СДЕЛАЙ-САМОВСКАЯ СМЕСЬ
Совет телемастерам
Р.И.Милованов
В телевизоре «РАДУГА-716-Д» (УЛП-ЦТИ-61-11-10) через 5-10 минут после включения на экране скачком появлялись линии обратного хода по строкам, с левой стороны засветка шириной 1/3 экрана, падала яркость и возрастала контрастность, нарушалось динамическое сведение. При проверке с помощью осциллографа оказалось, что не соответствуют указанным на схеме осциллограммы блока БР-2, относящиеся к трансформатору ТВС-90ЛЦ5, а именно: на выводе 4 этого трансформатора вместо положительных были отрицательные импульсы, а на выводе 5 амплитуда импульсов сильно снижена. Причиной этого явления оказался скрытый дефект обмотки трансформатора ТВС—90ЛЦ5, включенной между выводами 2 и 4. При прогреве в этой обмотке возникал внутренний обрыв. Устранить такую неисправность можно путем замены дефектной обмотки. Для этого необходимо, сняв трансформатор и разобрав его, аккуратно ножом срезать компаунд вокруг вывода 4. Затем отпаять оба провода, подключенных к этому выводу. Определив с помощью тестера, какой из них является концом дефектной обмотки, нужно отрезать этот провод. Второй провод нужно припаять на место. Затем поверх корпуса трансформатора наматывают новую обмотку. Для этого конец провода МГТФ-0,07 в капроновой оплетке припаивают к выводу 2, наматывают 10 витков и конец обмотки припаивают к выводу 4. Направление намотки должно быть против часовой стрелки, если смотреть со стороны выводов трансформатора. Обмотку закрепляют ниткой.
Хорошая изоляция указанного провода гарантирует надежную работу трансформатора без электрического пробоя между витками новой обмотки, который может возникнуть при использовании провода в эмалевой изоляции и сопровождается голубым свечением, выделением озона и сильным разогревом трансформатора, что может привести к возгоранию.
После этого трансформатор собирают и устанавливают в телевизор. Убедившись в нормальной работе трансформатора и соответствии осциллограмм на выводах 4 и 5, указанным на схеме, проводят операцию динамического сведения.
Оправка под самодельные сверла
С. Н. Смоляков
Предлагаю самодельщикам, занимающимся изготовлением или уже изготовившим мебель с дверками, крепящимися на рояльных петлях, заменить рояльные петли на внутренние мебельные петли, т. к. наличие рояльных петель даже на качественно сделанной мебели однозначно указывает на ее самодельное происхождение и ухудшает внешний вид.
Однако самодельщик, пожелавший использовать невидимую снаружи дверки мебельную петлю, сталкивается с проблемой изготовления с внутренней стороны дверки для каждой петли углублений диаметром 36 мм с плоским дном и глубиной 11 мм при толщине ДСП 15 мм, в которые с натягом должна входить дверная часть мебельной петли.
На мебельной фабрике такие углубления сверлят на специальном станке инструментом, напоминающим пальцевую фрезу, я же просверлил обычной электродрелью простым сверлом собственного изготовления, которое и предлагаю самодельщикам.
Оно состоит из двух частей — круглой оправки и плоского сверла. Оправка выточена мной на токарном станке из стального прута подходящего диаметра, форма ее простая, ни высокой точности, ни высокого класса чистоты поверхности здесь не требуется, однако она должна быть изготовлена с одной установки, чтобы не было биения. После снятия со станка на донышке оправки через ее центр необходимо прочертить 2 оси под углом 90°. Параллельно первой оси на расстоянии 25 мм от дна просверлить сквозное отверстие диаметром 6 мм и распилить оправку от донышка до отверстия, чтобы получился паз шириной 2,5 мм. Я пропилил паз на отрезном станке тонким отрезным кругом, можно пропилить паз вручную пакетом ножовочных полотен необходимой толщины.
Параллельно другой оси на расстоянии 17 мм от донышка сверлится сквозное отверстие 0 4,5 мм, до паза в этом отверстии нарезается резьба М6, а с другой стороны оправки это отверстие до паза рассверливается до диаметра 6,5 мм, в него вставляется болт М6x30 и заворачивается.
