Зона ожидания – одна из важнейших в клинике. Именно во время ожидания у кошки может нарастать напряжение из-за визуального контакта с собаками и шума, который те производят, не говоря уже об общей суете.
В идеале клиника должна быть оснащена отдельной зоной ожидания для кошек, которая была бы полностью изолирована от собак, однако не все клиники могут себе такое позволить. Если зона ожидания для всех животных общая, лучше будет ожидать приема с кошкой в автомобиле. А если и это невозможно, накройте переноску пледом, чтобы хоть как-то минимизировать степень негативного воздействия окружающей среды на кошку: мурлыка по-прежнему будет слышать и обонять собак, но хотя бы не будет их видеть.
В ожидании приема
• Не выпускайте кошку из переноски;
• разговаривайте с ней, это может помочь ей успокоиться;
• если кошка не склонна к побегу из переноски, можно открыть переноску так, чтобы в нее могла проникнуть только ваша рука: чесание щек, ушей, подбородка и головы в целом может помочь кошке немного расслабиться и успокоиться;
• никогда не оставляйте кошку одну в зале ожидания, даже если она находится в переноске.
В кабинете у врача
• Прежде чем доставать кошку из переноски, убедитесь, что все двери и окна закрыты;
• сначала предложите кошке выйти из переноски самостоятельно, открыв дверцу;
• если кошка не хочет выходить сама, вы можете снять верхнюю крышку переноски; делайте это медленно, не суетитесь;
• если очевидно, что кошке комфортно оставаться в поддоне от переноски, попросите врача по возможности осмотреть кошку, не вынимая ее из поддона;
• попросите врача и ассистентов по возможности не производить громких и резких звуков, которые могут напугать кошку;
• если вам сложно удерживать кошку во время процедур (например, при взятии крови), пусть вам поможет персонал клиники, однако следите за тем, чтобы удержание было деликатным, без применения фиксирующих мешков и намордников для кошек;
• если ваша кошка слишком сильно сопротивляется во время процедур и кричит так, словно ее убивают, обсудите с доктором возможность седации для дальнейшего проведения необходимых манипуляций с кошкой. Вред для здоровья кошки от такого сильного стресса может быть гораздо больше, чем вред от седации.
В стационаре
К сожалению, если ваша кошка серьезно заболеет, не исключено, что ей может потребоваться лечение в стационаре. В данном случае принципиально важно, чтобы в клинике стационар для кошек был отдельно от стационара для собак: поскольку кошка будет вынуждена находиться в этом месте гораздо дольше, чем просто в зале ожидания, максимально важно обеспечить кошке комфорт, насколько это возможно, ведь эмоциональное состояние кошки играет не последнюю роль в ее выздоровлении.
• Обязательно вместе с кошкой в стационар передайте ее любимую лежанку и/или другие «впитыватели запаха» из дома, которые уже были в использовании у вашей кошки, для того, чтобы поспособствовать созданию безопасной и знакомой, с точки зрения кошки, обстановки;
• дополнительно у персонала клиники можно уточнить о возможности использования синтетических кошачьих феромонов в помещении стационара;
• часто в стационарах у кошек появляется потребность прятаться, даже если дома они никогда не демонстрировали подобного поведения. Поэтому дополнительно можно обеспечить кошку небольшим домиком в виде коробки, который бы поместился в клетке;
• навещайте вашу кошку регулярно во время ее пребывания в стационаре.
Возвращение домой
Если вашей кошке проводили общую анестезию, по возвращении домой питомица может оставаться все еще немного дезориентированной. Следите, чтобы она не забиралась на высокие поверхности, – при падении даже с небольшой высоты любимица может получить травму. Также наблюдайте за тем, чтобы кошка не разлизывала раны и швы, если ей проводилось оперативное вмешательство. В любой непонятной ситуации звоните вашему ветеринарному врачу без отлагательств.
Если у вас дома есть другие кошки, то вернувшуюся из клиники кошку лучше на время поселить отдельно. Это особенно важно, если кошка провела в ветеринарной клинике не один день. Дайте вернувшейся кошке время, чтобы привести себя в порядок (3–7 дней), а затем плавно перезнакомьте кошек, начиная с этапа обмена запахами (см. пункт 12.1 главы 12).
Это действительно очень важный момент. Вернувшаяся из клиники кошка, помимо того, что сама по-другому пахнет, еще и нарушает общий привычный для остальных кошек ароматический профиль в доме, что неизбежно улавливают кошки, которые оставались дома, и начинают расценивать это изменение как потенциально опасную ситуацию. Помните, что для кошек очень важно иметь контрольнад ситуацией и жить в понятной и предсказуемой среде. А когда появляется сородич, который вроде бы тебе знаком, но пахнет совсем иначе, ни о каких контроле и предсказуемости не идет речи. Случившаяся драка в результате формирует очень прочные негативные ассоциации у кошек друг с другом, из-за чего далее их бывает очень сложно примирить.
Глава 10. Обучение и дрессировка
Обучать кошку различным командам и трюкам стоит по многим причинам, среди которых и укрепление ваших с ней отношений, и обогащение кошачьей среды. Однако есть и еще одна очень важная причина. Обучение кошки дает вам возможность научить ее терпеть те или иные ситуации, которые потенциально она может считать для себя опасными, такие, как, например, ветеринарный осмотр.
Конечно, предусмотреть абсолютно все ситуации нереально, а в некоторых случаях невозможно научить кошку терпеть что-то, если это что-то доставляет боль. Однако вы можете проработать хотя бы самые основные моменты. Но для изучения более сложных навыков придется начать с базы.
