А вот так могут выглядеть умные бороны. Эта — подсолнуховая. Вычёсывает всё, кроме самого подсолнечника. Пробовали по кукурузе — отказались: ломает 3–4% всходов.
Вот такая вот загогулина, понимаешь!..
Умные ручные орудия уже описаны в «Умном огороде». Но есть и кое–какие новости.
Рекорд ума до сих пор ставит плоскорез Фокина. Но и его можно улучшить. Например, И. П. Левин из Русской Гвоздёвки, что под Воронежем, взял за основу лапу довоенного пропашника «Планет»: его изобрели мудрые ребята. Плоскорез он затачивает не кверху, а книзу, на заглубление. Клин заточки широкий и узкий, как на лезвии секатора. Заточка — с обеих сторон, и на вертикальной части лезвия тоже. Черенок лучше удлинить на полметра. И обязательно нужно усилить конец черенка железной манжетой, иначе усердные огородники разбивают отверстия, и черенок расщепляется. Плоскорезы фирмы «Судогодский плоскорез» такими манжетами снабжены.
Важно и то, что нижняя рука или не охватывает черенок, или излишне согнута — это и утомляет мышцы. Для большой однообразной работы удобнее сделать с боку фиксируемую рукояточку.
Среди полольников самым эргономичным остаётся «ручной культиватор» с отрезанными зубчатыми колёсиками, описанный в «Умном огороде» как «тяпка–бритва» (рис. ……). Лезвие полольника вынесено вперёд, за конец черенка, наподобие носка лыжи, поэтому его одинаково просто и тянуть, и толкать.
Полольник «Стриж», выпускаемый в Новосибирске, хорош своим самозатачивающимся лезвием, но находится оно прямо под концом черенка — как будто передняя часть лыжи срезана (рис. …..). Толкать вперёд такой инструмент неудобно, но удобнее тянуть к себе. Для междурядной прополки он очень хорош.
Что значит плоскорез или полольник по сравнению с тяпкой?
«…Дача для меня была каторгой. Особенно донимал сорняк: через неделю приезжаю — всё снова заросло. Уже компостная куча горой — а он всё гонит! Смотрел я с тоской и безнадёгой на это дело, и невольно вспоминалось из Библии: «И было чудище то огромно, стозевно и лаяяй». Это — думал я — про сорняк.
Сосед, начинающий дачник, поделился выводом: «Единственный способ борьбы с сорняком — забетонировать весь участок!» Поэтому, прочитав в газете о плоскорезе — бегом в магазин.
Плоскорез сделал с тонким черенком длинной 165 см. Лёгкий, удобный: за минуту враг повержен на площади около 10 кв. метров! Чуть увижу сорняк — рука сама тянется к плоскорезу, как к пистолету. Правда, порезал и всходы моркови, в связи с чем жена установила запретные зоны на участке — но это издержки. Теперь другая проблема: не хватает сорняка для мульчирования грядок и дорожек! Компостная куча исчезла. Про тяпку забыл.
Кожемякин Л. М., полковник в отставке».
Вот что говорят профессиональные военные!
Пропашники у нас, увы, так никто и не выпускает. Все, кто пытался, прогорели: нет нормального спроса. Ну не хотим мы полоть впятеро быстрее! Я пока не видел модели лучше, чем у краснодарца Сергея Коляды (фото), хотя есть и другие конструкции.
Заслуживает самого глубокого копания идея пропашника или культиватора тянущего типа. Он может быть однорядным, а может и трёхрядным. Заглубление лезвий легко ограничить опорными колёсами. Если сверху поместить небольшой груз, угол атаки не нужен — совершенно плоские лезвия могут идти параллельно поверхности, что вдвое уменьшает усилие тяги. Неплохо и то, что за культиватором остаётся нетоптаная полоса. При желании рабочее органы можно сделать сменными: для подрезки сорняков, для рыхления, для щелевания.
Главная беда со всеми тяпками и плоскорезами: затупился — в разы хуже работает! А тупятся они быстро — сталь сейчас не та. А точить как–то всё время лень, да и точило должно быть нехилое. Выход из этой беды нашёл Павел Франкович Траннуа, автор интересной системы огородничества и серии исключительно умных, дельных книг. Лезвия полольных инструментов он делает из полотен обычных ножовок. Сталь настолько прочна и тонка, что практически не нуждается в заточке, а если ещё и заточить — чудо! Умельцы знают, как с ней работать. Один из его вариантов — тяпка с лезвием.
Из полотен получаются и отличные полольники. Главное в конструкции, чтобы усилие лезвия не шло на изгиб, а шло только на рез. Вот один из возможных вариантов такого полольника. Было бы совсем здорово согнуть полотно и сделать цельное лезвие, как у «Стрижа».
Тверянин Михаил Ежов, впервые сообщивший мне об идее Траннуа, усиливает такими лезвиями подгребные лопаты. Получаются «подрезалки», весьма удобные для прополки и рыхления на относительно рыхлых почвах (фото).
Несколько лет наблюдений привели меня к окончательному выводу: на тяжёлых суглинистых почвах, и тем паче, если весной они заливаются водой, применять все эти орудия вряд ли возможно. Плотные, почти каменные комки — непреодолимое препятствие для любого лезвия. Тут — только тяпкой махать. Господи спаси и сохрани! Есть способ лучше: органика и толстая мульча. Сам на такой почве живу — только этим и спасаюсь.
