А Мартин оказался еще более восхитительным сюрпризом, когда он совершенно раскрепостился, работая для дома «Эрмес». Жан-Поль аплодировал стоя. «Союз Маржела – “Эрмес” был торжеством разума и стиля!» – считал он. Но Маржела, верный его последователь, делал все, чтобы не нарушать пророчества Готье, и стал работать на себя. Он покинул Фобур-Сент-Оноре в 2003 году. Тогда Жан-Луи Дюма, который с 1999 года владел 35 процентами акций дома моды «Готье», выступая в роли мецената, предложил Жан-Полю занять освободившееся место креативного директора. «Я много размышлял об этом, – говорит Готье, – думал об Анн Демельмейстер[225], но потом сказал себе, что прекрасно могу заниматься этим сам». Услышав положительный ответ, его необычный патрон и коллега возликовал!
Костюм от «Hermès»
Ее шея и плечи выступали из белоснежной волны муслина, над которой колыхался веер из лебяжьих перьев.
На пересечении священной улицы Фобур-Сент-Оноре и улицы Буасси д’Англа располагались громадные административные здания. Под изящным портиком девятнадцатого века красуется фирменный знак дома моды «Эрмес»: запряженная лошадью старинная открытая повозка. Любому новичку для того чтобы встретиться с Пьером-Алексисом Дюма, сыном Жан-Луи, художественным директором почтенной фирмы, сначала нужно пройти отбор, потом – подписать формуляр и дождаться пресс-секретаря, совершенно «эрметизированную» (местный неологизм) очаровательную особу, которая, неслышно ступая, и проведет его во внутреннюю часть крепости. Справа там находится ателье «специальных заказов», секретная служба, где производятся штучные изделия в единственном экземпляре. Потом появляется молодой наследник предприятия, которое в девятнадцатом веке занималось производством упряжи для лошадей: сдержанные движения, лаконичная речь… Благодаря этому рациональному человеку кожаные аксессуары приобрели небывалую прежде элегантность и красочность: мандаринового цвета сумки «Келли», розовые рюкзаки из страусиной кожи, бирюзовая крокодиловая кожа… Прежний мир сдержанных цветов дрогнул! «Я обожаю яркие цвета, это настоящее лекарство», – вполне серьезно говорит Пьер-Алексис. Сам он одет в строгий «осенний» костюм: темно-коричневый свитер и такого же цвета брюки. По его словам, появление безумца Готье в респектабельном модном доме – продолжение love story[226]. «Мой отец обожал Жан-Поля – рассказывает Пьер-Алексис. – Они вместе отлично развлекались. Думаю, он следил за его работой с самого начала, еще с 1976 года. Он пришел в восторг, когда узнал, что тот согласился заниматься женским прет-а-порте. Из них двоих Готье был больше ригористом, а Жан-Луи – фантазером. Я знаю, это звучит парадоксально. При этом на многое они смотрели одинаково и ценили одно и то же: сдержанность, любезность, образование. Они понимали друг друга с полуслова, как ярмарочные воришки, несмотря на разницу в возрасте, потому что их объединяла симпатия к странным забавным людям и радостное отношение к работе».
Каждый четверг Жан-Поль оставлял дела «Готье» и отправлялся на улицу Буасси д’Англа, преображаясь, словно человек-хамелеон. В его распоряжении были уникальные сорта кожи, отработанные годами технологии и линия прет-а-порте высокого качества, не уступающая продукции от-кутюр. Для него трудились в общей сложности двадцать человек: дизайнеры, стилисты, специалисты по работе с кожей. Все отмечали его исключительные требования, которые иногда было сложно понять, – но всем нравилось работать с Готье. Пьер-Алексис, старший портной, рассказывает: «Я смотрел, как он работает, и он ставил меня в тупик. Он приходил уже с каким-то планом в голове, он уже размышлял о некоем образе, который следовало разработать, а потом терпеливо воплотить в определенной форме. Сначала идея, потом работа модельеров-разработчиков, а полученный результат вдохновлял его на новые идеи. Это классическая работа художника». И капризы, которые всегда сопровождали этот процесс: он всегда спешил, подгоняемый сроками, а причудливейшие инструкции по сценографии объявлял в последний момент. Однажды он потребовал, чтобы принесли настоящий тропический кактус для оформления заднего плана, на фоне которого предстояло дефилировать гаучо в одежде с бахромой и в «стетсонах». В другой раз ему понадобился дорогой персидский ковер длиной сто метров: на нем должны были возлежать прекрасные одалиски. И наконец, ему потребовалось четыре настоящих пропеллера от самолетов тридцатых годов – Жан-Поль предпочел бы построить настоящую взлетную полосу – для последней части ремейка фильма «Касабланка». Всем на улице Фобур-Сент-Оноре приходилось подстраиваться, привыкать и выполнять его требования. Этот Говард Хьюз моды во всем имел последнее слово и распоряжался бюджетом, достойным султана.
