Изготовление витражей требует не только художественного вкуса, но и виртуозного обращения с таким хрупким материалом, как стекло. Прежде чем приступить непосредственно к описанию техники изготовления витражей, необходимо дать советы по выполнению основных стекольных работ.
Основные приемы работы с листовым стеклом
Как правило, для того чтобы разрезать лист стекла, используют специальный стеклорез или алмаз. Но в том случае, если в нужный момент их не оказалось под рукой, можно воспользоваться изготовленными вручную угольными карандашами.
Такие карандаши делают из смеси березового или липового древесного угля и гуммиарабика. Последний представляет собой водный раствор смолы особого вида акации и обладает клеящими свойствами. Для того чтобы изготовить карандаши, необходимо смешать растертый в порошок уголь с гуммиарабиком до получения густой вязкой массы. Ее затем нужно разделить на несколько частей и сформировать небольшие палочки. Перед использованием такие карандаши следует хорошо просушить, а после этого подпилить трехгранным напильником.
Во время нарезания стекла отточенный конец карандаша поджигают и ведут им по контуру линии отреза листа. После этого стекло надламывают по образовавшимся трещинам.
Витринное стекло лучше всего разрезать с помощью электростеклореза, который можно сделать своими руками. Таким приспособлением достаточно легко можно разрезать стекло толщиной до 10–12 мм.
Изготавливают его из обычной бельевой прищепки. Зажимы ее подпиливают и обмазывают асбестом. Далее между зажимами закрепляют нихромовую проволоку, которая будет служить спиралью. Ее размещают так, чтобы «ветви» не соприкасались друг с другом, в целях предотвращения короткого замыкания. После этого на свободные концы проволоки надевают фарфоровые бусинки или прикрепляют керамические изоляторы и затем соединяют их с монтажными проводами диаметром 0,5–0,75 мм (типа МГШВ). Их в свою очередь соединяют с понижающим трансформатором (или автомобильным аккумулятором), напряжение которого на вторичной обмотке составляет приблизительно 10–12 В.
Перед резкой следует протереть поверхность стекла, удаляя пылинки и грязь. После этого лист кладут на ровную поверхность и с помощью алмаза и линейки намечают линию разреза.
Далее проволоку толщиной 0,8–1 мм укладывают по проложенной линии и слева прикрепляют груз весом 0,5–1 кг. При этом необходимо следить за тем, чтобы проволока была хорошо и равномерно натянута, а также достаточно плотно прилегала к стеклу.
На обоих концах проволоки прикрепляют провода диаметром 1,5–2 мм. Их присоединяют к прибору ЛАТР с силой тока 9 А, после чего подключают к электрической сети. Уровень напряжения должен быть таким, чтобы проволока под действием тока приобрела красно-коричневый цвет. Далее стекло разламывают по линии надреза.
Сверление такого сложного в обработке материала, как стекло, требует применения специальных методов.
Отверстие небольшого диаметра (до 4 мм) можно сделать с помощью обычного сверла, которое необходимо предварительно закалить. Для этого его раскаляют, зажав пассатижами и удерживая над огнем газовой горелки. Причем нагревать нужно только острие. После того как оно накалится добела, его нужно немедленно охладить, поместив в сургуч. Когда последний перестанет плавиться и остынет, сверло убирают.
В том случае, если нужно проделать отверстие в небольшом стеклянном изделии, последнее предварительно погружают в воду. Для этого берут подходящую емкость, такую, чтобы было удобно работать и чтобы изделие в нем не съезжало. Нужно налить туда холодную воду, причем она должна лишь слегка покрывать поверхность стекла.
Если этот метод не подходит из-за крупного размера стекла, сверление проводят следующим образом. Уже вставленное в станок или дрель острие сверла хорошо смачивают путем опускания в скипидар. Вынимать сверло нужно аккуратно, чтобы не стряхнуть жидкость.
Лист стекла при этом следует расположить горизонтально на какой-либо твердой плоскости.