10.1. Базовые упражнения
Разучиваем имя
Кошки живут в мире ассоциаций, благодаря чему они очень быстро запоминают сигналы, которые сулят им получение выгоды. Главная наша цель в этом упражнении – сформировать у кошки позитивную ассоциацию не со звуком открывающегося холодильника, а со звучанием кошкиного имени.
В народе говорят, что, если в имени кошки присутствуют шипящие звуки, она будет лучше на это имя откликаться. Однако это миф. Кошка будет откликаться на свое имя только в том случае, если вы сформируете у нее позитивные ассоциации, с ним связанные. Так что назовите вашу кошку хоть Морковкой, и она будет откликаться на Морковку, если будет знать, что для нее это выгодно.
Первый этап в разучивании имени заключается в том, чтобы сочетать звучание имени вашей кошки со вкусным лакомством.
Шаг 1. Назовите имя вашей кошки.
Шаг 2. Выдайте кошке любимое лакомство.
Шаг 3. Сделайте паузу, чтобы кошка немного отвлеклась. Для этого можно выбросить кусочек лакомства на небольшое расстояние от вас. Кошка побежит за кусочком, чтобы съесть его.
Затем вернитесь к шагу 1 и повторите все снова.
Важный нюанс: произносите имя вашей кошки в момент, когда она уже доела выброшенный вами ранее кусочек и собирается вот-вот повернуться к вам, чтобы на вас посмотреть. Смысл в том, чтобы кошка смотрела на вас сразу после того, как вы произносите ее имя один раз.
Повторяйте первый этап, пока он не будет получаться идеально. Обычно на это нужно 2–3 дня, где в каждом из дней по 3–4 тренировки в разное время.
Второй этап чем-то напоминает игру в пинг-понг.
Шаг 1. Выбросьте кусочек лакомства на существенную дистанцию от вас, но пока не слишком далеко.
Шаг 2. Позовите вашу кошку по имени один раз, когда она доест кусочек и соберется повернуться, чтобы посмотреть на вас.
Шаг 3. Когда кошка подойдет к вам – угостите ее лакомством за то, что она подошла.
Затем вернитесь к шагу 1 и повторите все снова.
Смысл второго этапа заключается в постепенном увеличении дистанции между вами и кошкой, чтобы она понимала, что на звучание ее имени теперь недостаточно просто на вас смотреть, нужно еще и подойти. По мере прогресса постепенно увеличивайте дистанцию, кидая кусочек все дальше от себя.
На третьем этапе необходимо усложнить задачу, добавив отвлекающие факторы. Отвлекающие факторы – это любые стимулы, которые перетягивают на себя внимание кошки. Ими могут быть открытое окно (при условии, что у вас на окне установлена специальная сетка-«антикошка»), шум за входной дверью (можно тренироваться у входной двери), чуть громче включенный телевизор и так далее.
Шаг 1. Кошкино внимание сфокусировано на чем-то, но не на вас.
Шаг 2. Позовите вашу кошку.
Шаг 3. Угостите ее лакомством, если она подбежала к вам.
Затем подождите, когда кошка отвлечется на что-то, и снова позовите ее.
Важный нюанс: зовите вашу кошку только тогда, когда вы будете уверены, что она уже собиралась уходить. Для этого следите за языком тела вашей питомицы. Если кошка пристально наблюдает за отвлекающим фактором, сидя на «корточках», вероятность того, что она готова переключить на вас свое внимание, мала. Но если кошка встала и уже повернулась чуть боком к отвлекающему фактору, хотя и продолжает на него смотреть, тут больше шансов, что сейчас она готова переключиться на вас. Также в период работы с отвлекающими факторами важно снова уменьшить дистанцию между вами и кошкой. По мере прогресса вы сможете начать ее постепенно увеличивать, чтобы добавить сложности в тренировочный процесс.
Правило: не зовите кошку несколько раз, всегда произносите ее имя только один раз за один подход к упражнению, иначе вы рискуете научить вашу кошку подбегать к вам, условно, с десятого вашего подзыва. Чтобы у вас не возникало необходимости звать кошку несколько раз, всегда зовите ее только тогда, когда вы максимально уверены, что сейчас она готова переключить на вас свое внимание.
Если у вас дома живет несколько кошек, с каждой отдельно вы можете натренировать ее индивидуальное имя, а потом и «групповое» имя, на которое будут откликаться все кошки одновременно. Это нужно для того, чтобы вы могли при необходимости подозвать всех кошек сразу. Чтобы натренировать групповое имя, вам необходимо проработать все три этапа на это имя с каждой кошкой по отдельности, а затем устроить финальный зачет – позвать ваших кошек групповым именем. Если останется тот, кто не прибежит, значит, с этой конкретной кошкой необходимо позаниматься еще.
Лайфхак. Если во время тренировок кошка плохо переключает на вас внимание, то, прежде чем позвать ее по имени, издайте какой-то ничего не значащий для кошки звук, который заранее привлечет ее внимание, и как только она посмотрит на вас, тогда уже произносите ее имя, а затем вознаграждайте. Первичным незначимым звуком может быть любое короткое слово или издаваемый вами звук.
Чтобы периодически закреплять у кошки навык приходить на ваш зов, можно поиграть с ней в прятки: спрячьтесь от вашей мурлыки, но при этом зовите ее, чтобы помочь ей вас найти. И как только она вас найдет, выдайте ей двойную или даже тройную порцию лакомства как супернаграду за более сложную работу!
