Итак, для начала определите кислотность почвы. Это легко сделать с помощью универсальной индикаторной полоски с интервалом pH от 1 до 10. Для чего в разных частях исследуемого участка, где планируется разбить цветник, возьмите несколько образцов земли, заверните их в марлю, сложенную вдвое, и опустите в чистую, лучше дистиллированную воду на 5 мин. Соотношение взятой земли и воды должно быть одинаковым. Затем опустите индикатор в воду на несколько минут и ждите результата, который потом сверьте со шкалой, приведенной в инструкции по применению индикатора.
Щелочную почву нейтрализуют добавлением кислой почвы, а кислую – гашеной известью или древесной золой.
Если вы желаете изменить «тяжесть» почвы, то в глинистую можно добавить песка, а легкую песчаную удобрить органическими и минеральными веществами.
2. Перед посадкой рассады, заделкой семян или луковиц всегда проверяйте, не заражены ли они болезнью или вредителем. Если так и есть, ни в коем случае не высаживайте растения или семена – ничего хорошего из них не вырастет, а почва будет заражена.
3. Перекопка почвы. Ежегодная глубокая перекопка участка под посадку цветов способствует непосредственному уничтожению вредителей: часть из них попадает на поверхность почвы и погибает от зимних холодов, а часть – глубоко под землю и погибает от нехватки воздуха.
Неглубокую перекопку клумб следует выполнять регулярно. Это поможет сберечь влагу, воспрепятствует росту сорняков и улучшит доступ воздуха к корневой системе растений.
4. Прополка . Это действие лучше производить не простым вырыванием сорняков, а совместить с перекопкой. Сами сорняки следует выпалывать не только в непосредственной близости от цветов, но и неподалеку от них, поскольку семена тех сорняков способны легко перелететь на очищенную клумбу. К тому же некоторые из них привлекают вредителей, например вьюнок – пища для паутинного клеща.
Прополка наиболее действенна до того, как у сорняков созреют семена. В противном случае они станут либо падать на землю при малейшем соприкосновении с травой, либо уже окажутся на земле.
5. Соблюдение правил полива в зависимости от типа растения и его жизненного цикла просто необходимо. Если поливать цветы слишком обильно, то этим можно вызвать черную ножку и корневую гниль; а если недостаточно – то растение увянет и погибнет.
В основном садовые цветы предпочитают умеренный полив, хотя некоторые из них в состоянии терпеть продолжительную засуху, а другим каждый день требуется дополнительное поступление влаги. Количество изливаемой воды зависит от типа почвы:
• легкие песчаные поливают не очень обильно, но часто;
• тяжелые глинистые – обильно, но редко;
• торфяные – со средними частотой и обильностью.
Важное правило полива для всех растений, в том числе и цветов, заключается в том, что воду следует лить не сверху, а под корень. Исключением являются те цветы, которые требуют опрыскивания. Глубина просачивания воды в почву должна составлять не менее 20 см.
Больше воды растения потребляют во время роста, перед цветением и во время него.
6. После работы с больным растением необходимо продезинфицировать инструменты крепким раствором марганцово-кислого калия.
7. Регулярный осмотр, удаление больных и ослабевших растений должны войти в привычку, поскольку такие цветы утрачивают свои декоративные свойства и становятся источником заражения для здоровых экземпляров. Если на крупном растении появились лишь отдельные пораженные, сухие элементы, то их также следует удалять.
8. Своевременная уборка всего участка предполагает сбор опавших листьев и другого мусора на всей его территории с последующим их сжиганием.
9. Подкормка почвы также является одним из методов профилактики, так как лишь полностью здоровое, не терпящее нужды в необходимых питательных веществах растение наиболее защищено от болезней и вредителей, а в случае поражения ими имеет больше шансов выстоять и пережить их.
Главные питательные вещества для растений – это азот, калий и фосфор (о дозировке сказано в таблице 1):
• азот обеспечивает питание стеблей и листвы. Азотные удобрения обычно вносят весной перед посевом, а также в течение роста. Чаще применяют мочевину, аммиачную селитру и сульфат аммония. Осенью подкормку азотом не производят;
• калий способствует развитию корней и цветов, повышает стойкость растения к заморозкам. Калийные удобрения вносят осенью, чаще используя для подкормки хлористый калий и сульфат калия;
• фосфор обеспечивает полноценное цветение и созревание семян. Фосфорные удобрения вносят осенью, используя преимущественно суперфосфат и костяную муку.
Существуют также комплексные удобрения: диаммофос, нитрофос, азотофос. Подкормка такими сложносоставными веществами наиболее благоприятна.
