Наряду с рабочей, повседневной и праздничной одеждой в крестьянском быту была и обрядовая одежда: свадебная, похоронная. Такой костюм отличался присущими только ему деталями, способом изготовления, цветом, манерой ношения. Например, женская «смертная» (похоронная) одежда состояла из рубахи, сарафана, платка. Шили ее из белого холста, все стежки швов обязательно были направлены от себя, нити не закреплялись и узлы не завязывались.
Во время свадьбы в костюме дружки (первого помощника и друга жениха) непременно присутствовало перекинутое через плечо и завязанное узлом полотенце. Позже, уже в советское время, этот элемент заменят лентой свидетеля.
Кстати, сарафан в разных регионах страны называли по-разному: «штофник», «бархатник», «клинник», «саян», «костыч», «кундыш». А женские рубахи в зависимости от местности назывались станушкой, воротушкой, долгорукавкой.
Белые холщовые рубахи, разноцветные сарафаны, клетчатые поневы, лыковые лапти, жемчужные кокошники русские крестьяне носили веками. Однако примерно со второй половины XIX века взгляды на деревенскую моду постепенно стали меняться. Молодежь из обеспеченных семей все больше отдавала предпочтение одежде европейского типа, считая такой костюм «модным и благородным». И конечно же, старшее поколение это все не одобряло…
На деревенских посиделках и гуляньях уже можно было увидеть молодую девицу в ситцевом платье, пальто на вате и даже в перчатках и шляпке! Первыми их стали носить девушки из деревень Центральной России и Русского Севера, расположенных вблизи больших городов.
Боровские крестьяне Тульской губернии. 1870-е гг.
Боровские крестьяне Тульской губернии. 1870-е гг.
В далеком 1896 году один очевидец описал молодых модниц из села Архангельской губернии: «Непременно облачаются в несколько юбок и кофт, сверху надевают пальто, на руки – перчатки, на ноги – ботинки и непременно резиновые калоши… летом вооружаются зонтиками…»
Конечно, далеко не каждая девушка могла позволить себе европейский костюм. Однако время шло, все менялось, и постепенно юбки и платья вытеснили традиционные поневы и сарафаны, став любимым предметом одежды на долгие годы.
Своя рубаха ближе к телу
Рубаха – самая древняя и важная часть крестьянского костюма, составляющая его основу. В будние и праздничные дни ее носили все, от мала до велика – и женщины, и мужчины, и дети. Эта нательная одежда сопровождала человека на протяжении всей жизни: родительская рубаха служила первой пеленкой для новорожденного, в рубахе же человек покидал этот мир.
Считается, что само название «рубаха» происходит от корня «руб» – что означает «кусок, отрез, обрывок ткани». Слово это родственно слову «рубить». Были у этого одеяния и другие названия: «сорочка», «сорочица», «станина», «станушка». Простой народ носил рубахи из льняного и конопляного полотна, позже из тканей фабричного производства. Люди богатые могли позволить себе рубахи из привозного шелка или хлопка. Традиционно их шили широкими и длинными: мужская рубаха была примерно до колен, женская – до самой земли. Во время жатвы, в жару, бабы и девки выходили в поле в одних подпоясанных рубахах.
Под рукавами обычно вшивали четырехугольные вставки – они назывались «ластовицы». Пройма в этом случае становилась шире, не мешала свободе руки при работе, а когда ластовицы, впитывавшие пот, изнашивались, ветшали, их просто заменяли новыми. Для этих же целей использовали и подоплеки – подкладки на рубахе в области плеч, спины и груди. Старую подоплеку также отпарывали и заменяли новой.
Издавна ворот у рубах делали с прямым разрезом на груди, но в XIX веке широкое распространение получила модная рубаха-косоворотка. Носили ее мужчины, как правило, по праздникам. Рубаха украшалась вышивкой, имела стоячий воротник и яркую нагрудную планку. Косоворотка была достаточно длинной, примерно до колен, носили ее навыпуск, поверх портов, подпоясывали нарядным поясом.
К слову сказать, все рубахи – мужские, женские и детские – непременно стягивали поясом, сотканным или сплетенным из цветной шерсти. Его еще называли кушаком, или опояской. Им обматывали талию два-три раза, а концы пояса свешивались до колен. В некоторых местах пояс завязывали высоко под грудью, в других – им стягивали рубаху низко на животе, такой способ ношения назывался «под брюхо». Иногда на поясе закрепляли небольшую кожаную сумочку, где могли лежать огниво или гребень для волос.
Вообще, к поясам всегда было особое отношение. В поверьях наших предков это была не просто деталь одежды, а своего рода талисман, оберегающий человека от нечистой силы. Без пояса ходить было не принято, про такого говорили, что он потерял всякий стыд, распоясался!