Команда «Сидеть»
Команда «Сидеть» чрезвычайно полезна. Используя этот базовый навык, вы сможете научить кошку терпеть, пока вы чистите ей зубы, даете таблетку или осматриваете ее.
Для отработки данной команды я рекомендую использовать кликер-тренинг.
Кликер – это такая коробочка с кнопкой, издающая щелкающий звук. Этим звуком, после предварительного обучения, мы быстро и четко сообщаем кошке, какое именно ее действие нам понравилось, то есть за какое именно действие она будет вознаграждена (чаще всего лакомством).
Если вы совсем незнакомы с кликер-тренингом, рекомендую поискать о нем информацию в интернете или прочитать в моей «Главной книге владельца кошки».
К моменту, как вы решили начать тренировать с кошкой команды и полезные навыки, нужно, чтобы кошка уже знала, что один щелчок равен одному кусочку лакомства. В тренировках кликер дает понять вашей кошке, что в конкретный момент она повела себя правильно и ее ждет угощение. Для кошки кликер – это словно фотоаппарат, который фиксирует ее конкретное действие, благодаря чему мурлыка быстро усваивает, какое именно действие стало для нее выгодным.
Шаг 1. В одной руке держите лакомство, в другой – кликер. Покажите кошке, в какой руке у вас лакомство, и когда она заметит желанный кусочек, начните заводить руку с лакомством над головой кошки. Следя за кусочком, ей придется сесть, так устроена кошачья физиология.
Шаг 2. Как только кошка сядет, сразу щелкните кликером и скормите кошке кусочек, пока она все еще сидит.
Шаг 3. Чтобы повторить упражнение, бросьте еще один кусочек в сторону, чтобы у кошки появилась необходимость встать.
Важно: держите руку с кусочком недалеко от носа кошки, иначе вы спровоцируете ее встать на задние лапы, чтобы передними дотянуться до кусочка и отобрать его у вас.
На этом этапе нам важно дать понять кошке, что ей не обязательно видеть лакомство в конкретной руке, чтобы быть уверенной, что она его получит. Необходимо, чтобы кошка усвоила, что кусочек может выдать любая рука вне зависимости от того, в какой руке она видит кусочек.
Возьмите по одному кусочку в каждую руку: один в пустую руку, один – в ту, в которой обычно держите кликер.
Шаг 1. Покажите кошке кусочек той рукой, которой вы работали на первом этапе. Начните вести руку в сторону кошачьей спины, чтобы она села.
Шаг 2. Как только кошка сядет, щелкните и выдайте кусочек другой рукой.
Шаг 3. Чтобы повторить упражнение, бросьте еще один кусочек в сторону, чтобы у кошки появилась необходимость встать.
Теперь вы готовы к тому, чтобы полностью убрать лакомство из руки, которая подает сигнал.
Шаг 1. Той рукой, которую вы на предыдущих этапах заводили кошке за голову, подайте сигнал, сделав то же самое, но уже без кусочка лакомства.
Шаг 2. Как только кошка сядет, щелкните кликером и выдайте кусочек другой рукой.
Шаг 3. Чтобы повторить упражнение, бросьте еще один кусочек в сторону, чтобы у кошки появилась необходимость встать.
На всех этих трех этапах не произносите ни слова, чтобы не запутать кошку. Кошки прекрасно реагируют на сигналы руками, поэтому для начала необходимо тренироваться с кошкой в тишине. Если же вы хотите, чтобы в будущем кошка реагировала на голосовую команду, а не на жест рукой, вам нужно перейти к четвертому и пятому этапам тренировок.
Шаг 1. Прежде чем подать сигнал рукой, как вы уже научились на этапе 3, произнесите один раз «Сидеть», при этом не нужно переходить на грубый тон или повышать голос – они могут напугать кошку и отбить у нее желание тренироваться с вами, а основная задача тренировок – сделать их для кошки приятным и веселым занятием. Произносите команду четко, но ласково.
Шаг 2. После произнесения команды голосом сразу подайте, как обычно, сигнал рукой.
Шаг 3. Как только кошка сядет, щелкните кликером и выдайте кусочек другой рукой.
Шаг 4. Чтобы повторить упражнение, бросьте еще один кусочек в сторону, чтобы у кошки появилась необходимость встать.
Тренируйтесь на этом этапе несколько дней подряд.
Теперь нужно полностью убрать сигнал рукой.
Шаг 1. Дайте кошке команду голосом: «Сидеть».
Шаг 2. Если кошка села, значит, на предыдущем этапе вы все верно проработали. Щелкните кликером и выдайте кошке кусочек лакомства.
Шаг 3. Чтобы повторить упражнение, бросьте еще один кусочек в сторону, чтобы у кошки появилась необходимость встать.
Упражнение «Водить за нос»
В будущем этот навык пригодится вам для того, чтобы научить питомицу команде «Место», сидеть в ограничениях, заходить в переноску, а также благодаря упражнению «водить за нос» вы сможете обучить кошку забавным трюкам типа прыжков через препятствия, которые не только повеселят вас и ваших зрителей, но и обогатят кошачью жизнь.
Для упражнения «водить за нос» вам понадобится кликер с таргет-указкой (target с англ. – цель; рис. 34) или палочка для суши, да даже ваш собственный палец сгодится.
Сначала необходимо научить кошку касаться цели носом. Есть два способа это сделать.