Отверстие в стекле можно также проточить, следуя рекомендациям, приведенным ниже. В патрон дрели вместо сверла вставляют небольшой обрезок медной проволоки. При этом сверление будет происходить с помощью специальной пасты. Ее изготавливают из следующих компонентов:
– камфора (порошок) – 1 часть;
– скипидар – 2 части;
– наждачный порошок – 4 части.
Камфору растворяют в скипидаре. Затем в полученную массу всыпают крупнозернистый порошок наждака. Все хорошо перемешивают. Затем массу выкладывают на место, намеченное под отверстие. Стекло готово для сверления.
Следующий способ сверления похож на предыдущий, но более усовершенствован. Вместо медной проволоки применяется трубка.
Сверление стекла с использованием медной трубки: 1 – патрон дрели; 2 – медная трубка; 3 – ограждение из пластилина; 4 – корундовый порошок; 5 – стекло
Предварительно подготавливают поверхность. Из пластилина или замазки на стекле делают кольцеобразный борт с центром в точке предполагаемого сверления. Диаметр кольца должен составлять около 5 см, высота стенок – примерно 1 см. В круг заливают массу из корундового порошка, разведенного водой. Но лучше приготовить пасту, рецепт которой указан выше. Затем производят сверление.
Для работы надо выбрать идеально прямую трубку либо проволоку. Учитывается и боковое шлифование стенок отверстия. В результате полученное отверстие будет немного больше диаметра применяемого инструмента.
Если нужно проделать в стекле довольно крупное отверстие, а сверла подходящего диаметра нет под рукой, то тогда можно обойтись без сверления.
Сначала подготавливают поверхность стекла, для чего ее обезжиривают с помощью тампона, смоченного в ацетоне, спирте или бензине.
Далее потребуется небольшая горсть речного песка. Песок должен быть относительно чистым. Если он сухой, то его нужно сбрызнуть водой и перемешать. Затем его выкладывают на стекло в участок намеченного для отверстия места. Песок надо распределить так, чтобы он покрыл площадь несколько большую, чем диаметр будущего отверстия. Высота слоя считается максимальной, если он начинает обваливаться.
Плоской деревянной палочкой в центре тщательно освобождают участок, точно совпадающий с центром будущего отверстия. Делать это нужно очень аккуратно – так, чтобы там не осталось песчинок. При этом его границы должны быть точно определены. В идеале вокруг отметки должна образоваться круглая насыпь.
Стекло укладывают на ровную пло-скую подставку, например, на доску. Затем до температуры не менее 250–300 °С разогревают оловянный припой. Требуется достаточное для заливания в приготовленную форму количество припоя.
Проделывание отверстия в стекле с использованием расплавленного припоя: 1 – припой; 2 – песок; 3 – стекло
После того как олово остынет, отливку убирают со стекла. При этом образуется нужное отверстие (так как отвалившийся от воздействия высокой температуры кружок стекла пристает к олову).
Таким образом, чем правильнее будет выполнена форма из песка, тем ровнее получится отверстие.
Тем не менее после выполнения работ по сверлению края отверстия все же нужно будет обработать.
Если нужно вырезать в стекле отверстие большого диаметра, то это делается следующим способом. Точно в середине намеченной окружности сверлят небольшое отверстие. В него вставляют какой-либо стержень, который вместе со стеклорезом образует инструмент наподобие чертежного циркуля. Теперь таким приспособлением довольно легко можно будет провести ровный округлый прорез. Если нет стеклореза, то к стержню прикрепляют алмаз.
Вырезание в стекле отверстия большого диаметра
Потом это самодельное устройство разбирают и делают еще несколько прорезов, проходящих через центр. При этом круг делят на сектора. Для точности лучше всего пользоваться линейкой.
После этого, удерживая стекло на весу, осторожно простукивают окружность выреза, пока не выпадут все вырезанные фрагменты круга. Это нужно делать с противоположной стороны поверхности стекла с помощью любого деревянного инструмента (киянка, ручка другого молотка). Лучше выполнять это, предварительно погрузив и стекло, и инструмент в воду.