Сверло представляет собой обломок пилки от рельсорезки, заточенный на наждачном круге как обыкновенное перовое сверло, только с незначительными перепадами высот режущих кромок — всего в 1 мм (чтобы дно углубления оказалось плоским).
Сверло вставляем в паз оправки так, чтобы расстояние от дна оправки до конца центрального стержня сверла было около 12 мм, и крепко зажимаем в оправке болтом. Центр сверла, естественно, должен находиться на оси вращения оправки.
Инструмент готов к работе. Сверлить углубления следует электродрелью или на станке, предварительно просверлив в центре будущего углубления отверстие диаметром 1–2 мм на глубину 10 мм. Электродрель должна быть достаточной мощности, т. к. маленькой электродрелью, как и ручной дрелью, высверлить углубление не удалось. Сверлить желательно с одного раза, пока дно оправки не опустится до поверхности ДСП. В любом случае перед сверлением углублений в дверках желательно попробовать на ненужном куске ДСП.
В оправку можно зажать и плоские перовые сверла другого необходимого самодельщику диаметра.
Чтобы сварка была плавной
А.Д. Чернов
Предлагаю читателям журнала повторить конструкцию регулятора постоянного тока для проведения сварочных работ как обычным электродом, так и электродом из нержавеющей стали, при плавной регулировке тока.
Сам регулятор может подключаться к любому сварочному трансформатору с напряжением вторичной обмотки V2 = 50–90 В. Он очень компактен и габариты его не превышают обычный нерегулируемый выпрямитель («мостик») для сварки постоянным током. Диапазон изменения напряжения регулятора составляет от 0 до 0,86 V2, что позволяет использовать его для различных целей, например для зарядки аккумуляторных батарей большой емкости, питания мощных нагревательных элементов и т. д.
Схема регулятора состоит из блока управления А и силового блока В.
Блок управления А представляет собой фазоимпульсный генератор, выполненный на базе аналога однопереходного транзистора. Аналог однопереходного транзистора собран из двух транзисторов n-р-n и р-n-р типов проводимости. С помощью переменного резистора R2 регулируется постоянный ток конструкции. В зависимости от положения движка резистора R2 конденсатор С1 заряжается до напряжения 6,9 В с различной скоростью (при крайнем левом положении движка за время положительного полупериода конденсатор не успевает зарядиться до напряжения более 6,9 В — на выходе регулятора О В). При превышении этого напряжения транзисторы резко открываются и конденсатор С1 разряжается через них и обмотку импульсного трансформатора ТИ, открывая тиристор, к аноду которого подходит положительная полуволна напряжения (импульс на управляющие электроды тиристоров поступает от вторичных обмоток ТИ).
В качестве импульсного трансформатора можно использовать промышленные трехобмоточные трансформаторы ТИ-3,4,5 с коэффициентом трансформации 1:1:1; хорошие результаты дало использование двух двухобмоточных трансформаторов ТИ-1 при соединении первичных обмоток последовательно. ТИ позволяет изолировать друг от друга генератор импульсов и управляющие электроды тиристоров.
Мощность импульсов во вторичных обмотках ТИ недостаточна для включения мощных силовых тиристоров в силовом блоке В. Для включения этих тиристоров используются маломощные тиристоры с высокой чувствительностью по управляющему электроду.
Силовой блок В выполнен по однофазной мостовой несимметричной схеме (тиристоры в одной фазе). Диодные плечи при сварке работают как буферный диод.
Дела садовые
Ю. Н. Новожилов
Ведро — это, пожалуй, один из самых необходимых в хозяйстве предметов.
Уязвимое место в ведре — это его дно. В нем появляются дырки, сначала можно попытаться их запаять, а потом ведро приходится выбрасывать, несмотря на то, что стенки у ведра остаются целыми и прочными. Учитывая это обстоятельство, жизнь ведра можно продлить. Для этого дырявое дно у ведра следует удалить, пробить или проткнуть отверстия в стенках и через них заплести дно проволокой диаметром 1–2 мм с величиной ячейки 15–20 мм.
После этого ведро можно использовать для переноса и хранения овощей, фруктов, грибов, а положив на проволочное дно картонный или фанерный круг, ведро можно применить для песка, извести и других сыпучих материалов.