Таблица 1
Примерные дозы подкормки цветочных культур основными питательными веществами
Цветочные культуры потребляют полезные вещества не в одинаковом соотношении: больше они нуждаются в калии, затем в азоте и меньше всего – в фосфоре. В различных условиях произрастания потребность способна либо снижаться, либо повышаться, например при длительной пасмурной погоде растениям требуется калия еще больше, чем в обычных условиях.
Цветочным культурам, имеющим достаточно длительный вегетационный период (например, гладиолусам), нужны большие дозы подкормок, чем тем, у кого этот период меньше (например, тюльпанам).
Всем цветочным культурам необходимо удобрение до момента посадки, обычно эту потребность удовлетворяют внесением органических веществ (навоза, торфа и др.).Кроме навоза и птичьего помета, есть очень хорошее органическое удобрение – сапропель. Оно представляет собой донные отложения пресноводных водоемов, состоящие из останков микроорганизмов и растительности, содержит больше полезных веществ, чем торф.
Особое внимание при выращивании садовых цветов следует обратить на азотные удобрения. Во-первых, именно эти вещества отвечают за качество и длительность цветения. Во-вторых, передозировка азота неприятна для цветов больше, чем его недостаток: листьев становится много, а цветов мало.
Подкормку вносят во влажную почву. Для этого растения предварительно поливают, затем используют само удобрение, а в конце процедуры смывают случайно попавшие на листья капли раствора.
10. Для профилактики от вредителей полезно применять различные барьерные методы, например:
• вкопанную проволочную сетку от грызунов;
• подвесную сеть от многочисленных летающих вредителей.
11. Мульчирование почвы представляет собой покрытие грунта различными материалами. Непокрытая почва подвержена постоянному разрушению и вымыванию полезных веществ, в итоге ее поверхность становится твердой. Летом почва перегревается, что быстро приводит к нехватке влаги, а зимой переохлаждается, что в состоянии повредить корни многолетников.
Мульчирование способно сберечь землю, а также защитить растения от ряда вредителей и болезней. Кроме того, в этом случае резко снижается рост сорняков.
В качестве мульчи используют:
• хорошо перепевший навоз в смеси с землей;
• торф;
• еловую и сосновую хвою;
• кору и листья дуба;
• кору и опилки;
• высушенную траву и солому;
• вермикулит;
• черную пленку.
Некоторые из этих материалов являются антисептиками и отпугивают вредителей. Особенно полезно мульчировать почву под флоксами, пионами, эхинацеями, люпином и другими многолетниками, а также под луковичными культурами. Мульча станет для них своего рода подкормкой (ведь со временем она превратится в гумус), так как эти цветы истощают почву, на которой растут ряд лет. Луковичным же полезно быть укрытыми на зиму.
Мульчу насыпают слоем 5 – 8 см в зависимости от типа материала: если он легкий (например, хвоя), то допустим слой в 8 см; тяжелый (кора дуба) – 5 см. Радиус мульчирования составляет около 0,5 м, причем мульча не должна располагаться слишком близко к стеблям растений.
Данное мероприятие обычно проводят раз в несколько лет. Если мульчирование выполнить грамотно, то заболеваемость цветов в состоянии снизиться на 15 %.
Высушенная трава может скрывать в себе опасность распространения сорняков. Чтобы избежать такого внезапного удара, опытные дачники и цветоводы придумали простой способ – сначала покрыть почву старыми газетами, а уже потом выложить сверху траву.
12. Севооборот. Известно, что вредители предпочитают какие-то определенные растения и способны зимовать в почве на том месте, где питались прошлым летом. Поэтому для борьбы со сплошным распространением вредителей по всему цветнику, так же как и на огородах, рекомендуется поводить севооборот, т. е. чередование культур.
При планировании посева учитывают:
• принадлежность цветов к семействам;
• подверженность определенным болезням и вредителям;
• продолжительность жизненного цикла.
Одно– и 2-летние растения не рекомендуется сажать на старое место произрастания ранее, чем через 5 лет. Их можно заменить лилейными, которые эффективнее держать на 1 месте в течение 2 лет. После луковичных нужно высадить многолетние культуры, а затем снова 1-летние. Многолетние культуры обычно высаживают на срок 12 – 15 лет, если только не возникнет проблем с выращиванием.
Наиболее распространенные 1-летники часто высаживают в следующем порядке по годам:
• астра;
• гвоздика;
• душистый горошек;
• левкой;
• календула;
• львиный зев;
• бархатцы;
• настурция;
• цинния;
• эшшольция.
Целесообразно завести специальный дневник ведения севооборота цветника, в котором составлять ежегодные планы засевания, – так вам будет легче проследить за изменениями и не придется каждую весну судорожно вспоминать, чем вы засевали тот уголок цветника, а чем – этот.