В связи с особенностью материала такая обработка имеет большое значение и часто оказывается необходимой процедурой. Когда предварительно разрезанное стекло подвергается переламыванию, на краях иногда остаются острые выступы.
При работе с другими материалами (например, деревом) определенные неровности на них могут неэстетично смотреться. Но в отношении стекла ситуация совершенно другая.
Зазубрины и острые выступы на стекле обязательно должны убираться. Стеклянное изделие с такими изъянами будет совершенно непригодно для использования, так как при работе с ним можно легко пораниться.
Если у отрезанного стекла остались довольно большие острые выступы, то сначала проводят грубую обработку краев. Ее обычно делают с помощью пассатижей, которыми осторожно и понемногу крошат выступы.
После этого края стекла обтачивают подходящим напильником. Тонкое стекло лучше обрабатывать личным напильником, а толстое – бархатным. Ими аккуратно водят только вдоль линии среза.
В процессе обработки инструмент периодически увлажняют водой, скипидаром или керосином. Идеальной смазкой для напильника при работе со стеклом считается скипидарный раствор камфоры.
Делается и более тщательная обточка стекла. Ее производят точильным бруском – карборундовым или наждачным. Наждачный брусок также необходимо смачивать водой или скипидаром. При обработке стекла они достаточно быстро изнашиваются. Поэтому лучше всего иметь под рукой несколько необходимых инструментов.
Для остекления оконных проемов нужны следующие инструменты и приспособления:
– листовое стекло толщиной в 2–3 мм;
– гвозди длиной 15–20 мм;
– шурупы;
– шпильки из стальной проволоки;
– замазка;
– деревянные штапики;
– алмазный или роликовый стеклорез;
– линейка;
– карандаш;
– молоток;
– клещи или плоскогубцы;
– стамеска;
– шпатель;
– нож;
– наждачная бумага.
При застеклении оконных и дверных проемов, как правило, используют стекла различной толщины. Для остекления дверей обычно применяются более толстые (5–6 мм) стекла, чем при застеклении оконных рам.
Перед тем как вставить новое оконное стекло взамен разбитого, сначала следует выполнить необходимые подготовительные работы.
Прежде всего проводят разметку. Узнать нужную длину и ширину листа стекла можно, промерив расстояния между фальцами переплета. При этом желательно пользоваться только метровой металлической, деревянной или любой другой линейкой. Лента рулетки здесь может подвести. Она не даст нужной точности из-за возможных неровностей и перекосов деревянной рамы.
В том случае, если в доме не оказалось стекла большого размера, его можно заказать в специальной мастерской по нарезке стекла и зеркал, облегчив таким образом себе работу.
Размер стекла должен быть на несколько миллиметров меньше, чем отмеренный. Делают это с расчетом на то, что рама может слегка перекоситься или набухнуть. В противном случае стекло треснет.
Затем проверяют состояние переплетов окна. Оставшиеся в них осколки стекла нужно осторожно удалить. Перед проведением этой операции следует надеть строительные рукавицы, для того чтобы не пораниться.
Старые гвозди выдергивают с помощью клещей или пассатижей.
Обязательно нужно удалить присохшую к фальцам замазку. Для этого лучше всего использовать стамеску. После этого фальцы необходимо протереть мокрой тряпкой до полного удаления частиц замазки и грязи.
Высохшие фальцы по необходимости дополнительно подготавливают. Так, в том случае, если они искривлены, их выравнивают стамеской или острым ножом. После этого их можно олифить и красить.
Если в угловых соединениях переплетов есть щели, то их надо замазать. Внешнюю сторону рамы отделывают особенно тщательно. Следует использовать шпаклевку, предназначенную только для наружных работ. При этом замазывать окна будет удобнее, предварительно сняв с петель оконную раму.
