Иглы ручные — все ли мы о них знаем? А это одно из вечных изобретений человечества, причем почти не изменившееся за бесконечно долгую свою жизнь. Среди археологических находок нередко встречаются примитивные костяные иглы с выемкой вместо ушка, толщиной чуть поболее спички. Совсем изящные иглы были из тонких рыбьих косточек, из шипов кустарников. В дальнейшем шел в дело металл — от бронзы до стали, в том числе и драгоценный — серебро, золото. Технология продвигалась от ручной ковки к заводской штамповке.
Помимо всем известных игл — швейных, штопальных, вышивальных, есть множество специальных. Чего только ими не шьют! Близкие родственники иглы — шило, вязальный крючок. Иглы для поднятия трикотажных петель, для «махровой» вышивки — это целые машинки с приспособлениями.
А сколько иголок у вас? Если одна-единственная, грубая и даже заржавленная, воткнутая в катушку толстых ниток, то этого мало даже для хозяйственного обихода и уж тем более для серьезного шитья.
Нужен как минимум набор игл разного назначения. Но еще лучше, чтобы самых ходовых имелся добрый запас — ведь они и гнутся, и ломаются, и теряются. Какие же выбрать?
Номера игл соответствуют их калибру — длине и толщине. Нечетные — более вытянутые; четные при той же толщине — покороче. Например, № 1 подлиннее, № 2 покороче, обе тонкие; № 3 и 4 — соответственно, обе немного толще, чем № 1 и 2; и так далее. В нашей мастерской понадобятся, как правило, следующие: № 1 — для тонких тканей, при работе с шелком, тонкими нитками; № 2 — для того же, но ею удобнее делать короткие стежки с большим усилием; № 3 — пожалуй, наиболее употребительная, универсальная: она годится почти для всякой ткани и ниток № 40, 50, 60 (о нитках речь пойдет далее); игла № 3 удобна при наметывании, сметывании длинными стежками; иглой № 4 пользуются для более грубых работ, например, верхней одежды, чтобы с усилием проколоть толстую, хотя и мягкую ткань — сукно, драп. Крупные иглы — № 5 и больше — пригодятся там, где другие могут погнуться. На практике каждый сам в конце концов выбирает, что ему больше нравится, но все же примите во внимание и сказанное.
Сейчас большая часть игл выпускается с удлиненным ушком, некоторые — даже с позолоченным. Самые длинные ушки у вышивальных и штопальных игл, в них пройдет любая нитка, пушистая пряжа. Граненые шорные и скорняжные, как понятно по названию, предназначены для кожи и меха — они образуют, как тонкое шило, прокол, в который легче входит нитка (в этом случае нитку полезно навощить, поместив воск в плоскую коробочку с прорезями) (рис. 9).
Рис. 9
Еще такими иглами можно работать с материалами типа джинсовки, брезента. Самая крупная трехгранная игла — парусная — помимо основного назначения, может заменить колышек или распарыватель; острие лучше слегка сточить, загладить. Для трикотажа хорошо бы завести специальные иглы, у которых острие как бы чуть сточенное, даже овальное — чтобы не прорвать мелкие петли плотных трикотажных полотен. Наконец, тончайшие бисерные иглы могут понадобиться не только для отделки, но и для какой-то особо деликатной работы с нежной тканью.
Что касается хранения игл — их надо беречь прежде всего от сырости. Не оставляйте их в работе — ткань может отсыреть; подушечки из поролона и даже ваты тоже впитывают влагу — лучше набить их шерстью, она по составу и по фабричной обработке сохраняет как бы маслянистость; подручные иголки могут быть в шерстяном лоскутке, в коробочке, пробирочке и т. п. Металлический патрончик, часто художественной работы — это традиционная игольница у разных народов.
И еще: лучше не держать иголки вместе с булавками, путаясь, когда нужны те или другие; соседство с кусочком мела тоже вредно — от него сырость и мусор.
Несколько слов о булавках. Они известны как канцелярские, хотя в первую очередь применяются в шитье. Обычные булавки с колечком или петелькой бывают разными по толщине и длине, из разного металла — чаще всего просто стальные, иногда темно-синие, вороненые, или бронзово-коричневые. Важно, чтобы они были аккуратные, с гладкими остриями, не портящими ткань. Самые тонкие — для батистов и шелков, толстые — для драпов; средние для всего; если материал грубый, иногда вкалывают сразу две булавки.
Встречаются и булавки-гвоздики, со шляпкой. Красивые декоративные, с цветными головками, скорее годятся для примерки, так как их лучше видно, легче ухватить; а при шитье они могут и помешать. Впрочем, это дело вкуса и умения.
Купив булавки, не поленитесь разобрать их буквально по одной, чтобы уже больше не тратить на это времени, особенно на примерке. Многие любят пользоваться браслетом с подушечкой (браслет — твердый или из широкой резинки) (рис. 10). Новые булавки оставят следы масла на светлых тканях — прежде поработайте ими с чем-нибудь темным, шерстяным. Булавки, как и иголки, не оставляйте в работе — во влажном воздухе за один день могут появиться ржавые пятнышки.
Рис. 10
По поводу намагничивания булавок: если вам нравится, можно «ловить» их магнитом, держать на пластмассовой магнитной подставке — правда, когда берешь одну булавку, за ней тянется целая гроздь, падает на пол. Но не советую намагничивать ножницы — они притянут все, что окажется рядом, и может получиться неразбериха.
