и в музеях. Вот откуда берется эффект «крупных планов», сменяющих друг друга даже в многофигурных эпизодах.
Когда братья-оливетанцы расходились после молитвы, они шли по драгоценному клуатру как по обычному проулку: эта красота уже впитана ими до донца, вот почему они такие сытые и свеженькие. А мне-то что: приехать, ахнуть и вновь вернуться по серпантину в низины – эта поездка с рывком на гору была как вдох и выдох, стремительна и ни на что не похожа, вот честно, даже сравнить-то не с чем.
Центробежность. Рождение сверхстарой
Всю сиенскую неделю постоянно ловил себя на желании поскорее избавиться от влияния этого города, его излучений и сверхплотной спаянности домов в непроницаемые темные улицы центра, куда шел с неохотой, будто по обязанности, и откуда уходил преувеличенно быстрым шагом, почти бежал. Сбегал в укрытие.
Надо сказать, что главный сиенский холм, на который город вскарабкался, где и замер однажды, ощерившись башнями и черепичной щетиной, словно хищный бутон, работает как интровертная воронка. Сиена – самый плотный, самый мощный, сконцентрированный город из всех встреченных в этом путешествии.
В Сиене-то я еще этого не знаю, а вот когда отойдешь от дороги и непосредственных впечатлений на солидное расстояние, дающее возможность окинуть город и его панорамы со стороны, становится явным – эта гора и есть пик поездки, сложившейся по всем правилам драматического искусства с0 своей завязкой, дорогой вверх – пиком и кризисом, а также развязкой после длительного спуска. С героем и его целью, которую отдаляют всяческие «препятствия».
Меня из Сиены выталкивала сверхплотность ее конструкций и городского «вещества», скорее всего, это просто другой лиги город, иного агрегатного свойства, более близкого Флоренции, чем Перудже или, к примеру, Урбино. И теперь, когда я далеко от Тосканы, нет города, зовущего вернуться, сильнее Сиены. Отсюда она видится мне драгоценным камнем, поблескивающим на закатном солнце разными гранями – особенно если смотреть снизу, со стороны железнодорожной станции и развязки с набором безликих супермаркетов в невыразительных ангарах.Искусство молний
Александр Блок описывал итальянские города совсем уже пресно, вилами по воде. Тот случай, когда важнее, кто говорит: звезда имеет право быть собой, хотя бы и в рамках избранного образа – аудитория, «идущая на Блока», все равно останется благодарной, ведь ждет она не Италии, но эманаций самого поэта, когда текст выполняет функцию части его тела, субститута, например тембра.
Но не каждый турист – Блок. Проехал, подобно миллионам других, взглянул, записал, решил свою проблему, исчез – сначала вернувшись домой, затем уже и из жизни. Ни следа, ни тени. Интересно, конечно, думать об этом, возвращаясь длинной дорогой в кемпинг. Мышечные усилия говорят тебе, что ты еще жив.
Дорога обратно «на базу» с ночевкой многоукладна и уже на второй день воспринимается как «обычный» маршрут. Сначала через исторические ворота («рабы сквозь римские ворота уже не ввозят мозаик…») попадаешь в борги, районы, скатывающиеся с холма к его подножью. Они более молодые, асфальтированные, уже совсем разреженные, пропитанные современностью. Вдруг, пока эскалаторы один за другим спускаются в окончательную актуальность рядом с железнодорожным вокзалом (мне ж еще по спирали подниматься на соседний холм с виллами и отелями), захотелось выделить слово «современность» курсивом или разрядкой. В октябре темнеет быстро, но насыщенно.Цитата для послевкусия
Боже мой! Розовое небо сейчас совсем погаснет. Острые башни везде, куда ни глянешь, – тонкие, легкие, как вся итальянская готика, тонкие до дерзости и такие высокие, будто метят в самое сердце бога. Сиена всех смелее играет строгой готикой – старый младенец! И в длиннооких ее мадоннах есть дерзкое лукавство; смотрят ли они на ребенка, или кормят его грудью, или смирено принимают благую весть Гавриила, или просто взгляд их устремлен в пустое пространство, – неизменно сквозит в нем какая-то лукавая кошачья ласковость. Буря ли играет за плечами, или опускается тихий вечер, – они глядят длинными очами, не обещая, не разуверяя, только щурясь на гвельфовские затеи своих хлопотливых живых мужей (395).
Александр Блок. «Молнии искусства» (1909) Твиты из Сан-Джиминьяно
Чт, 20:41: Вокруг Сан-Джиминьяно на шоссе каждые сто метров припаркованы автомобили: проклятые тосканцы массово пошли по грибы. Трюфели, поди, ищут
Пт, 14:28: Сан-Джиминьяно видно задолго до того, как в него попадешь, – вот он, вдали на горе, белеет, бледнеет и светится башнями своими, – естественный указатель.
Пт, 14:51: Фресковый цикл Беноццо Гоццоли в церкви Сан-Агостино о жизни святого Августина можно найти, зайдя за солею через арку боковой галереи, уводящей в сторону клуатра.
Сб, 00:05: Новости из Куба. За 25.04 куплены литр молока – 0.65, салатные листья – 0.99, мюсли – 2.79, 50 пакетиков черного чая Липтон, – 2.49, анчоусы – 2.79, 4 бифштекса на пожарить – 2.20, а еще баночка анчоусов, колбаса, сладостные помидоры черри, виноград и репчатый лук.