После подготовки рамы в фальцы осторожно вставляют стекло. Затем его необходимо закрепить. В том случае, если рама лежит на полу, торопиться не обязательно. В другом же случае (если рама не была снята с петель) эту операцию выполнить несколько сложнее и ее нужно проделывать сразу после подготовки рам, придерживая при этом стекло руками. Его закрепление производят различными способами, в том числе с применением замазки и штапиков.
Если используют замазку, то ее можно изготовить следующим образом. Необходимо взять перечисленные ниже компоненты:
– мел – 2 части;
– олифа – 8 частей;
– белила;
– клей ПВА.
Используемый меловой порошок должен быть чистым и хорошо просеянным. Олифу лучше всего взять натуральную.
Для приготовления замазки берут подходящую емкость (лучше всего с плоским дном), в нее засыпают 2/3 мела и заливают всю олифу. Массу нужно тщательно размешать, комки растереть шпателем. Затем понемногу вмешивают оставшийся мел. Это делают до тех пор, пока замазка не перестанет прилипать к бортам емкости, то есть до достижения ею состояния пластичности.
Иногда для повышения степени декоративности при приготовлении замазки используют небольшое количество сухих свинцовых белил и доливают немного клея ПВА для лучшего сцепления материала с обрабатываемой поверхностью. Такой состав нужно использовать сразу же после приготовления, иначе замазка засохнет, после чего ее будет очень сложно набрать на шпатель. Далее стекло предварительно закрепляют в раме с помощью тонких (15–20 мм) гвоздей. Их очень осторожно (чтобы не разбить стекло) забивают молотком вплотную к поверхности вставленного листа. В результате расположенные на расстоянии примерно 20 см друг от друга гвозди будут плотно прижимать и поддерживать стекло. Гвозди обычно забивают под небольшим углом так, чтобы не задеть молотком стекло.
Закрепив стекло несколькими гвоздями, оставшиеся можно вбить следу-ющим способом. Наметив гвоздь, нужно осторожно и несильно ударить по нему молотком. Гвоздь неглубоко войдет в дерево. Так набивают нужное количество гвоздей по всему периметру рамы. После этого углубляют их, ударяя по ним молотком через любой подходящий толстый металлический стержень. Этот нехитрый способ удобнее для выполнения и, самое главное, поможет избежать повреждения стекла.
Затем приступают к замазыванию окна, что создаст тепло– и звукоизоляцию. Замазку накладывают шпателем по всем сторонам стекла и слегка уплотняют. Ее кладут одинаковым ровным слоем под небольшим углом. Лучше, когда она полностью покрывает шляпки гвоздей. Торчащие наружу гвозди от воздействия влаги будут ржаветь, и около них на раме будут образовываться рыжие потеки.
Этот метод остекления имеет тот недостаток, что замазка со временем отстает. Происходит это вследствие неплотного стыка поверхности стекла и фальцев (например, при конденсации влаги и последующем ее стекании). Сквозь такую раму начинает проникать холодный воздух.
Избежать этого можно, предварительно загерметизировав фальцы. Для этого на них наносят довольно тонкий слой замазки (постель), затем его прижимают вставленным стеклом.
Часто стекла устанавливают с помощью штапиков – тонких деревянных реек, имеющих в сечении треугольную или квадратную форму. Они служат для плотного прижима листа стекла к фальцам.
Прежде всего необходимо подготовить штапик. Лучше всего не использовать бракованный, треснувший и с крупными сучками материал. При работе предпочтительнее накладывать на сторону рамы цельную рейку, хотя можно и состыковывать отдельные штапики малых размеров.
По необходимости штапик обрабатывают наждачной шкуркой. Затем его олифят и покрывают той же краской, что и раму.
Иногда штапик сначала накладывают и закрепляют, а уже затем олифят и красят (или вовсе не обрабатывают). Это уменьшает срок его службы, так как влага проникает между ним и стеклом, вследствие чего штапик подгнивает.