Способ 1. Если ваша кошка живет с вами уже давно и вам доверяет, с большой вероятностью вам подойдет это способ. У кошек есть естественное желание изучать носом различные, особенно новые для них предметы. И когда кошка занимается подобной исследовательской активностью, она практически всегда слегка дотрагивается своим носиком до предмета, который изучает. Вооружитесь таргет-указкой, что бы она собой ни представляла, и приступайте к тренировке.
Рис. 34. Кликер с таргет-указкой
Шаг 1. Покажите кошке таргет-указку на расстоянии от ее мордочки примерно 20–30 сантиметров. Обычно этого расстояния достаточно для того, чтобы кошка заметила таргет-указку, но при этом ей нужно было потянуться к ней носом, чтобы понюхать.
Шаг 2. Как только кошкин нос коснется таргет-указки, щелкните кликером и выдайте кусочек лакомства.
Повторяйте шаги 1 и 2, пока данное действие не будет отработано до автоматизма. Цель: показать кошке, что всякий раз, когда она касается таргет-указки носом, она получает лакомство, то есть свою выгоду.
Важно: не держите указку слишком далеко или слишком высоко, иначе у кошки возникнет необходимости дотянуться до нее лапами. Таргет для лап, конечно, тоже существует, однако сейчас нам необходимо натренировать у кошки именно таргет для носа.
Способ 2. Если у вас пугливая кошка или кошка, которая живет у вас еще не так давно и пока не доверяет вам, или вы занимаетесь с кошками на передержке или в приюте, вам подойдет этот способ. Если вы работаете с пугливой кошкой, я бы рекомендовала вам использовать в данной тренировке именно кликер с телескопической таргет-указкой – благодаря ей вы сможете поддерживать между вами и кошкой оптимальную дистанцию, что важно при работе с пугливыми кошками, ведь для них слишком близкий контакт с человеком может быть сложным, что может провоцировать их убегать и прятаться. В конечном итоге занятия с таргет-указкой помогут вам построить доверительные отношения с вашей кошкой. В этом случае тренировка будет поделена на несколько этапов.
Шаг 1. Положите на пол кусочек лакомства, а рядом расположите один конец таргет-указки, как бы указывая на лакомство.
Шаг 2. Когда кошка подойдет, чтобы съесть лакомство, прямо перед тем, как она это сделает, щелкните кликером и уберите таргет-указку, чтобы кошка могла спокойно доесть кусочек.
Теперь важно показать кошке, что ей совсем не обязательно видеть сам кусочек лакомства, чтобы в итоге получить его.
Шаг 1. Расположите один конец таргет-указки на полу, но уже без лакомства.
Шаг 2. Как только кошка приблизится, чтобы его понюхать, щелкните кликером и выдайте кусочек лакомства.
Благодаря тому, что на предыдущем этапе кошка видела и кусочек лакомства, и таргет-указку вместе, на данном этапе велика вероятность, что она продолжит подходить к таргет-указке, даже если в поле зрения нет угощения.
Рис. 35. Таргет-указка с шариком на конце
Однако бывает так, что на этом этапе возникают сложности, и кошки не подходят к таргет-указке. Если это ваш случай, сделайте вид, что вы собираетесь положить кусочек рядом с таргет-указкой, опустив к ней руку. Скорее всего кошка подбежит и понюхает таргет-указку. В этом случае далее действуйте как обычно: щелчок – вкусняшка, а потом пробуйте снова проработать шаги 1 и 2, оставаясь на втором этапе.
Если ваша кошка в целом плохо реагирует на таргет-указку, словно не видит ее, сделайте саму цель более заметной, например, на один конец таргет-указки можно прикрепить более крупный шарик (рис. 35). Со временем, по мере прогресса, можно будет снять большой шарик и попробовать потренироваться со стандартной таргет-указкой.
Теперь нужно «оторвать» указку от пола, чтобы кошка поняла, что совсем не обязательно, чтобы цель всегда была на полу. Для этого начните показывать кошке таргет-указку на небольшом расстоянии от пола и ее морды. Когда кошка будет тянуться носом к указке, вознаграждайте ее за это, щелкая кликером, а затем угощая реальной наградой. По мере прогресса увеличивайте расстояние между полом и таргет-указкой.
Когда кошка усвоит урок, что касаться носом таргет-указки ей выгодно, вы сможете перейти на следующий уровень и научиться непосредственно водить кошку за нос. Для этого:
Шаг 1: покажите кошке таргет-указку и дождитесь, когда она потянется к ней носом;
Шаг 2: не давая в первый раз коснуться цели носом, уведите таргет-указку на несколько сантиметров в сторону, чтобы кошка была вынуждена сделать несколько шагов с намерением к ней подойти;
Шаг 3: когда кошка подойдет, щелкните кликером и выдайте награду.
По мере прогресса постепенно увеличивайте расстояние, на которое вы уводите от кошки таргет-указку. Затем еще усложните задачу, указывая таргет-указкой на возвышенности, чтобы кошка была вынуждена запрыгивать куда-то, дабы дойти до цели. Не забывайте каждый раз кошку вознаграждать.
Сидеть в ограничениях
Этот полезный навык пригодится, когда вам нужно будет дать питомице таблетку, осмотреть ее, почистить ей зубы и так далее. Дело в том, что во время любых неприятных манипуляций кошка может начать пятиться, и вам придется ее ловить. Если же научить кошку сидеть в ограничениях, такой возможности у нее не будет. Однако не стоит забывать, что ко всем неприятным процедурам кошка должна быть приучена заранее, а навык сидеть в ограничениях просто облегчит этот процесс.