Сб, 00:25: Главная достопримечательность здесь – городской музей Сан-Джиминьяно: Палаццо Пополо с небольшой картинной галереей и ходом на самую высокую башню. Билет 9 евро, пресс-карта не работает, а в Дуомо нужно брать отдельный билет за 4 (если хотите еще и Музей религиозного искусства, билет выйдет дороже).
Сб, 00:44: Самая знаменитая спальня города тоже находится в городском музее – она расписана «Свадебным циклом» Меммо ди Филиппуччи (начало XIV века), уникальным по светской своей иконографии.
Сб, 00:58: Галереи и залы городского музея Сан-Джиминьяно примыкают к Дуомо на узенькой площади (сегодня здесь рынок), поэтому платить за него дополнительные 4 евро странно. Но нужно – фрески внутри него так и остались одним из самых сильных приключений итальянского тура.
Сб, 00:59: Город этот рекламируют как место с максимальным количеством высоких башен, за этим сюда в основном и едут. Но впечатления от живописи оказываются гораздо важнее архитектурных специалитетов, впрочем, постоянно встречающихся и в других средневековых городах.
Сб, 01:00: Ибо таких торри полно – почти в каждом городе не меньше пары, а вот такие фрески еще поискать.
Дорога к чертовой дюжине
Сан-Джиминьяно видно задолго до того, как в него попадешь, – вот он, вдали на горе, башнями светится, – естественный указатель дороги к самому себе, так что можно не смотреть в навигатор.
Повторяются все серпантины и особенности попадания в средневековые города: шоссе петляет по заоблачным видам, раскиданным такой щедрой рукой, что дух перестает бояться круч и провалов, пока не упирается в мощные стены (сами по себе памятник истории, архитектуры и фортификации), потом поиск парковки (здесь она оказалась самой дорогой – два евро в час), проникновение в верхний город.
В Сан-Джиминьяно повезло с лифтом, который подымается вверх сразу от парковки (вот откуда такие цены!), чтобы вознести к внутренним крепостным стенам поменьше, – так я и оказываюсь в северной части города, недалеко от лучшей его церкви Сант-Агостино. Лучшей не снаружи (ибо сундук сундуком92), но обещающей внутри апсиду с циклом фресок Беноццо Гоццоли, пожалуй, самого яркого и праздничного, самого жизнерадостного художника Возрождения.
С места – и в карьер: я ведь, собственно говоря, и петлял столько времени на радость вестибулярному аппарату, чтобы сходить именно в этот кирпичный сарайчик 1298 года постройки. Стоит себе на пустынной площади, самодостаточный и самоуглубленный, никого не замечает. Редкий турист, сосредоточенный на суете городского центра, доползает до этих каменных полян.
Впрочем, центр здесь, в совсем небольшом, но крутобоком городке, – понятие относительное: он не так чтобы сильно выражен и почти мгновенно переходит в периферийные улочки, скользящие по краю горных провалов.
Ехал сюда за средневековыми башнями, которые так эффектно смотрятся на рекламных снимках и городских картах, но оказалось, что в Сан-Джиминьяно едва ли не самые интересные фресковые циклы, случившиеся на пути.
Это поймешь чуть позже, когда запланированные города уже будут освоены, ожидания истончатся, а впечатления, напротив, накопятся и забьют всю оперативную память.
Только тогда станет понятным значение этого города-крепости, внезапно вскипающего на пути, выпирают из которого отнюдь не башни (такие каменные колодцы, правда, вырытые не в земле, как у людей, но ведущие прямо в небо, есть почти во всех средневековых городах), но сущности горизонтальные и будто бы совершенно не выпуклые.Сант-Агостино
Бесхитростная Сант-Агостино, на первый взгляд вся как на ладони, так хитро устроена, что фрески Беноццо Гоццоли нужно еще поискать. Редкий турист, забредший на север Сан-Джиминьяно, кидается к остаткам разоренных капелл по бокам, но в них ничего особенного нет, а церковь отказывается помогать зевакам своими тайными сокровищами – говорю же, она совершенно интровертная и, несмотря на один неф, самоуглубленная. Входишь, и перед взором – пустая кубатура правильного прямоугольника, на боковых стенах которого, правда, кое-где остались остатки совсем старых фресок.
Например, апсида с циклом Бартоло ди Фреди (он же расписал левый неф городского Кафедрального собора, о чем ниже) из земной жизни Богородицы (1374), и они здесь более «спокойные», чем в Колледжате, хотя сохранились намного хуже. Но это тот случай, когда «остатки сладки».
Цикл фресок Гоццоли из 17 мизансцен спрятан за стеной в хоре центральной алтарной апсиды, над которой, между прочим, высится «Коронование Девы Марии» Пьеро дель Поллайоло.
Вход в нее через клуатр с книжным магазином, где сидит одинокий продавец-индонезиец. Туристы-католики опасаются заходить за солею и с недоумением взирают на меня, бегающего с айфоном в святом месте. Между тем хоры открыты для посещений, более того, аппаратик, включающий подсветку за 50 центов, прямо указывает на это. Выход к циклу Гоццоли не просто логичен, но почти обязателен.