Свежеизготовленную рукоятку можно еще провялить в горячем дыму или сильно нагреть перед огнем. Затем — шлифование средней зернистости шкуркой и мельчайшей наждачной шкуркой. Натирание древесными стружками до появления лоска — последняя операция в отделке поверхности. При отсутствии шкурки поверхность рукоятки гладко выскабливают обломками оконного стекла.
Слесарные молотки (рис. 1) — самые распространенные в быту. Если внимательно осмотреть отверстия в корпусах, то видно, что каждое отверстие на входах имеет расширение-уклон (рис. 8, а), а между расширениями — овальный поясок. Ясно? Суженную часть рукоятки протискивают сквозь поясок до тех пор, пока она не выйдет с другой стороны отверстия на длину приблизительно 2 мм (ГОСТ 11042-83, стр. 21). Чтобы облегчить вступление рукоятки в отверстие, суженную часть несколько протирают жиром и постукивают по торцу утолщенной части. Конус, обращенный к основной части рукоятки, будет в какой-то степени заполнен. Зато между противоположным конусом в корпусе и выступившей частью рукоятки будет овальный зазор. Его и заполнит торец суженной части после вбивания в него, скажем, деревянного или металлического клина (табл. 9).
Габаритные размеры металлических клиньев приблизительно такие же, как у деревянных (рис. 8, б). У деревянных клиньев зубья-ступеньки делают так, чтобы воспрепятствовать самостоятельному выходу рукоятки из молотка, на металлических клиньях зубилом делают насечки. Для этого металлическую пластинку зажимают в тисках. Техника безопасности и здесь нужна. Пластина, просто упираемая во что-то «стойкое», способна выскользнуть и поранить. Ерши-насечки создают еще и сваркой. Отверстия в пластине будущего клина тоже тормозят его выход из деревянной рукоятки. Лепестки по краям (рис. 8, в) клина с успехом заменят насечки. Пропилы для создания лепестков производят ножовкой, а отгибы — клещами, молотком.
Количество клиньев для скрепления корпуса и рукоятки — разное. Если отверстие молотка имеет только боковое расширение-уклон между точками ГБ и ВЛ, то забивают один продольный клин (рис. 8, г). Причем, как не удивительно, в ГОСТе 11042-83 сказано: «Допуск симметричности оси всада относительно плоскости симметрии корпуса молотка: 0,3 мм для корпуса молотка массой до 0,2 кг; 0,5 мм — для корпуса молотка массой от 0,2 до 1,0 кг…». Это понятно. Слои древесины в рукоятке должны простираться параллельно ее оси. Когда эта параллельность слишком искажена, да еще щель под клин — вкривь и вкось, то есть вероятность раскалывания рукоятки при заколачивании клина.
Расширение-уклон между точками БВ и ГД бывает только вдоль отверстия. Два клина тогда забивают (рис. 8, д). Три клина «заводят» в рукоятку, когда расширение-уклон вдоль всего овального отверстия. Два клина располагают параллельно друг другу, а третий перпендикулярно к ним и между ними (рис. 8, а, е). Кстати в ГОСТ 11042-83 записано: «Количество клиньев, положение клина и способ расклинивания стандартом не устанавливается». Корпус считают правильно насаженным на рукоятку, когда между их осями образуется прямой угол. Этот угол важно сохранить и при эксплуатации молотка. Корпус очень часто в зависимости от ударов вихляет на рукоятке, изменяя угол насадки.
Многие вместо клина, выполненного по всем правилам искусства (рис. 8, б), используют щепку подходящей формы. Время не сэкономить. Щепка вскоре выпадет и хорошо, ежели не с корпусом. Да ко всему еще нужно систематически проверять «здоровье» щепки. Она, сердечная, сдерживает корпус, который «на свободе» в процессе парения и убить способен. Нет! Не пугаю! И законный клин способен выскочить, когда не использована некая хитрость.
КЛИН перед «вталкиванием» НУЖНО СМАЗАТЬ СТОЛЯРНЫМ КЛЕЕМ или каким-нибудь другим подходящим, но, без сомнения, не канцелярским.
Есть ли еще способы закрепления корпуса на деревянной рукоятке? Разумеется, есть. Два-три шурупа выбирают такой длины, чтобы она составляла примерно 1/2…2/3 глубины отверстия корпуса. Два-три отверстия глубиной в несколько миллиметров засверливают в торце рукоятки по осевой плоскости молотка (рис. 8, ж). Гвоздем тоже делают подобные впадины. Шурупы хорошо бы вкрутить, не забить. Чтобы облегчить ввинчивание в сухую рукоятку, шурупы смазывают или засверливают более глубокие отверстия сверлом диаметром в два-три раза меньшим, чем диаметр шурупов.