Нужной длины штапик отрезают обычно с помощью специального острого ножа. Его накладывают на рейку в месте отреза, затем по нему наносят удар молотком. Для более ровного (прямого) среза лучше всего предварительно надрубить штапик, делая неглубокие надрезы с разных сторон. Можно и просто прорезать ножом тонкий штапик или осторожно отпилить его мелкой ножовкой.
По углам рамы штапики состыковывают на ус. Для закрепления штапиков используют только тонкие гвозди (так как толстые будут расщеплять рейки). Если нет подходящих, то их можно заменить шпильками, изготовленными из тонкой стальной проволоки. Для этого ее нарезают на кусочки длиной 2–2,5 см с помощью кусачек или пассатижей. Затем один конец проволоки загибают (на расстоянии примерно 5 мм от края), а второй затачивают.
Заточку лучше производить, крепко зажав сразу несколько шпилек теми же плоскогубцами так, чтобы края сложенных кусков проволоки были одинаковыми. Теперь их необходимо заточить, для чего ими несколько раз проводят под острым углом по мелкой наждачной бумаге или точильному камню. При этом вести нужно только в одну сторону.
Основные приемы работы с органическим стеклом
Обработка органического стекла по сравнению с обычным более проста и легка. Оргстекло имеет следующие рабочие характеристики.
1. При воздействии относительно небольшой температуры оно плавится, что позволяет придавать изделиям из него различные формы.
2. С ним несложно работать не только с помощью станков, но и вручную. При этом не требуется специальный инструмент.
3. Оно (как и обычная пластмасса) режется, сверлится, обтачивается, приклеивается и т. д.
Эти качества оргстекла широко используют при различных работах в домашних условиях как при изготовлении необходимых в быту изделий и деталей, так и для художественно-прикладного творчества, в том числе и витражей.
Таким образом, органическое стекло обладает некоторыми преимуществами перед обычным. Однако оно не может полностью его заменить. Каждое из них имеет свою область применения. При этом, разумеется, не стоит вместо разбитого оконного стекла вставлять такой же по размеру лист оргстекла.
Перед работой органическое стекло необходимо прежде всего очистить.
В том случае, если поверхность стекла просто загрязнена, ее нужно протереть мягкой натуральной тканью или ватным тампоном, смоченным в теплой воде.
При этом не рекомендуют брать синтетический материал для очистки. Тем более нельзя использовать какие-либо абразивные вещества – они исцарапают стекло, которое при этом потеряет свою первоначальную прозрачность.
Если кусок оргстекла небольшого размера сильно загрязнен, то подготовку его к работе можно провести так. Нужно аккуратно положить его в ванну и тщательно вымыть с помощью тряпки под струей теплой воды. Затем нужно протереть поверхность стекла насухо. Так следует сделать не только потому, что необходимо немедленно приступить к работе над стеклом. Если просто оставить его для просушки, то после высыхания поверхность стекла будет в разводах.
При подготовке оргстекла к работе нужно учитывать, что при трении ткани о сухое стекло первое вследствие этого заряжается статическим электричеством. На наэлектризованную поверхность сразу же налипают частички пыли, и они также наносят микроцарапины и придают стеклу матовость. Поэтому данную операцию лучше всего проводить, предварительно слегка увлажнив протирочный материал либо используя для этого специальную полировочную пасту, с помощью которой к тому же можно убрать мелкие царапины. Для этого на стекло тонким слоем наносят жидкую пасту, после чего его шлифуют тканью круговыми движениями.
При наличии на поверхности жирных и масляных пятен недостаточно будет просто вымыть стекло, даже теплой водой с мылом. Его требуется обезжирить бензином или керосином. Применение агрессивных жидкостей (ацетон, растворитель и др.) недопустимо. В противном случае из-за воздействия на органическое стекло они приведут его в негодность.
Итак, стекло готово для обработки.
