В стародавние времена на Кольском полуострове их было очень много. Оленям тут раздолье. Летом в сухих светлых борах под ногой хрустит ягель. Этот лишайник ученые называют кладонией, а местное население — оленьим мхом. Ягель действительно на мох похож — вверх тянутся небольшие раздвоенные веточки. У кладонии оленьей их высота достигает сорока сантиметров. Приглядевшись повнимательнее, на некоторых видах кладонии можно увидеть красные бугорки. Это места созревания спор. У мхов таких нашлепок никогда не бывает. Впрочем, оленям эти подробности без надобности. Они налегают на ягель круглый год.
Кстати, хрустит под ногой этот главный олений корм не случайно. На территории Кольского полуострова много болот. Низинные болота питают ручейки и реки. Верховые, расположенные в каменных чашах, наполняются осадками — дождем и тающим снегом. Несмотря на такое, казалось бы, обилие влаги, лесные почвы в Лапландии очень сухие. Дело в том, что эта местность находится за Полярным кругом. Границы заповедника лежат в 120180 километрах к северу от этой воображаемой линии. Летом много солнца. Белые ночи длятся около ста дней и кончаются лишь в середине августа. Перепады между дневной и ночной температурами летом небольшие, поэтому на почву почти не выпадает роса. А ведь именно она увлажняет землю в летний период. Снег же в Лапландии выпадает порой в первой половине августа, а начиная с сентября уже не тает. Какая тут влага…
В старину охота саамов на оленей почти не сказывалась на численности этих копытных. Ситуация изменилась, когда в тундре появились люди с огнестрельным оружием и началось строительство дорог. Произошло это сравнительно недавно. К примеру, знаменитая железнодорожная ветка на Мурманск была построена в России в 1916 году. Началось постепенное освоение Кольского полуострова.
Хозяйственные финны всех своих северных оленей поделили между собой. Благородные копытные по-прежнему бродят где и как хотят. Могут, например, спокойно выйти из леса на автомобильную дорогу. Водители сразу притормаживают. За сбитого оленя огромный штраф. По чипу или метке на ухе можно сразу определить, кому именно он принадлежит.
На нашей части Кольского полуострова сохраняется ничейное стадо северных оленей. Для их охраны и был в 1930 году основан Лапландский заповедник. В настоящее время благодаря ему численность оленей поддерживается на уровне одной тысячи голов. Вроде бы не очень много. На самом же деле — это почти предел. Большего количества скудной природе Лапландии на небольшой охраняемой территории просто не прокормить.
Кивач
Между Белым и Балтийским морем лежит земля Карелия. Названием своим она обязана народу карелов, давно заселившему эти земли. Это страна лесов и озер, лежащая на мощном и очень древнем гранитном щите. Именно карельским гранитом облицованы набережные Невы в Санкт-Петербурге. В Карелии много других природных богатств. Например, здесь, в Олонецком крае, возле карельской деревни Шуньга добывают уникальный минерал шунгит. Его пласты сформировались около двух миллиардов лет назад, когда на Земле царили лишь бактерии и одноклеточные формы жизни. Шунгит похож на каменный уголь, это промежуточная форма между аморфным углеродом и графитом.
Шунгит — природный фильтр; он прекрасно очищает воду. В наставлениях Петра Великого было сказано, чтобы каждый гренадер держал в ранце «аспидный камень» и опускал его в котелок с водой, «дабы охранить крепость живота своего». Русские историки пишут, что во времена Полтавской битвы именно шунгит спас русское войско от эпидемии дизентерии. Подземные воды, протекающие через шунгитовые отложения, издавна славились своими целебными свойствами.
Воды в Карелии много. Несколько десятков тысяч лет ледник, словно мощный напильник, полз по гранитному щиту Карелии. Ледник сгладил сельги — выходящие на поверхность скалы, обкатал огромные валуны и прорыл множество углублений, которые позже заполнились водой.
Есть среди этих озер и совсем крохотные, они называются дамбами. Так возникла уникальная природа Карелии.
Многие жители Санкт-Петербурга традиционно предпочитают карельскую красоту экзотике дальних курортов. В конце XIX поэт Саша Черный так писал по этому поводу: «Я сбежал из столицы на несколько дней в царство сосен, озер и камней».
Реки Карелии особенно красивы. Им приходится бороться с гранитными препятствиями, которые то и дело встречаются у них на пути. Например, на главной карельской реке Суне, впадающей в Онежское озеро, можно насчитать более пятидесяти порогов и водопадов. Самый крупный водопад называется Кивач. Он расположен примерно в 60 километрах от города Петрозаводска.
Пока на Суне не построили плотину, Кивач был вторым по величине равнинным водопадом Европы. Мощнее его был только Рейнский водопад в Швейцарии. В отличие от своего зарубежного собрата, Кивач совсем не широк. Его пенящийся водяной поток зажат между гранитных скал.
