Если все же подозрения остались, то необходимо провести так называемый контрольный цикл — полный заряд батареи, а затем разряд током, значение которого равно:
I = С/10 (А),
где С — номинальная емкость батареи (А/ч).
Во время заряда батареи могут появиться некоторые признаки, указывающие на характер неисправности:
1) батарея плохо «берет» заряд — при увеличении напряжения зарядного устройства ток заряда растет медленно. Это указывает на сульфатацию пластин батареи;
2) если при этом слышно характерное шипение в одной из банок, ток заряда резко изменяется, сильно разогревается одна из клемм батареи, то это указывает на то, что в одной из банок нарушился контакт между блоком пластин и клеммой;
3) ток заряда устанавливается нормально, однако в одной или нескольких
банках плотность электролита не возрастает или растет медленно, а примерно через час после начала заряда нагревается дно банок — это результат замывания пластин осыпавшейся активной массой.
Если же все нормально, то необходимо полностью зарядить батарею, дать ей остыть в течение 2…3 часов, замерить и записать плотность в каждой банке. По истечении суток снова замерить плотность электролита. Если она сильно понизилась, то это указывает на повышенный саморазряд. В этом случае можно попробовать сменить электролит. Для этого старый электролит необходимо слить, предварительно полностью зарядив батарею, промыть батарею дистиллированной водой и залить свежий электролит. Батарею снова зарядить и проверить ее на саморазряд, как указано выше. Если саморазряд имеет незначительную величину, то проводят контрольный цикл заряд— разряд для проверки емкости аккумуляторной батареи. Разряд батареи при контрольном цикле производят до снижения напряжения хотя бы на одной банке до значения 1,8 В. При этом емкость батареи будет равна:
С = Т∙I,
где С — емкость батареи (А/ч), Т — время разряда (час), I — ток разряда (А).
Для разряда можно использовать автомобильные лампы накаливания соответствующей мощности.
Сульфатация пластин аккумуляторной батареи обычно происходит из-за загрязнения электролита, применения недистиллированной воды, длительного хранения батареи в разряженном состоянии.
Для устранения сульфатации необходимо произвести десульфатационные циклы заряд — разряд и замену электролита. Последовательность операций при десульфатационном цикле такая же, как и при контрольном, однако ток заряда и разряда должен составлять 25 % от нормального. Количество десульфатационных циклов, которые необходимо произвести, зависит от степени сульфатации аккумуляторной батареи. Их проводят до тех пор, пока емкость батареи не достигнет значения, близкого к номинальному. При проведении десульфатации возможно появление пены, которую необходимо удалять.
Сложнее восстановить работоспособность аккумуляторной батареи, если обнаружено, что нарушен контакт в одной из банок. Если батарея неразборная, то ее отремонтировать не удастся, можно лишь использовать ее «на запчасти».
Если же конструкция разборная, то необходимо ножовкой перепилить перемычки, соединяющие неисправную банку с соседними банками, очистить крышку банки от мастики и вынуть блок пластин из банки. Извлеченные пластины промыть дистиллированной водой. Тщательно осмотреть блок, найти нарушенный контакт. Восстанавливается контакт при помощи пайки паяльником мощностью 100…200 Вт. Места, подлежащие пайке, тщательно зачищают до блеска и сразу же покрывают стеарином или канифолью, растворенной в спирте. Пайка производится чистым свинцом, применение оловянных и других припоев недопустимо.
После устранения неисправности блок пластин устанавливается на свое место (при этом соблюдайте полярность), разрезанные перемычки запаиваются. Затем разогретой до жидкого состояния мастикой заливают щели между крышкой и корпусом.
Если в батарее обнаружено замыкание из-за осыпания активной массы, то восстановить работоспособность батареи можно, несколько раз промыв банки дистиллированной водой (при этом энергично встряхивая батарею). Не забудьте перед сливом электролита зарядить батарею. После промывки вновь заливают электролит и проводят контрольный цикл.
Если же промывка не дала положительного результата, требуется разборка батареи, чтобы вымыть осыпавшуюся активную массу. Если при разборке батареи обнаружено, что осыпалась значительная часть активной массы, то осыпавшиеся пластины необходимо заменить.
Обычно осыпаются положительные пластины (они имеют светло-коричневый цвет), а отрицательные (серого цвета) остаются неповрежденными. Поэтому, если у вас нет ремкомплекта (они иногда бывают в продаже), то можно для замены использовать отрицательные пластины другого отработавшего срок аккумулятора такого же размера.
Новые пластины припаивают взамен старых, при этом между пластинами устанавливают прокладки. После замены пластин блоки ставят на место, запаивают перемычки, заливают щели мастикой.
Отремонтированная таким образом аккумуляторная батарея подлежит формированию, так как у нее несформированы положительные пластины.