И тут возникал вопрос: как потенциальная клиентка дома «Эрмес» отнеслась к появлению на посту главного дизайнера модельера-рокера с левыми идеями? Так же, как она относилась к поясам с пряжкой в виде буквы «H», пепельницам, украшенным фигурками бекасов, и галстукам с набивным рисунком в виде лошадок, – а именно с недоверием. Перед дамами в шелковых дорогих платках Жан-Поль старался держаться скромно. Снова и снова он возвращался к традиционной иконографии этого модного дома, предлагая сумки «Kelly» нестандартных размеров, повторяя мотив «упряжи» на соблазнительных кружевах, используя фирменные стежки на кожаных изделиях и охватывая стан купальщиц знаменитыми шелковыми тканями.
Затем последовали уже отшлифованные образы: африканки в одеждах из белого льна, длинных сари цвета индиго и шафрана, очаровательные байкеры в жокейских сапогах от «Эрмес» и куртках «Перфекто» от Жан-Поля, летчицы в кожаных макинтошах карамельного, сливового и матово-черного цвета. Скальпелем, неброским изяществом, а потом работой в Высокой моде его имя прокладывало себе дорогу. В какой момент становятся классиками в своем деле? В случае Готье сомнениям нет места. Он уже попал в анналы. В 2003 году в Лондоне Музей Виктории и Альберта представил ретроспективу его коллекций. В 2004 году Фонд Картье обратился к нему с просьбой. В результате свет увидела коллекция нарядов из хлеба – «Хлебный кутюр от Жан-Поля Готье» с вечерними платьями из французских багетов. В 2007 году Музей моды и текстиля организовал выставку всех костюмов, которые он создал для своей подруги Режин Шопино. Третье тысячелетие началось для него с таких славословий, что ему пришло в голову создать костюмы для мирового турне идола подростков, поп-звезды Кайли Миноуг: один рукав есть, другого нет, корсет из тонких пластинок, обтянутый нежно-зеленым шелком, ярко-фиолетовые кружева, хористы, boys[227], перья. Rock’n’roll is back![228] Кайли, поп-звезда ростом метр пятьдесят, стала его карманной Мадонной. Январь 2009-го: появляются малыши Готье. Коллекция для детей «от двух до шести» повторяла все основные мотивы его творчества в миниатюре, ее показывали африканские девчушки и темнокожие Гавроши. Жизнь состоит только из начинаний. Торговый оборот компании «Готье» (около 30 миллионов евро) возрос с тех пор, как «Эрмес» стал ее партнером и двадцать восемь бутиков «JPG» от Нью-Йорка до Пекина и Токио завоевали международное признание. Экспресс-модельер, знаменитый, всеми любимый, наделенный даром работать в режиме нон-стоп (по этому поводу Анна Павловски говорит, что Жан-Поль «обладает собственной системой выработки позитивной энергии»), Готье работал одновременно над двумя большими проектами, классическим и авангардным, кутюр и уличная одежда. What else?[229]
Как принято у мальчишек
То, что выходит из моды, становится традицией, а то, что перестает быть традицией, возрождается в моде.
Календарь, по которому живет мода, диктует жесткие условия. Тирания сезонов обязывает представить мужскую коллекцию «весна – лето 2009» и «коллекцию от-кутюр осень – зима 2008/09» всего лишь с недельным интервалом! Бессонные ночи перемежались кошмарными снами о том, что модель выйдет на подиум в незаконченном платье, потому что до показа осталось два часа, о сломанных молниях и моделях, чей 36-й размер превратился в 38-й за три дня, из-за чего приходится все переделывать в последний момент. Июнь – месяц экзаменов. Исполнители главных ролей – бакалавры, аспиранты, студенты и арбитры элегантности – подпитывали свою энергию сарженором, горьким шоколадом и «Нутеллой». Все легальные допинги были настоящим благословением.
Неожиданно за кулисами раздается резкий звон мобильного. Жан-Поль судорожно ищет в сумке досаждающий ему айфон, пытается отключить звук, но вместо этого случайно включает будильник, прерывает звонок и сдается. Общий хохот. «Не знаю я, как обращаться с этими сложными штуками, – искренне признается он. – Однажды мне удалось сделать фотографию с помощью мобильника, но повторить это у меня так больше и не получилось». Маленькая хитрость: в реальности Готье не был таким уж «чайником», он продолжал разыгрывать открытость, но на самом деле был уже недостижим. В его кабинете на шестом этаже установили белый «Mac», но компьютер скорее составлял часть интерьера. Регулярно наш противник новых технологий принимался кричать: «Кто-нибудь может мне показать, как работает эта скверная мышь?» Готье был неисправимый old school. Рисунки, шаблоны выкроек, декорации, документальные исследования – он все делал от руки. Технически это был постмодернизм, застрявший в пещерном веке. Но по крайней мере Жан-Поль знал, как переключать каналы на своем огромном телевизоре. В Париже стояла невыносимая жара. Все на улице Сен-Мартен были в ужасе, но деться от нее было некуда. К счастью, никаких испытаний в столице не ожидалось. Нужно было постараться развлечь редакторов модных журналов перед большим показом, похожим на экзамен, столько ожидалось знаменитых гостей со всего мира. Среда, 2 июня, 15 часов. Позади Дворца на маленьком внутреннем дворике, куда члены команды выходили передохнуть и выкурить сигаретку, установили мифического монстра. Это была гофрированная труба-рептилия девяносто сантиметров в диаметре, которая разжималась до пятидесяти метров в длину и тянулась на три этажа. Эта гидра выдувала свежий воздух на подиум, где сложной системы кондиционеры поочередно выпускали пр