Не всегда под рукой имеется кусок оргстекла необходимого размера. Часто возникает ситуация, когда большой лист нужно разрезать. Поэтому прежде всего требуется освоить метод резки оргстекла.
Отрезать оргстекло по прямой линии (как и многие другие материалы) можно ножовочным полотном, вставленным в лобзик. Но проще воспользоваться следующим часто применяемым методом.
Для этой цели служит особый нож-резак. Основным его отличием от обычного является совсем небольшое лезвие и обязательно заостренный конец. Обычно острие изготавливают в виде угла, но бывает и другая форма лезвия.
Нож-резак для резки органического стекла: 1 – провод; 2 – пластмасса; 3 – ножовочное полотно
Такой нож достаточно просто сделать кустарным способом. Материалом для него будет все то же ножовочное полотно. Требуется небольшая часть ножовки подходящего размера (приблизительно 12–15 см) и формы, чтобы ее удобно было держать в руке.
Далее необходимо вынуть старое, сработанное полотно из лобзика и наметить нужный фрагмент, после чего сломать ножовку в этом месте.
При выполнении работ необходимо соблюдать технику безопасности. Для этого рекомендуется хорошо обмотать полотно тканью и аккуратно согнуть его с двух сторон, держа выгибаемой стороной от себя. Для того чтобы предотвратить повреждение руки, а также для удобства удержания на нож накладывают обмотку.
Как правило, такую своеобразную ручку делают из подходящего провода. Каждый виток провода должен плотно прилегать к другому, а также к поверхности ножа. Лучше всего предварительно обтянуть нож в месте расположения ручки изоляционной лентой.
Затем на наждачном камне вытачивают режущую кромку – и нож готов к резке.
Режут оргстекло следующим образом.
Лист кладут на ровную горизонтальную поверхность без каких-либо выступающих деталей, которые могут его поцарапать. На линию отреза накладывают линейку. Во избежание возможного сдвига ее следует плотно прижимать к стеклу, которое также во время проведения работ не должно съезжать. Для этого можно воспользоваться верстаком-струбциной, предварительно подложив какой-нибудь материал (фанеру и т. д.) для предохранения стекла от деформации.
После этого с силой проводят острием ножа по всей длине отреза. Нож надо держать в руке крепко и под правильным углом. Особенно тщательно проводят первую линию. При этом нужно следить за тем, чтобы нож не соскользнул от линейки и не испортил лист. Потом процарапывают еще столько раз, сколько это необходимо для отрезания.
В отличие от резки стекла с помощью лобзика края куска оргстекла, отрезанного ножом, не требуется обтачивать.
Но таким способом невозможно вырезать, к примеру, округлый фрагмент оргстекла или сложные фигурные детали. Здесь применяется другая технология, более удобная в этом случае.
Основана она, как уже упоминалось, на способности органического стекла достаточно легко плавиться. Суть метода заключается в прорезании (или скорее проплавлении) стекла раскаленной проволокой.
Резка органического стекла: 1 – нагретая нихромовая проволока; 2 – оргстекло; 3 – груз; 4 – провода к трансформатору
Для этого могут применяться дополнительные приспособления. Можно в лобзике вместо ножовочного полотна натянуть тонкую нихромовую проволоку, имеющую большое электрическое сопротивление. К ней через трансформатор подается постоянный или переменный ток напряжением 3–4 В. Большее напряжение недопустимо, потому что оргстекло может загореться. Естественно, и все остальное нужно делать также с соблюдением норм техники безопасности, то есть ручка такого резака должна быть заизолированной.
Можно резать оргстекло и непосредственно проволокой. В таком случае край листа зажимают в горизонтальном положении тисками. Через стекло в любом направлении легко проходит натянутая грузом проволока.
Сверление оргстекла имеет свои особенности. Связано это с некоторой вязкостью материала. Данную операцию достаточно легко выполнить с помощью обычной дрели или вертикально-сверлильного станка, установленного в мастерской. При этом необходимо соблюдать следующие условия.