Чтобы привести такую батарею в рабочее состояние, необходимо залить ее электролитом, дать пропитаться в течение часа, а затем производят несколько циклов заряд — разряд (как и при контрольном цикле). Количество циклов определяется по емкости, отдаваемой батареей при разряде. Если емкость аккумуляторной батареи достигла номинального значения, то батарею можно зарядить нормальным током и вводить в эксплуатацию.
При производстве ремонта аккумуляторов необходимо соблюдать правила техники безопасности, так как применяемая в качестве электролита серная кислота может при попадании на кожу или в глаза вызвать ожоги. При попадании электролита на тело его необходимо немедленно смыть проточной водой и протереть пораженное место раствором питьевой соды. Также небезопасно попадание свинца и его соединений в организм. При зарядке аккумуляторов выделяется газ, поэтому во избежание взрыва помещение необходимо проветривать, нельзя пользоваться открытым пламенем, электронагревательными приборами, курить в помещении, где заряжается аккумулятор.
При приготовлении электролита сначала в сосуд следует налить дистиллированную воду, а затем тонкой струей добавить серную кислоту. Наливать воду в кислоту категорически запрещается!
И в заключение несколько советов, которые могут продлить срок службы аккумуляторной батареи:
1) применяйте только заведомо качественный электролит и дистиллированную воду. Не пользуйтесь металлической посудой;
2) если ваша батарея эксплуатируется при температуре окружающей среды выше — 30 °C, то лучше заливать электролит с плотностью меньшей, чем указывается обычно в инструкции по пользованию аккумуляторной батареей. Плотность должна быть 1,24 г/см;
3) контролируйте напряжение генератора автомобиля и при необходимости отрегулируйте или замените реле-регулятор. Отклонение напряжения в бортовой сети всего на 0,2 В от номинального снижает срок службы батареи на 30 %;
4) содержите поверхность батареи в чистоте. Клеммы должны быть хорошо зачищены и покрыты консистентной смазкой;
5) если аккумуляторная батарея длительное время не эксплуатируется, ее необходимо полностью зарядить и хранить в прохладном месте. Раз в месяц батарею нужно подзаряжать, контролируя плотность и уровень электролита. Еще лучше поставить батарею на постоянную подзарядку небольшим током (30…50 мА). Для этого используется маломощное зарядное устройство, которое бывает в продаже, или же изготовить аналогичное устройство.
ЛИТЕРАТУРА
1. Бухаров А.И., Емельянов И.А., Суднов В.П. Средства заряда аккумуляторных батарей и аккумуляторов. Справочник. М.: Энергоатомиздат, 1988.
2. Инструкция по вводу в эксплуатацию и обслуживанию свинцовых стационарных панцирных сухозаряженных аккумуляторных батарей. г. Тырговиште, «Балканкар», завод аккумуляторов «Энергия», ДП «Дечо Стефанов», 1985.
Как застеклить балкон
Вопрос
Савенков С.Н., г. Москва
Как застеклить балкон?
Язучиев А.В., г. Ставропопь.
Застекленный балкон — веранда в квартире
Хочу немного поделиться опытом по вопросу Савенкова С.Н. из г. Москвы «Как застеклить балкон?».
Начнем с того, что балконов, как и домов, бывает разнообразное множество по конструкции, видам облицовки ограждения, крепления с основными конструкциями зданий, ну и, конечно же, по размерам (габаритам). Мне пришлось стеклить множество балконов в практически однотипных серийных пяти- и девятиэтажках, и в каждом случае все габаритные размеры были разными. Сам я по образованию инженер-конструктор подъемно-транспортного оборудования, поэтому к любому вопросу я подхожу с точки зрения инженера-конструктора. Многие умельцы, взявшись застеклить свой балкон, идут различными путями к своей цели. Одни варят дуговой сваркой цельную металлическую конструкцию из металлического профиля (чаще всего уголка), благо очень много жилых домов блочного типа и при монтаже ограждений балконов всегда есть закладные пластины, к которым можно с успехом приварить свою конструкцию. Но я считаю, что этот способ не очень подходит всем, потому что ни у каждого умельца есть дома своя электродуговая сварка. Это раз.
Во-вторых, ею надо уметь пользоваться, при этом довольно умело (прочитать книгу для учащихся ПТУ по специальности «сварщик» недостаточно — можете поверить моему собственному опыту).
Минусом этой конструкции также является ее вес. Ведь размер металлопроката надо брать такой, чтобы была достаточная жесткость конструкции, ведь металл при сварке начинает «вести», и его необходимо затем рихтовать и подгонять под нужный размер. Вес конструкции — для балкона очень важный вопрос, потому что балкон является балкой с одной защемленной консолью, а толщина балконной плиты всего 60–70 мм, и хотя она армирована, нагружать ее сильно нежелательно.