В качестве ограничивающего пространства подойдет неглубокая коробка или поддон от пластиковой переноски, дополнительно внутрь можно постелить мягкий плед. Для начала на несколько дней просто оставьте новый предмет в зоне доступа кошки, чтобы она могла самостоятельно с ним ознакомиться, после чего можно будет приступать к тренировкам.
Шаг 1. Наведите таргет-указкой внутрь коробки и подождите, пока кошка зайдет внутрь.
Шаг 2. Как только кошка это сделала, щелкните кликером и выдайте ей угощение.
Бывает так, что кошка не всегда сразу полностью заходит в ограничивающее пространство, часто она может заходить только наполовину – лишь передними лапами. В этом случае поощряйте кошку даже за то, что она зашла в коробку лишь наполовину. Впоследствии вы сможете сделать так, чтобы и задние лапы оказались внутри коробки, уводя таргет-указку таким образом, чтобы кошке пришлось зайти полностью. Но главное – не спешите: если пока кошка заходит лишь наполовину, то пусть так и будет еще хотя бы в течение нескольких занятий.
Повторяйте первый этап в течение нескольких дней.
Шаг 1. Наведите таргет-указкой внутрь коробки и подождите, когда кошка зайдет внутрь.
Шаг 2. Как только кошка зашла в коробку, дайте ей команду «Сидеть».
Шаг 3. Как только кошка села внутри коробки, щелкните кликером и выдайте кусочек лакомства.
Команда «Место»
Команда «Место» – это не развлечение и не наказание для кошки. Это способ отправить кошку в безопасное пространство, пока вы, например, пылесосите или готовите еду, а также способ приучить кошку к новой лежанке или полке, не забывая, конечно же, о том, что новое место само по себе должно быть привлекательным для кошки. Ведь кто захочет лежать на колючей лежанке или неудобной полке?
Лучше всего, чтобы место, куда вы собираетесь отправлять кошку по команде, было на возвышенности, чтобы питомица могла с высоты наблюдать за тем, что происходит внизу. Более того, если после команды вы будете делать то, что кошку обычно пугает, велика вероятность, что кошка так и останется на возвышенности, так как будет чувствовать себя там в безопасности. И с точки зрения благополучия кошки так гораздо лучше, чем если она будет прятаться под кроватью.
Рис. 36. На возвышенностях кошка чувствует себя в большей безопасности
Также логично выбирайте место, куда будете отправлять кошку: если обычно кошка крутится на кухне, мешая вам готовить, лучше, чтобы место было именно на кухне и на возвышенности. Так кошка сможет оставаться с вами, не мешая вам, но при этом наблюдать за интересующим ее процессом.
Шаг 1. Наведите таргет-указкой на «место».
Шаг 2. Как только кошка запрыгнет на «место», вознаградите ее (щелчок – вкусняшка).
Работайте на этом этапе несколько дней. Когда все будет получаться быстро и без проблем, переходите ко второму этапу.
Шаг 1. Наводя таргет-указкой на «место», произнесите команду: «Место».
Шаг 2. Как только кошка запрыгнет на «место», вознаградите ее (щелчок – вкусняшка).
Выполняйте шаги 1 и 2 еще несколько дней, а затем пробуйте отправлять кошку на «место» без наведения таргет-указкой, а только командой.
Обычно получение награды для кошки означает завершение упражнения. То есть после того как она съест лакомство, она может уйти с «места». Чтобы этого не происходило, на третьем этапе важно отработать выдержку.
Шаг 1. Отправьте кошку на «место» при помощи голосовой команды.
Шаг 2. Как только кошка запрыгнет на «место», досчитайте до пяти и только потом вознаградите ее (щелчок – вкусняшка).
По мере прогресса постепенно увеличивайте время выдержки до получения награды. А затем переходите к периодической выдаче вознаграждения. То есть вознаграждайте кошку каждую минуту, когда она сидит на своем месте, затем каждые пять минут и так далее. Также можно играть с количеством выданных кусочков, иногда выдавая гораздо больше, чем один. Все это называется вариабельным подкреплением, и оно будет стимулировать кошку оставаться на «месте» дольше в надежде на то, что ей еще раз выпадет такой «джек-пот». Также к вариабельному подкреплению можно отнести и качество награды: если у вас припасено еще более вкусное для кошки лакомство, чем то, которое вы обычно используете в тренировках, его тоже можно иногда выдавать питомице, чтобы у нее росла мотивация оставаться на «месте» длительное время, предвкушая награду.
Разучиваем стоп-слово («Нельзя»)
Обычно владельцы кошек пытаются запрещать своим мурчащим компаньонам какие-то элементарные вещи, которые просто помогают кошке удовлетворять ее естественные потребности. Однако если ваша кошка лазает по столам и царапает мебель – это не повод ограничивать ее в этом, это повод предложить ей альтернативу и вознаграждать ее за использование этой альтернативы.
Многие мои клиенты говорят: «Но ведь кошка слезает со стола, когда я строго говорю ей “нельзя”». Но в данном случае вы не предотвращаете нежелательное для вас поведение, а останавливаете его, когда оно уже совершается, – это во-первых, а во-вторых, чаще всего «нельзя» звучит громче и строже, что пугает кошку. С таким же успехом вы можете кричать ей «можно» – результат будет тот же.