Особое внимание следует уделить закреплению листа и небольших деталей, вырезанных из большого листа оргстекла. Это можно сделать с помощью тисков или зажимов. Из-за указанной выше специфики материала сверло при работе может заедать.
Нередко бывает так, что в спешке деталь прижимают рукой или ногой. Такое закрепление стекла нередко приводит к травме.
Для сверления отверстий диаметром до 5 мм можно использовать стандартные сверла и обычную дрель. Для получения отверстий больших диаметров применяют специальные сверла: угол их заострения составляет 70°, угол подъема канавки 17°, а угол задней заточки сверла равен 4–8°.
Для сверления тонкого оргстекла требуется угол заострения сверла 60°, в противном случае сверло может отламывать фрагменты стекла у края отверстия. Соответственно, толстый лист обычно сверлят под углом острия в 90°.
Чтобы не перегреть края отверстия толстого листа, сверлить нужно с перерывами, периодически удаляя накопившуюся стружку.
Для большей точности лучше всего производить сверление через отверстия кондуктора.
Склеивание деталей из оргстекла – достаточно частая операция при работе с ним. При этом необходимо предварительно приготовить специальный клей. Для него понадобятся следующие ингредиенты:
– дихлорэтан – 100 г;
– стружка оргстекла – 3 г.
В том случае, если не осталось стружки от предыдущей операции сверления или ее слишком мало, то ее несложно сделать из ненужного обрезка оргстекла.
Заготовленную стружку насыпают в емкость с дихлорэтаном из обыкновенного стекла. При осторожном, но довольно частом непрерывном помешивании в течение получаса стружка должна раствориться. Затем клей оставляют не менее чем на 2 сут. При настаивании клеящую массу необходимо периодически помешивать.
Склеиваемые детали соединяют обычно внахлестку, встык, на шпунт или с накладкой. При этом соединяемые участки должны быть хорошо обработаны и очень точно подогнаны друг к другу.
Клей тщательно наносят на обе склеиваемые поверхности с помощью кисти. Причем водить ею нужно в одном направлении. В результате на склеиваемой поверхности не должно быть пузырьков воздуха и случайно попавших посторонних мелких предметов или соринок.
При склеивании внахлестку промазываемая площадь должна быть не меньше 4-кратной толщины этого листа. Только в таком случае соединение будет крепким.
Окрасить поверхность оргстекла можно несколькими перечисленными ниже способами.
Первый способ
Для окраски применяют цапонлак. Прежде всего необходимо приготовить подходящую по размеру стеклянную или эмалированную емкость для погружения деталей. Время выдержки в красителе зависит от того, какой степени насыщенности цвет необходимо получить. Оно может составлять от нескольких секунд до 15 мин. Если нет уверенности в силе тона, необходимо провести пробную окраску небольшого кусочка оргстекла. Также можно докрасить стекло, предварительно высушив его и затем вновь погрузив в лак.
Второй способ
Лак изготавливают в домашних условиях. Для этого понадобятся опилки органического стекла. Когда нет опилок, оставшихся от резки, то их можно сделать с помощью напильника.
Опилки нужно растворить в уксусной эссенции в соотношении 1 : 6, то есть одна часть опилок на 6 частей эссенции. При этом необходимо соблюдать меры предосторожности, полученный раствор не должен попасть на кожу. Если это все-таки произошло, то следует немедленно хорошо промыть пораженное место водой.
Также нельзя допускать попадания уксусной эссенции на одежду и другие вещи – она может их испортить.
После этого в полученном растворе разводят краситель, в качестве которого могут служить чернила, взятые из стержней шариковых авторучек.
Правда, данный метод окраски имеет один недостаток: выбор цветов ограничен четырьмя: синим, зеленым, красным и черным.
Кроме того, по понятной причине этот способ не совсем подходит для интенсивного окрашивания больших поверхностей. Лучше всего его применять для придания цвета деталям из оргстекла и небольшим изделиям из него. При окраске они не погружаются в лак, потому что он обладает способностью растворять оргстекло. В связи с этим поверхность окрашивают тщательным нанесением лака.