3. РАУНДАП
Почему именно «раундап», а не «умные гербициды»? Потому что умных гербицидов нет. Все они — я очень надеюсь — мера вынужденная и временная. Почвенные гербициды пока что очень токсичны для почвы, и рекомендовать их я не берусь. Умные агрономы вносят их ленточно, очень точно и умело. Оставляю их профессионалам. Наш единственный вариант пока — листовой гербицид широкого действия, раундап.
«Roundup» — значит «загон, облава». Лучшего брэнда не придумаешь! Весь мир использует его уже больше тридцати лет. Сейчас под него создаются устойчивые трансгенные сорта, и спрос на него повысился: можно обходиться без почвенных гербицидов.
Действующее вещество раундапа — глифосат. Коммерческих вариантов много: глифос, глисол, глитан, глицел, форсат, раундап, ураган, родео, аккорд. Впитывается в листья, проникает в корни, блокирует синтез аминокислот, фотосинтез прекращается — за неделю растение белеет, а ещё через неделю гибнет. Любое: двудольное и однодольное, или даже осока, юное или взрослое. Высыхает с корнями, а корневищное — вместе с изрядной частью корневищ.
Если не лить из шланга, в почву раундап поступает только по корням, то есть очень точечно. За три–четыре месяца там распадается, и чем больше органики, влаги и тепла, тем скорее. Культуру можно сеять через три–четыре недели — угнетения нет. Если применять вовремя, то есть по юным сорнякам, достаточно тонко распылить один–полтора килограмма на гектар. Учёные разных стран проверяли: при этой норме никакой заметной деградации почвенных микробов не наблюдается. В сравнении с почвенными гербицидами, особенно со старыми (симазин, 2,4–Д), оставляющими в почвенном ценозе «выжженную пустыню», раундап просто душка.
Килограмм — это 10 г. на сотку. Если обрабатывать сплошь, в 10 г. мы не уложимся: опрыскиватели далеко не те. Частникам рекомендуют 50 г/ведро — примерно 25 г/сотку. Я этим ведром обслуживаю соток десять: брызгаю точечно, выборочно, по отдельным кустам многолетников. Если вы хотите убить и корневища, раундапить надо по началу цветения: как раз в это время начинается интенсивный отток питания из листвы в подземные органы.
Кстати, если «зрить в семя»: однолетники можно легко «кастрировать» раундапом. Если дать пятую часть дозы в момент бутонизации или начала цветения, растения полностью не гибнут, зато практически не образуют семян. Это выяснил в своих опытах В. Я. Каклюгин (ВНИИ БЗР). А если и образуют, то в основном невсхожие. Для злостных однолетников типа амброзии, мари, лебеды — то, что надо!
Вот поставлю, наконец, заборы, окультурю все свои обочины и лесополосы, положу дорожки — и буду обходиться одним триммером. Ну, двумя. А пока некоторую кубанскую растительность проще отравить. Не особо мучаясь совестью, избавляюсь от ежевики, хмеля, шиповника и поросли диких слив; от ненужной крапивы, борщевиков и многолетнего бурьяна там, где триммером не влезть; а уж от вьюнка, пырея и вездесущей тладианты — само собой. Всего получается по 5 г/сотку, в виде отдельных кустов. Если почти сплошь увлажнять листья, доза выходит тройная — с гарантией. Это всё же лучше, чем раскапывать ямы, портить грядки и газон. Да и копать нашу «бетонную» землю — тут особый энтузиазм потребен. Живя на лёгкой почве, я бы, честное слово, вряд ли думал о гербициде!
В интернете и прессе о раундапе — сплошные «исключительно эффективен», «совершенно безопасен» и «быстро разлагается на природные вещества». Похоже, мир превратил раундап в какое–то средство тотального уничтожения растительности. Многие фермеры применяют его дважды в год постоянно. Владельцы коттеджей, чуть что, убивают весь засорившийся газон и сеют новый. Обрабатываются лесные вырубки, берега, болота, парки и даже заросшие пруды.
Но мы знаем: не бывает палки об одном конце. В зонах сплошного раундапства обнаруживаются серьезные проблемы, о которых фирмы, естественно, не пишут. Но альтернативных исследований достаточно. Один из таких обзоров публикует «Лесной бюллетень» (www.forest.ru). Привожу главные факты — для полноты картины.
Аналоги раундапа содержат смачиватели — поверхностно–активные вещества (ПАВ). И сам глифосат, и ПАВ при контакте со слизистой могут вызывать жжение, покраснение, покалывание, у чувствительных людей даже экзему. Особенно опасно вдыхать гербицид: лёгкие и бронхи могут раздражаться вплоть до химической пневмонии. Например, пыль обработанного льна ухудшает работу легких, вызывает кашель и затрудняет дыхание. Посему, будьте добры: перчатки, костюм, а лучше и очки. И никогда не работайте при ветре!
Постоянное применение глифосата, по наблюдениям медиков, может вызывать токсикоз: рвоту, понос, боль в груди, головную боль. При этом втрое повышается риск онкологии, выкидышей и бесплодия. Не могу не заметить: табак и алкоголь повышают эти риски ещё сильнее; в целом столь же токсична и бытовая химия.
Продукт распада глифосата, органическая кислота, столь же токсична, и может жить в почве до двух лет. Оба вещества прочно связываются почвой и в подземные воды обычно не поступают. Однако при определённых условиях они могут стать подвижными и частично попасть в воду. Такие случаи фиксировались в местах частого применения глифосата.