В данном случае слово «нельзя» ассоциируется у кошки с вашим непредсказуемым поведением по отношению к ней, а в некоторых случаях – даже с неприятными ощущениями, например, если вы при этом брызгаете в кошку водой. Но ее мотивация, к примеру, залезть на стол не снижается. А ваше поведение учит кошку лишь одному – избегать наказания в виде громкого крика, брызганья водой и других неприятных стимулов. Это значит, что кошка продолжит совершать нежелательные для вас действия тогда, когда вы этого не видите.
Суть стоп-слова (пусть в нашем случае это будет слово «нельзя», хотя можно использовать любое другое слово, которое вам комфортно будет использовать и которое вы практически не применяете в речи) заключается в том, чтобы у кошки оно стало ассоциироваться с неизбежным разочарованием от ее действий – с одной стороны, а с другой – главная цель этой тренировки – поощрять равнодушное поведение кошки к «запрещенному», но очень желанному.
Если в предыдущих упражнениях мы учили кошку тому, что, если она выполняет нашу команду, ее поведение приводит к выгоде, тут наша задача сделать ровно наоборот: сформировать у кошки ассоциацию с неудачей, чтобы она запомнила, что при звучании стоп-слова нет смысла что-то делать, потому что все равно в итоге ее ждет разочарование от бесплодных попыток достичь желаемого. И только при верно сформированной ассоциации стоп-слово будет работать как нужно.
К отработке стоп-слова я прибегаю крайне редко и только в тех случаях, когда кошка склонна совершать опасные для себя действия. Стоп-слово служит нам не для того, чтобы кошке что-то запрещать, а для того, чтобы уберечь ее от опасностей и потенциальных травм.
Шаг 1. Положите перед кошкой запрещенное, но очень желанное лакомство.
Шаг 2. Как только кошка начнет интересоваться «запрещенкой», произнесите стоп-слово «Нельзя» один раз и накройте объект кошачьего вожделения стаканом.
Шаг 3. Какое-то время кошка может пытаться поднять стакан, чтобы заполучить запрещенный трофей, ваша задача – придерживать стакан рукой, чтобы у кошки ни в коем случае не получилось достичь желаемого, и ждать, когда кошка полностью потеряет интерес к «запрещенке».
Шаг 4. Как только кошка потеряет интерес и оставит попытки добыть лакомство, ваша задача – наградить ее за равнодушное поведение по отношению к желанному объекту, щелкнув кликером и выдав разрешенное любимое лакомство.
По мере прогресса вы можете усложнять задачу, не накрывая «запрещенку» стаканом и увеличивая дистанцию между вами и запрещенным для кошки предметом, чтобы у кошки формировалось понимание, что «нельзя» – это не только когда вы рядом, но и тогда, когда вы далеко.
Однако будьте внимательны: если кошка хотя бы раз добудет то, что ей нельзя, она запомнит этот удачный опыт и будет с еще большим усердием стараться добыть это вновь.
Важный момент: стоп-слово необходимо произносить только один раз. Многие владельцы допускают ошибку, повторяя «нельзя» много раз, тем самым уча кошку не реагировать на стоп-слово с первого раза.
Рис. 37. Тренировка стоп-слова заключается в поощрении равнодушного поведения кошки к желаемому для нее, но такому запрещенному
На отработку стоп-слова может потребоваться немало времени, особенно если ваша кошка обладает особой настойчивостью, но когда вы достигнете успеха в тренировке, вы сможете начать применять стоп-слово в быту, чтобы уберечь вашу кошку от травм. Например, если ваша кошка – любитель прыгать на раскаленную плиту, нюхать пламя, играть с горячим утюгом, когда вы гладите, и так далее, вы сможете не дать ей совершить эти действия, произнеся стоп-слово, когда заметите только лишь намерение кошки сделать что-то, опасное для нее.
Тут важно быть очень внимательными, чтобы заметить намерение кошки совершить что-то, поскольку если действие уже будет совершено, применение стоп-слова будет бесполезно. Стоп-слово, произнесенное в момент, когда действие уже совершается, не будет иметь нужного эффекта, поскольку кошка уже достигла желаемого, у нее уже есть удачный (пусть и опасный) опыт, а как мы знаем, удачный опыт приводит к увеличению частоты проявления поведения, которое привело к выгоде.
Не стоит запрещать питомице все подряд – используемое слишком часто и по всякой мелочи, стоп-слово просто потеряет свою силу. Я всегда говорю: «Чтобы кошке что-то запретить, сначала нужно ей что-то разрешить». Если для вас проблема, что кошка ходит по кухонной столешнице, предоставьте ей рядом достойную альтернативу на возвышенности; если ваша кошка жует цветы, предоставьте ей растительность, предназначенную для кошек: проращенный овес, кошачью мяту и так далее.
Я призываю использовать стоп-слово исключительно только в ситуациях, которые могут представлять для кошки опасность, но не для того, чтобы запрещать ей все подряд.
Приучение к переноске («Заходи»)
Команда «Заходи» похожа на команду «Место», только в данном случае мы учим кошку заходить в сильно ограниченное пространство – в переноску.
Для многих кошек зайти в переноску – целая проблема. У кого-то уже есть негативный опыт с переноской, кто-то просто не хочет быть заблокированным и старается этого избежать.
Чаще всего переноска появляется в поле зрения кошки только тогда, когда ее нужно куда-то везти. Чтобы переноска стала для питомицы привычным повседневным атрибутом, от которого не нужно убегать, пусть она остается в зоне доступа кошки всегда.
Можно использовать переноску в обычных играх «в охоту» при помощи кошачьей удочки, а можно закидывать в нее кусочки лакомства, таким образом побуждая любимицу заходить внутрь. Так переноска будет ассоциироваться у мурлыки с веселыми и приятными играми, а, следовательно, дальнейшие тренировки с переноской станут легче, и в итоге ваша кошка будет сама с удовольствием заходить в переноску.