Почему же у ведра продырявливается дно, а стенки остаются целыми?
Да потому что у ведра после поливки огорода или окончания других хозяйственных дел дно остается, как правило, мокрым. Влага и вызывает коррозию металла. К тому же после окончания садовых работ ведра часто остаются на сырой земле. Это также разрушает его дно.
Чтобы ведра служили дольше, надо обеспечить удаление с его дна остатков воды. Для этого его можно вешать на колышки (см. рис. 1) или класть на бок, несколько приподняв дно.
Рис. 1
На садовом участке для этой цели может быть оборудовано специальное место (см. рис. 2).
Рис. 2
О гвоздях
При хозяйственных работах далеко не всегда оказываются под рукой новые гвозди необходимых размеров.
В этих случаях приходится пользоваться гвоздями, бывшими в употреблении — выпрямленными, порой со следами коррозии на поверхности.
Такие гвозди труднее идут в древесину, да и гнутся они часто.
Облегчить эту работу можно просто: надо смочить гвоздь каким-либо маслом, например отработанным автотракторным. Для этого гвоздь перед использованием следует окунуть в банку с маслом.
Смочить гвоздь маслом целесообразно и в том случае, когда желательно уменьшить сотрясение изделия от ударов молотка при забивании гвоздя.
Естественно, что, смазав маслом шуруп, облегчим его завертывание, что в ряде случаев немаловажно.
При заколачивании смазанного маслом гвоздя пропитывается маслом и древесина вокруг него. В какой-то мере это защитит дерево от обветшания, а гвоздь — от коррозии. В конструкциях, находящихся на открытом воздухе (например изгороди), этот факт имеет практическое значение.
«Безразмерная» универсальная струбцина
В.В.Терехов
Каждому самодельщику приходилось в своей работе использовать струбцины. К сожалению, иногда не удовлетворяют размеры заводских изделий или имеющихся струбцин недостаточно. Проблема может быть разрешена за пять минут. Два отрезка стального уголка, болт, шпилька, пять гаек, пять минут работы — и готова универсальная струбцина. Принцип действия приспособления легко понять из рисунка, а право выбора размеров и используемого материала — за вами.
Универсальная струбцина:
1 — сжимаемые детали; 2 — уголок; 3 — стягивающий болт с гайкой; 4 — шпилька; 5 — стопорные гайки
Самодельное сверло
Данное приспособление я изготовил, когда столкнулся с необходимостью установки мебельных петель на дверки шкафа и не нашел сверла подходящего диаметра. Выручили меня стальной болт с головкой под ключ и кусок стальной полосы. Сделать в головке болта пропил, заточить полосу и закрепить ее в головке с помощью кернера и молотка — дело не сложное. Зато служит мне это сверло уже более года (см. рисунок).
1 — режущая планка; 2 — болт
Осветительный трансформатор в качестве сварочного
В.И. Домрачев
Хочу поделиться весьма удачной схемой подключения обычного осветительного трансформатора в качестве сварочного.
Дело в том, что многие «самоделкины» пытаются применять такие трансформаторы для сварочных работ, но дуга получается неустойчивой, мощность недостаточной.
Итак, достоинства такого сварочного аппарата: не требуется переделка, перемотка катушек и т. п.; при сравнительно малом весе и малой мощности железа благодаря взаимоиндукции первичных и вторичных обмоток трансформатор выдает большие токи. Может работать, не перегреваясь, неограниченно долго.
Дуга на электроде исключительно устойчива.
Способен работать от обычной розетки 220 в, при этом потребляемый ток не более 20 а.
ПРИМЕЧАНИЯ.
Подобных вариантов использования обычных 3-фазных силовых трансформаторов в технической литературе не встречал.
Схема проверена на практике, аппараты работают длительное время безотказно.
Схема подключения обмоток осветительного трансформатора 220–380/36 В, мощностью 3.5 кВт (или 1,5 кВт) для проведения сварочных работ
Советы умельцам
Е.Н.Савицкий
Несколько практических (и достаточно практичных) советов из собственной практики. Возможно, это заинтересует читателей — домашних умельцев.
• Простая реализованная идея. Думается, подробных пояснений не требуется (рис. 1).