Русские крестьяне наделяли рубаху обережной силой. Так как этот предмет одежды непосредственно прилегал к телу, кроили и шили его с особыми магическими предосторожностями – чтобы рубаха не только согревала, но и «отгоняла» злые силы, а душу – берегла. Когда кроили ворот, вырезанный лоскут непременно протаскивали внутрь будущего одеяния: движение «внутрь» обозначало сохранение, накопление жизненных сил, «наружу» – потерю, беду для человека. Согласно поверьям, все имеющиеся в рубахе отверстия следовало «обезопасить». Ворот, подол, рукава украшали специальной вышивкой, содержащей всевозможные священные изображения и магические символы.
При шитье повседневных рубах действовал ряд запретов. Так, не полагалось шить по большим праздникам: в Благовещение, Воздвижение, Рождество Христово. А вот обрядовую одежду, например венчальную рубаху, наоборот, шили исключительно в святые, праздничные дни. Такая рубаха считалась важным оберегом для его обладателя.
Свои правила были и при изготовлении похоронной рубахи: ткань не резали ножницами, а рвали руками, шили быстро, не дошивали до конца. Отсюда и выражение пошло: «Сшито, как на покойника» – так говорили о небрежно сделанном изделии.
Поверх рубахи женщины надевали сарафан или поневу, а мужчины – кафтан, армяк, зипун и др.
Крестьянин за работой, Санкт-Петербургская губерния. 1860–1869 гг.
Крестьянка за домашней работой. Санкт-Петербург. 1860–1869 гг.
Женщина и девушка из Орловской губернии. 1904 г.
Мо́лодец в кафтане, девка в сарафане
Да я за то его люблю —
Да сарафан сумел купить,
Да сновый, алый, голубой,
Да золоты пуговки литы,
Да петельки золоты.
Девушки и женщины из северных и центральных губерний России поверх рубахи всегда надевали сарафан – высокую юбку с лямками или цельное платье без рукавов.
Считается, что слово «сарафан» имеет иранское происхождение и возникло от слова sarapa, что в переводе означает «одетый с головы до ног». В русских письменных источниках сарафаны известны с XIV века. Первое упоминание о них относится к 1376 году, когда в Никоновской летописи этим словом обозначили длинную мужскую одежду. Именно мужскую! Сарафан как элемент женского костюма впервые упомянут в текстах XVII века. Позднее его носили исключительно женщины и девушки. Причем среди крестьянского населения страны – вплоть до 40-х годов XX века.
Как повседневную одежду женщины носили сарафаны из простых тканей неярких цветов: черные, синие, коричневые. Но в праздники они наряжались в яркий сарафан, расшитый цветными нитями! Праздничный сарафан шили из парчи, бархата, тафты, штофного шелка и других тканей фабричного производства. Стоили такие ткани и изделия из них недешево, и порой всей семье приходилось много трудиться, чтобы справить дочерям на выданье по достойному наряду.
Считалось, что девушка, достигшая совершеннолетия, обязана иметь сарафан из шелка, бархата или парчи. У богатых невест в приданое входило несколько десятков сарафанов, на все случаи жизни: повседневные, для посещения храма и для праздников. Молодые девицы носили яркие сарафаны, женщины замужние – более спокойных тонов, пожилым полагалось надевать сарафаны темного цвета: синего или черного.
Зажиточная крестьянка. Симбирская губерния. 1871–1878 гг.
Девушка в крестьянском сарафане. 1860–1869 гг.
Различались сарафаны и по покрою. Особенно ценились сарафаны с большим количеством клиньев – сарафаны-косоклинники.
В праздничные осенние и зимние дни использовали сарафаны, утепленные холщовой подкладкой, которая предохраняла тонкую ткань от порчи. Носили сарафан с короткой шубейкой или шугаем (так называли верхнюю одежду с длинными рукавами).
В XVIII веке по указу Петра Великого дворянство и купечество перешли на одежду европейского типа, сарафан же остался для ремесленников и крестьян. Что интересно, русский сарафан вновь вернется в моду среди знати при Екатерине II – немки по происхождению. На маскарадах и балах императрица часто появлялась в традиционном русском наряде: в роскошном, расшитом сарафане и усыпанном драгоценными камнями кокошнике.
Эта мода продолжила свое существование и при императоре Николае I, который в 1834 году издал указ, обязывающий придворных дам носить парадные платья, созданные по образу и подобию традиционного сарафана.
Краски пришли – в поневу вскочила
Не на всей территории нашей страны женщины носили сарафаны. В южных губерниях – Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской, Калужской – широкое распространение получила понева. Так называлась поясная одежда замужних женщин, которая надевалась поверх рубахи. По мнению историков, это древнейший тип русской крестьянской одежды, первое упоминание о котором встречается в древнерусских письменных источниках.
В наше время поневы уже не встречаются, да и само название малопонятно современному человеку. А ведь еще относительно недавно, в XIX веке, в южных губерниях понева была непременным атрибутом женского костюма.
В основе этого предмета одежды всегда лежали три полотна черной, синей, иногда красной клетчатой ткани. По сути, понева – это просто «клетчатая юбка». Однако вариантов, отличающихся по форме, материалу, украшению, способу крепления на теле и драпировки, было очень много.