Шаг 1. При помощи таргет-указки пригласите кошку зайти в переноску, разместив таргет в самом конце переноски, чтобы кошке было понятно, что заходить нужно полностью.
Шаг 2. Как только кошка зайдет, вознаградите ее: щелчок кликера – вкусняшка.
Когда кошка выйдет из переноски, повторите снова шаги 1 и 2.
Поначалу ваша кошка может заходить в переноску только передними лапами, это нормально – пока поощряйте то, что она заходит в переноску наполовину. Со временем кошка почувствует себя увереннее и сможет зайти в переноску полностью. Чтобы ускорить этот процесс, старайтесь выдавать кошке лакомства так, чтобы она ела их, только находясь в переноске. Если кошка берет кусочек и сразу выходит из переноски, можно наносить на внутреннюю стенку переноски жидкие лакомства, которые ей придется слизывать, находясь внутри, или использовать специальную телескопическую ложку.
Также может получиться, что кошка заходит в переноску полностью, но ей сложно развернуться, чтобы сесть мордой к выходу. Чтобы научить кошку разворачиваться в переноске, после первого вознаграждения (шаг 2) не убирайте таргет-указку, а когда кошка доест кусочек, начните вести указкой к выходу. Поскольку кошка следует за указкой, это побудит ее развернуться. Как только это произойдет, угостите кошку (щелчок – вкусняшка).
Работайте на этом этапе несколько дней подряд, пока кошка не научится уверенно заходить в переноску по сигналу. Если вы захотите подключить голосовую команду «Заходи», чтобы не использовать сигнал при помощи таргет-указки, начните одновременно с наведением произносить саму команду один раз. Через несколько дней можно будет исключить наведение и оставить только голосовую команду. Важно, чтобы к моменту работы с голосовой командой кошка хорошо реагировала на наведение таргет-указкой.
Когда кошка научится разворачиваться в переноске и сидеть мордой к выходу, поощряйте ее через равные интервалы времени за то, что она находится в переноске добровольно. Постепенно увеличивайте временные интервалы между вознаграждениями.
На данном этапе не закрывайте дверцу переноски – важно, чтобы кошка поняла, что у нее есть выбор: остаться в переноске или уйти, тогда ее уверенность будет укрепляться.
Когда кошка сможет продолжительное время сидеть в открытой переноске (хотя бы одну минуту), можно будет научить ее сидеть спокойно в переноске с закрытой дверцей.
Шаг 1. Дайте кошке команду зайти в переноску.
Шаг 2. Как только кошка зашла и развернулась, прикройте дверцу переноски буквально на 1–2 секунды.
Шаг 3. Как только вы прикроете дверцу, вознаградите кошку (щелчок – вкусняшка), пока дверца все еще закрыта. Это, кстати, удобнее всего делать, если в качестве переноски у вас пластиковый бокс с дверцей в виде решетки.
Шаг 4. Откройте дверцу, когда кошка доест кусочек.
На это шаге мы показываем кошке, что ей выгодно сидеть в закрытой переноске: теперь награда есть только тогда, когда дверца закрыта. Начинайте работать на этом этапе буквально с нескольких секунд, чтобы у кошки не появлялось необходимости паниковать. Постепенно вы сможете увеличить время, в течение которого ваша кошка сидит в закрытой переноске, если вы начнете вознаграждать ее через равные периоды, понемногу увеличивая интервалы между вознаграждениями.
Один из самых сложных моментов для кошки – когда вы отрываете переноску от пола, ведь мурлыка теряет баланс в пространстве и контроль над ситуацией.
Каждый раз перед тем, как оторвать переноску от пола, произносите кодовое слово «Пошли». Для кошки это будет создавать предсказуемость ситуации, которая, в свою очередь, важна, чтобы мурлыка могла легко справляться со стрессом.
Пошагово тренировка будет выглядеть так:
Шаг 1. Дайте кошке команду зайти в переноску.
Шаг 2. Закройте переноску.
Шаг 3. Произнесите кодовое слово «Пошли».
Шаг 4. Оторвите переноску от пола буквально на несколько сантиметров.
Шаг 5. Вознаградите кошку (щелчок – вкусняшка), пока переноска все еще на весу.
Шаг 6. Поставьте переноску на пол и откройте дверцу.
После того как кошка выйдет из переноски, повторите все шесть шагов еще раз.
Поначалу отрывайте переноску буквально на несколько сантиметров, по мере прогресса увеличивайте высоту. Когда вы сможете стоять с переноской в руке в полный рост, понемногу увеличивайте время, которое вы так стоите, и периодически поощряйте кошку через равные интервалы времени, а сами интервалы между поощрениями постепенно увеличивайте.
Когда ваша питомица научится спокойно сидеть в переноске, пока вы с ней стоите, начните перемещаться с переноской в руках по дому, также периодически вознаграждая кошку за то, что она продолжает спокойно сидеть в переноске. Увеличивайте время, которое вы двигаетесь с переноской в руках, постепенно, начиная с малого.
Выход на улицу – новая сложность с точки зрения кошки: другие звуки, запахи, визуальные стимулы, температура воздуха…
Шаг 1. Дайте кошке команду зайти в переноску.
Шаг 2. Закройте переноску.
Шаг 3. Произнесите кодовое слово «Пошли».