Рис. 1
Как правило, висящая на стене кухни сковородка отнюдь не украшает интерьер. Лежащая на столе, плоская, широкая, с длинной ручкой, занимает много места. Положить для хранения на штатную полку, скажем, кухонного стола — тоже не дело, не рационально: кастрюлю ведь там уже не поставишь… Поэтому из-за нехватки места некоторые хозяйки кладут сковородку «навалом» — непосредственно на крышки стоящих под нею кастрюль, а то и просто как попадет. Однако скрытые резервы могут быть найдены. Взгляните внимательно под крышку или столешницу кухонного стола или шкафа. Если над стоящей там на полке самой высокой кастрюлей имеется «пропадающее» место сантиметров 15–20 — это то, что нужно! Советую соорудить простейшую дополнительную полку-решетку, например, подобную той, что показана на рис. 1. Любому по силам: потребуется минимум материалов, затрат труда и времени. Основа ее — зигзагообразно выгнутый кусок толстой проволоки, например, стальной оцинкованной, диаметром 3–6 мм. Передний ее край должен отстоять сантиметров на 10–15 вглубь, иначе ставить и брать сковородку будет неудобно. Полку можно установить между двумя металлическими уголками — «направляющими» (с каждой из двух сторон), укрепленными на боковых стенках шкафа небольшими шурупами (рис. 2, а), либо в профрезованном пазу - направляющем деревянной планки (рис. 2, б), либо между двумя рейками или металлическими планками (рис. 2, в).
Рис. 2. Узел крепления (вид спереди)
Возможны и другие варианты крепления. А чтобы такую полку в случае необходимости можно было бы быстро снять, зафиксируйте ее шплинтами-ограничителями (рис. 1 и 2, а). Вот и все. Думается, любая хозяйка по достоинству оценит ваш труд. Достоинство и преимущество такой полки очевидны. Вскоре вы так привыкните пользоваться ею, что ставить и брать сковородку будете не глядя. Точных размеров конструкции нет нужды приводить — все зависит от ваших конкретных условий, возможностей и… фантазии.
• Очень часто в домашней практике при выполнении столярных работ (например, прибивка тонкого листового материала, скажем, фанерного днища дивана или и ДВП) требуются тонкие гвозди с плоскими широкими шляпками. Но такие промышленность не выпускает. Шляпки обычных гвоздей проваливаются. Использовать для этих целей мебельные гвозди с декоративными шляпками, которые трудно найти, едва ли целесообразно. На мой взгляд, удачный выход из положения — «симбиоз» обычного гвоздя и канцелярской кнопки (рис. 3). Советую воспользоваться этим предложением — соединение будет прочным и надежным. Причем, что немаловажно, отлично подойдут здесь и поломанные кнопки, которые обычно выбрасывают.
Рис. 3
• А этот совет наверняка пригодится тем, кому приходится обрабатывать листовой пластический материал. Чтобы проделать круглые отверстия разного диаметра, трудно обойтись без набора сверл, простой или электрической дрели, разных разверток… Однако листовой винипласт или полистирол (в том числе ударопрочный) при изготовлении штучных изделий, различных самоделок, в том числе радиотехнических, когда, к примеру, в корпусе-мыльнице, коробке из-под фотокассет или рыболовных принадлежностей, коробочке-упаковке от ручных часов или шкатулке и т. п. необходимо проделать установочные отверстия для переменных резисторов, тумблеров, штекельных гнезд, я нередко и весьма успешно «сверлю» обычными старыми… ножницами (рис. 4), которые, пожалуй, найдутся у каждого.
Рис. 4
Обработка происходит быстро и качественно, причем, в отличие от обычного сверла, можно получать отверстия разного диаметра и, кроме того, смещать, корректировать центры отверстий в ту или другую сторону, что нередко возникает в процессе работы. А чтобы такой инструмент лучше «вгрызался» в материал, его можно доработать: заточить дополнительную кромку напротив основной рабочей, как показано на рисунке. Если нужно получить большее отверстие, работают затем другой половинкой ножниц. Как показывает практика, при обработке упомянутых материалов ножницы тупятся не более, чем при резке, скажем, картона, что позволяет использовать их же и по своему основному назначению.