Карельская легенда рассказывает о реках-сестрах — Суне и Шуе. Они все время текли рядом. Однажды уставшая Суна прилегла отдохнуть, а когда очнулась, увидела, что Шуя убежала далеко вперед. Суна бросилась догонять сестру, сметая все на своем пути. В том месте, где она пробила гранитные скалы, и возник водопад.
Уже в конце XVIII века Кивач был знаменит на всю Россию. Поэт Гаврила Романович Державин посвятил ему оду «Водопад», которая начинается такими строками:
Алмазна сыплется гора
С высот четыремя скалами,
Жемчугу бездна и сребра
Кипит внизу, бьет вверх буграми;
От брызгов синий холм стоит,
Далече рев в лесу гремит.
Поэт был точен в своем описании. Водопад действительно имеет четыре уступа.
В 1868 году Кивач посетил император Александр II. По случаю его приезда была проложена удобная лесная дорога. Ею и сейчас пользуются туристы, стремящиеся взглянуть на знаменитый водопад. В 1931 году для его охраны и сохранения окружающей природы был создан одноименный заповедник. В нем себя чувствуют как дома не только животные-старожилы этих мест вроде лосей, медведей, лисиц, волков, барсуков и выдр. Достоинства заповедника успели оценить бобры, перебравшиеся сюда из соседней Финляндии. В 40-е годы XX века в Кончезеро завезли ондатр, так и они освоили новую для себя территорию. Здесь можно встретить и енотовидную собаку, а ведь ее привезли в Ленинградскую область из Уссурийского края. Американским норкам тоже по нраву жизнь в заповеднике. Они даже теснят своих местных конкурентов — норок европейских.
В этом заповеднике много птиц. Здесь встречаются глухари и тетерева, рябчики и дятлы, кукушки и синицы. Из хищников можно увидеть ястребов и сарычей, коршунов и луней. Если повезет, зимой у незамерзающих бурных потоков воды замечаешь маленькую оляпку. Чтобы добыть себе пропитание, она смело ныряет в ледяную воду и достает со дна личинок насекомых и мелких рачков. Не случайно оляпку называют также водяным воробьем. Это настоящее орнитологическое чудо!
Лес на Ворскле
В стародавние времена северными пределами русских территорий были берега Мурмана, самые северные леса, уже граничащие с тундрой. На юге естественной границей служила кромка леса, за которой начиналась необъятная степь. На ее бескрайние просторы часто совершали набеги кочевники. Из степи на своих коренастых быстрых лошадках появлялись хазары, печенеги, ордынцы. Мощная стена леса была для них непреодолимой преградой. Свободно люди степей чувствовали себя только на открытых пространствах.
С тех давних пор много воды утекло. Изменились не только люди, но и сам пейзаж. И все же в Белгородской области остался островок того старинного леса, который когда-то был естественной границей русских владений. Речь идет о заповеднике «Лес на Ворскле».
Река Ворскла течет по Среднерусской возвышенности и впадает в Днепр. Ее истоки начинаются среди древних меловых отложений. Отсюда и название реки: «ворскол» в переводе с тюркского — «река, несущая белую воду». Когда-то давно Ворскла была судоходной. Теперь обмелела, обленилась, обросла песчаными мелями и старицами. Лишь весной вспоминает про былые годы — вспухает темными вешними водами, заливая обширную пойму. Ее левый берег низкий, топкий, поросший травами. Правый — возвышенный, крутой, обрывистый. Когда-то давно он был весь покрыт дубовыми лесами. Именно здесь оседлые племена сталкивались с кочевниками. Дубравы поднимались к небу столь могучим строем, что напоминали частокол. В летописях было сказано, что через них «проезду конного и проходу пешего не бывает». Может, насчет пешеходов это и преувеличение, но через поваленные деревья — засеки — конница действительно пройти не могла.
Эта граница леса и степи сохраняла свое военное значение вплоть до середины XVII века. Именно по берегу Ворсклы проходила знаменитая «Белгородская засечная черта». Она тянулась на 800 километров и включала, помимо засек, земляные валы, рвы и деревянные крепости. Когда степные набеги с юга уже не представляли для окрепшей России угрозы, дубовые леса в этих краях взял под охрану Петр I. Ему нужен был строевой лес для флота. Специальным указом он запретил рубить ценные породы деревьев в верховьях рек, впадающих в Черное море. В «заповедные породы» попали дуб, вяз, ясень. С нарушителями царского указа не церемонились. За порубку полагалась смерть.
По легенде, заповедным лес на Ворскле тоже стал по указу Петра Великого. После Полтавской битвы он сделал лесной массив «заповедной рощей» и подарил ее генералу-фельдмаршалу Борису Петровичу Шереметеву. Шереметев по достоинству оценил новые владения и сделал их с