Шаг 4. Откройте входную дверь и постойте с переноской в руках у порога несколько секунд, вознаградив кошку (щелчок – вкусняшка).
Важно выполнять такие тренировки не в домашней одежде, а в той, в которой вы выходите на улицу. Кошки живут в мире ассоциаций и быстро понимают: если хозяин в домашней одежде – это тренировка, и на улицу мы не пойдем.
Следующим шагом будет – постоять в подъезде, следующим – походить в подъезде, а потом и прокатиться в лифте. Cмысл тренировки: поделить весь процесс на маленькие шажки и отрабатывать каждый в отдельности, начиная с минимального времени.
Долгая поездка в лифте может стать для неподготовленной кошки сложным испытанием: начинайте проезжать по одному этажу за тренировку, постепенно увеличивая количество этажей.
Для тренировок в подъезде поначалу выбирайте наиболее спокойное время, чтобы случайно не встретить соседей, их собак и детей, которые могут напугать кошку.
Когда вы наконец-то дойдете до улицы, действуйте по тому же принципу: прибавлять сложности по чуть-чуть. Сначала просто постойте на улице несколько секунд, в следующую тренировку постойте подольше, конечно же, не забывая поощрять кошку за ее спокойное поведение. Потом, когда вы сможете стоять с кошкой минут пять, и при этом она будет с удовольствием поедать свои лакомства, можно будет запланировать короткую прогулку с кошкой по улице, естественно, так же поощряя ее в процессе, пока она сидит в переноске.
Начиная работать на улице, также выбирайте наиболее спокойное время, когда на улице минимум людей, других животных и машин.
Транспортировать кошек в ветеринарную клинику или перемещаться с кошкой по городу в целом лучше на автомобиле. Если нет своего, можно воспользоваться такси или каршерингом. Приучать кошку к поездке в машине нужно также заранее.
Тренировка будет состоять из следующих частей:
• день 1: вы просто сидите с кошкой в незаведенной машине (кошка при этом получает поощрение);
• день 2: вы сидите с кошкой в незаведенной машине, но пробуете включить негромко радио, поворотники, стеклоочистители, пристегнуть переноску с кошкой ремнем безопасности. При этом на каждый стимул кошка должна получать поощрение (щелчок – вкусняшка);
• день 3: вы сидите в заведенной машине (кошка при этом получает поощрение);
• день 4: вы двигаетесь в машине не быстрее 20 км/ч, а кошка при этом получает поощрение (для этого не обязательно выезжать со двора);
• день 5: вы двигаетесь с нормальной скоростью (кошка получает поощрение).
Схема прописана очень приблизительно, на деле вам может потребоваться гораздо больше дней. В какой-то момент кошка может отказаться брать лакомства, это может быть сигналом того, что она перестала чувствовать себя в безопасности. Тогда вы вынуждены будете вернуться с кошкой домой и повторить все на другой день, возможно, даже где-то сделав шаг назад на тот этап, где кошка все еще берет лакомства.
На подушечках кошачьих лап много потовых желез, которые активизируются, когда кошка напугана, и выделяемый ими пот содержит в себе феромон «опасности», который кричит другим кошкам: «Спасайся кто может!» Поэтому даже если ваша кошка в абсолютном спокойствии доехала до ветеринарной клиники, во время ожидания внутри она может начать нервничать.
Однако несколько тренировок помогут создать позитивный опыт взаимодействия с этим страшным местом.
Тренировка в клинике в целом – несложное испытание, если до этого вы проработали все вышеуказанные моменты, связанные с переноской и транспортировкой.
Запишитесь к ветеринарному врачу-терапевту на несколько тестовых посещений, цель которых – познакомить кошку с кабинетом и доктором. Ни у вас, ни у доктора не должно быть цели в тестовые посещения брать у кошки анализы, грубо ее фиксировать и т. п.
В зале ожидания выберите наиболее спокойное место и расположите там переноску с кошкой. Периодически поощряйте питомицу, пока вы ждете, когда вас позовут на прием.
Когда вас позовут на прием, не суетитесь, а спокойно пройдите в кабинет. Установите переноску на смотровом столе, откройте дверцу и предложите любимице выйти добровольно. Если она сделает это – поощрите ее. Если не захочет, не настаивайте.
Заранее предупредите врача, что вы пришли потренироваться и что сегодня у вас нет цели осматривать кошку, что ваша цель на данный момент в том, чтобы доктор подружился с кошкой. Выдайте ветеринарному врачу лакомства и попросите его угостить вашу кошку, если она подойдет к нему.
Будьте внимательны, выпуская вашу кошку из переноски в кабинете у врача! Проследите, чтобы все двери и окна были закрыты, а в самом кабинете не было укромных мест, куда кошка могла бы забиться так, что ее будет сложно извлечь.
Рис. 38. Если котику пока некомфортно выходить из бокса, снимите верхнюю часть бокса и попросите врача провести осмотр, пока котик остается в нижней части бокса (в поддоне)
Сделайте несколько таких тестовых посещений, чтобы дать кошке позитивный опыт поездки в ветеринарную клинику. Безусловно, велика вероятность, что в этом же кабинете потом кошке будут делать неприятно и даже больно, но на фоне позитивного опыта стресс, скорее всего, не будет таким сильным, каким мог бы.
Не забывайте даже во время обычных посещений клиники поощрять кошку лакомствами, если ей не требуется голодная диета, или это можно сделать сразу после сдачи необходимых анализов, а в некоторых случаях можно поощрять кошку даже во время того, как у нее берут кровь или делают УЗИ.