторым изменениям в виде коррозии, окислов, наслаивания чужеродных элементов. Особенно это касается монет, непосредственно соприкасавшихся с почвой и водой. Если, запечатанный в какой-либо кубышке или горшке клад, подвержен только воздействию воздуха и отчасти сырости, то монеты, прятавшиеся наскоро в неприспособленных для длительного хранения вместилищах и их найденные единичные экземпляры от перечисленных изменений, могут получить серьезные повреждения.

В любом случае все найденные монеты нуждаются в определенной обработке. Лучше не спешить и не делать этого сразу на месте поиска, хотя допускается обмывание водой, но без механических усилий. На каждом рынке сейчас можно приобрести целлофановые пакеты любого размера от крохотных, куда может поместиться только монета, до объемистых мешков. Поверьте, и те, и другие вам пригодятся.

Любая, выуженная вами из земли или воды монетка, должна быть после кратковременного осмотра, помещена в отдельный целлофановый пакетик. Вы основательно займетесь ей дома, где есть все условия для исследования. Сколько бывает случаев, когда счастливчик, нашедший редчайшую монету, немедля приводит ее в неколлекционный или нетоварный вид своими непродуманными варварскими действиями. И потом, разобравшись с помощью каталогов и справочников, какой раритет он испортил, рвет на себе волосы. Конечно, большинство находимых монет опытным кладоискателям знакомы, но ведь и среди них бывают редкие разновидности, порой существующие лишь в нескольких экземплярах.

Помимо каталогов и справочников вам нужно ознакомиться с соответствующей литературой или информацией, поскольку дальнейшая обработка найденных монет должна быть грамотной. И, что, немаловажно, безопасной для вас самих, так как придется иметь дело с кислотами и специальными реактивами.

Вот несколько простейших практических советов.

Допустим, вы находите монеты, буквально спаянные коррозийной массой. Не отчаивайтесь и не спешите их выбрасывать. Большинство из них, после соответствующей обработки будут вполне пригодны для вашей коллекции, для обмена или продажи. Для начала этот ком нужно опустить в десятипроцентный раствор едкого натрия, нагретый примерно до пятидесяти градусов. Время его нахождения вы сами определите по признакам начавшегося расслоения.

Отдельные загрязненные монеты, нуждающиеся в чистке, следует вначале подвергнуть 2–3 дневному увлажнению. Их нужно опустить в обычную воду, налитую в стеклянную, фарфоровую или фаянсовую емкость. Это приведет к разрыхлению пораженных участков для последующей их обработки.

Механическую чистку после этого желательно проводить щеточкой из щетины или стекловолокна, осторожно удаляя наросты коррозии, патины или земли.

Золотые монеты обычно находятся в хорошем состоянии и в специальной чистке не нуждаются. Их следует промыть в теплой воде с мылом или, предварительно растворенным стиральным порошком. Затем сполоснуть и высушить, слегка протерев специальной сухой салфеткой, например, для чистки экрана компьютера. Сильное трение недопустимо, равно как и грубой тканью. Золото очень мягкий металл, и даже ткань может оставить на нем микроцарапины. В старину, для того, чтобы проверить действительно ли это золотая монета, ее пробовали «на зуб», то есть слегка надкусывали.