Теперь займемся другими нужными мелочами, железными и не только.
Наперсток — вещь совершенно обязательная. Не уверяйте, что он вам только мешает, что и без него прекрасно обходитесь; пусть вам не жалко собственных пальцев, но хорошей, правильной работы без наперстка не бывает. Так что придется привыкать. Выбирают наперсток по среднему пальцу. Он может быть не просто утилитарным предметом, но часто произведением искусства. А у кого-то еще живы фамильные реликвии, хранящие память об искусных руках бабушек и прабабушек…
Открытый наперсток, без донца, применяют при шитье тяжелых верхних вещей, что считается «мужской» работой. Наперсток из гладкой пластмассы может соскользнуть, игла уколет палец.
Нитковдеватель (рис. 11, а) — полезная вещь, если ушко у иголки маленькое, а нитка, например, синтетическая и не желает вдеваться в ручную или машинную иглу.
Колышек (рис. 11, б) нужен в основном для удаления наметки. Материал — кость, рог, твердое дерево, на худой конец пластмасса. Длина колышка 7–9 см; один конец округлый, другой плавно заострен, тщательно оглажен. Можно заточить сломанный вязальный крючок. Колышек используют и подобно шилу, когда надо раздвинуть волокна ткани, не разрывая их.
Гладилка (рис. 11, в) — разновидность того же инструмента: для выдергивания наметки, для расправления шва перед утюжкой и вывертывания уголков.
Распарыватель (рис. 11, г) — фигурный ножичек, обычно прилагается к швейной машинке. Его зубцом можно также удалять ручные стежки; машинную строчку — подрезав заточенной выемкой; этим же вогнутым острием разрезают обметанные петли.
Для продержки резинок, шнурков и т. д. мы чаще всего берем английскую булавку — крупную или мелкую. Будет еще удобнее, если обычную головку заменить на вытянутую, как показано на рис. 11, д. Можно вдевать резинки — плоские и круглые — при помощи специальной плоской иглы с прорезями или зажима-пинцета с подвижным колечком.
Рис. 11
Что еще может пригодиться в швейной мастерской? Множество всякой всячины, порой совсем неожиданной. Ну, например: кусочки поролона — чистить вещи от мела, ниток, пыли; щетка типа сапожной — «перебивать» меловые линии; зубная щетка — зачесывать ворс на швах, сбрызгивать небольшие участки, детали; плоская щеточка или кисть из щетины — чистить машину; скальпель или лезвие бритвы — точить карандаш, прорезать петли (однако категорически не советуем пороть ими машинную строчку — хоть раз, да прорежется ткань); сейчас можно найти в продаже разнообразные специальные ножи с удобными и красивыми рукоятками — только прежде чем купить, постарайтесь понять, что и как ими делают: есть варианты для бумаги и картона, для кожи, замши, меха и т. д.; то же относится к пробойникам, просечкам (например, бывает просечка для прорезной петли «простой» и с «глазком», т. е. для пиджаков и пальто); иной раз понадобятся кусачки, пассатижи, шило, даже молоток (правда, особый, чтобы «отбить» швы на коже); да мало ли что еще понадобится по ходу дела — это зависит от того, на что вы «замахнетесь».
Разберемся теперь в нитках — прежде всего в буквальном смысле, то есть разложим их по видам, толщине, цветам, заправим перепутанные хвосты. Тогда станет ясно, чем вы располагаете, а чего не хватает.
Сначала о нумерации. Нитки из хлопка имеют номера от 10 до 80 (при этом № 70 отсутствует); есть также № 100 и 120, относящиеся к марке «экстра», но в бытовом шитье они не применяются.
«Десятка» — это самые толстые, почти суровые — шей хоть обувь и брезент; а «восьмидесятка» — тонкие, почти как шелк. Номера 10, 20 и даже 30 для домашней машинки, как правило, не годятся; можно, имея лишнюю машину, наладить ее на подобные работы. Номер 40 — для драпа, костюмных тканей, джинсовки. Промежуточные номера 44, 45 — это так называемые армированные нитки с добавлением синтетики для прочности (примесь может быть и в других номерах х/б ниток). Номер 50 пригоден почти для всего — хлопка, шерсти, шелка, синтетики при средней толщине ткани. Номера 60 и 80 — для батиста, маркизета, шелков; ими же хорошо обметывать внутренние срезы швов, стачанных более толстой ниткой.
Тонкие шелковые нитки имеют номера 33 (потолще) и 65 (потоньше) — ими шьют легкие вещи, ведут отделочную строчку. Крученый шелк предназначен для крупной внешней строчки; так как его нельзя поставить на машине сверху (будет лохматиться в ушке иглы) — то наматывают на шпульку, а верхнюю нить берут обычную, № 40 или 50.
Кроме шелка и хлопка, выпускаются швейные нитки из разных искусственных волокон разной толщины. Нумерация ниток синтетических и смесовых может отличаться от хлопковых такой же толщины, поэтому следует внимательно присматриваться к ним при покупке. При выборе всегда надо учитывать, какая у вас ткань: если она требует горячего утюга, то синтетические нитки могут расплавиться (а то еще и раствориться при химчистке). Если же искусственный шелк стачать простыми нитками — они при стирке способны дать усадку и стянуть шов. Иногда можно использовать мононить