Гвозди — тоже своеобразные клинья, но не любые. Толевые гвозди ближе всего подходят для этой цели. Диаметр их стержней 2…3 мм, длина — 20…400 мм. Если таких гвоздей нет, то укорачивают строительные гвозди соответствующих диаметров. Светлая термически необработанная низкоуглеродистая стальная проволока идет на их штамповку. Поэтому зарубки не так сложно произвести на них. Когда зарубки нанести — проблема, то применяют ржавые гвозди рекомендованных размеров. Ржавчина обеспечит хоть какое-то сопротивление выскакиванию. Как и шурупы, гвозди не следует забивать в торец рукоятки больше, чем на полглубины отверстия. Если гвоздь велик, его отрубают зубилом, топором или отрезают ножовкой. Обрубок затачивают. Эта операция отпадает, когда укорочение «учиняют» не перпендикулярно оси стержня, а под углом. Чем угол меньше между осью стержня и лезвием зубила, тем острее обрубок. Кстати, не обязательна головка для гвоздя-клина. Следовательно, отрубаемая часть не очень подпортит гвоздь, который после употребляют по назначению.
Стальная проволока диаметром в 3…4 мм неплохо замыкает корпус на рукоятке молотка (рис. 8, з). Отверстие для пропуска проволоки просверливают на достаточном расстоянии от торца в рукоятке. Когда проволока слишком сталиста для изгиба, то ее немного отжигают на любом огне. Два желоба в рукоятке прострагивают для укладки проволоки. Затем «коллектив» пропускают в корпус и отгибают концы проволоки. Их делают иногда подлиннее, с тем чтобы обернуть вокруг корпуса подходящей формы, к примеру, слесарный молоток с круглым бойком.
Привлекательная и многофункциональная
Н.П.Коноплева
Если в прошлом веке семья и гости естественным образом собирались вместе в столовой или гостиной, а кухня располагалась с «черного хода», и впридачу к ней были еще буфетная, кладовая, чулан да погреб — царство прислуги, то теперь все эти службы сосредоточены в нашей непритязательной кухне XX века. Как показали социологические исследования, члены семьи обычно проводят в ней около 60 % домашнего времени, а хозяйка — и того больше.
Так уж сложилось… Нынешняя кухня продолжает оставаться центром, диспетчерской дома. В течение дня каждый из домочадцев неминуемо заглянет сюда, и не раз. Так что если хотите оставить записку, сообщение, поручение для домашних, самое верное место, где это заметят и прочтут, — кухонный стол или дверца холодильника (к его металлическому корпусу очень удобно прилеплять записки, рецепты, детские рисунки и другие важные бумаги маленьким магнитиком).
Наша маленькая современная кухня выполняет больше всего функций по сравнению с остальными комнатами (за исключением комнаты в коммуналке).
Это и хранилище продуктов, и место приготовления еды, и уголок, где ее истребляют (почти как правило!); еще это моечная и порою даже прачечная (если стиральная машина не вмещается в ванной комнате). Обратите внимание, что почему-то именно на кухню обычно устремляются ваши друзья, едва войдя в квартиру. На кухне любят поговорить по телефону и посмотреть телевизор. И почему-то именно здесь собираются на посиделки все домашние вечером, как будто в квартире нет более просторной и удобной комнаты… Можно перечислять и дальше функции современной кухни, но не будем мелочиться. Ясно, что сколько бы комнат ни было в квартире, самая главная — это кухня.
Пока рассмотрим ее в трех ипостасях: как постоянное рабочее место хозяйки, как столовую для всей семьи (а порой и для заглянувших «на огонек» одного-двух гостей) и как уютный домашний клуб.
Итак, даже если вы регулярно проводите дневное время в учреждении, лаборатории или цехе, значительную часть оставшегося, так называемого «свободного», времени приходится быть на кухне — маленькой, душной, порой опостылевшей… Домашние хотят есть, и не меньше трех раз в день. Для некоторых из нас это повод к постоянным жалобам, нытью и вздохам о загубленной жизни… Посмотрим, так ли уж здесь все плохо.
Если ваша кухня кажется вам до обидного маленькой — 5–7 квадратных метров, — вы делаете ее еще теснее, привлекая на помощь в приготовлении еды своих домочадцев. Ни от чего так не устаешь, как от толчеи, неразберихи и постоянных очередей: то к кухонной раковине — сполоснуть запачканные руки, то чтобы пройти к холодильнику, когда кто-то из привлеченных в порядке принуждения домочадцев замешкался у плиты и загораживает вам дорогу… Спору нет, пусть они все вам помогают, но где-нибудь в сторонке: ходят за покупками, прибирают в комнатах, стирают…
В маленькой площади вашей кухни нет никакой трагедии. Если вы избавитесь от заблуждения, что все домашние должны страдать от кухонных тягот одновременно с вами, то, наоборот, обнаружите, что маленькая кухня — это даже удобно: с точки зрения научной организации труда у нее самый практичный размер. Благодаря тесноте все необходимое для работы — под рукой; почти не сходя с места, можно дотянуться до любого шкафчика, полки, холодильника, плиты. Надо только рационально оборудовать свое рабочее место.
Когда вы, окрыленные лучшими надеждами, въезжаете в новую квартиру, которую собираетесь сделать единственной в своем роде, прекрасной и неповторимой, на пустой гулкой кухне вас обычно встречает стандартнейшая в своей безысходности планировка: в одном углу кухни плита, в другом, по той же стене, раковина, в противоположном углу кухонная дверь, напротив — окно (рис. 1).