Третий способ
В метиловом спирте растворяют 0,5 г анилинового красителя. Полученный раствор требуется затем нагреть, для чего эмалированную емкость с помещенным в него красителем помещают в другую посуду с водой и ставят на огонь. Через некоторое время после закипания воды краситель также закипит.
Окрашиваемую деталь нужно подготовить в то время, пока варится краска. Ее также нужно нагреть, опустив ненадолго в кипящую воду. Затем стекло вынимают и перекладывают в емкость с кипящим красителем.
Этот способ удобен тем, что краска не просто образует поверхностный слой, а частицы ее проникают в оргстекло.
Четвертый способ
Перед окраской поверхность оргстекла следует особо тщательно подготовить. Для этого ее протирают бензином и оставляют на некоторое время для просушки. Затем лист опускают в раствор моющего средства со средней температурой около 50 °С.
Насыщеный раствор приготавливают из расчета 1 кг стирального порошка на 1 л воды. Стекло выдерживают 10–15 мин, после чего его обмывают холодной водой и затем немедленно приступают к окрашиванию.
Краска должна быть предварительно составлена путем добавления в бензиловый спирт специального красителя для ацетатного шелка. Для его приготовления на 20 г спирта берут 5 г красителя. В спиртовой раствор также засыпают 2–3 г обычного стирального порошка.
После этого краситель разводят горячей водой до нужной консистенции.
К указанному объему добавляют 1 л воды. В полученную краску с температурой примерно 80 °С погружают подготовленное стекло. Пока окрашенное оргстекло не будет вынуто, краситель необходимо помешивать. Время выдержки приблизительно 15 мин.
Если необходимо окрасить небольшой кусок оргстекла, сделав его пятни-стым от разноцветных разводов краски, можно применить следующий метод.
Нужно взять нитрокраску нескольких цветов. На лист ватмана налить 2–3 ст. ложки той краски, цвет которой будет фоном. На растекшуюся основу произвольно накапать другие краски (примерно по 5 капель двух-трех разных цветов).
После этого лист бумаги нужно согнуть дугообразно и вылить состав на стекло. Краска должна покрыть всю поверхность. Кисть здесь не применяется. Если есть большие потеки, то стекло следует расположить под углом, чтобы убрать излишек краски. Естественно, рекомендуется заранее выбрать место для работы и подстелить что-нибудь под окрашиваемое оргстекло.
Если полученный при достаточно быстром высыхании результат неудовлетворителен, нужно удалить краску с помощью тампона, смоченного в растворителе, и заново перекрасить стекло.
Изделиям из органического стекла можно придать белый цвет, протравив их серной кислотой. При воздействии кислоты в течение 1–3 мин оргстекло приобретет молочно-белый цвет. Если подвергнуть стекло более длительной обработке (максимум до 10 мин), то оно потеряет блеск и станет матовым.
После травления оргстекла, для чего оно погружается в концентрированный раствор кислоты, его необходимо тщательно промыть в проточной воде. Доставать окрашенное таким образом изделие нужно аккуратно в связи с тем, что под влиянием серной кислоты поверхность размягчается. Если в это время вынутым оргстеклом неосторожно задеть что-нибудь (например, емкость, в которой находилась кислота), то на нем может остаться борозда. Работая с раствором концентрированной серной кислоты, надо соблюдать правила техники безопасности.
Возможно также нанесение на стекло различных надписей и рисунков.
Вначале выполняют эскиз надписи или рисунка и переводят его на поверхность оргстекла. Делается это так.
На разогретый до температуры 60–70 °С лист стекла наносят ровный слой парафина. Далее на него через копировальную бумагу переносят контуры рисунка или надписи.
Затем оргстекло осторожно и тщательно очищают от парафина в тех местах, где должен быть протравлен рисунок или надпись. Острием иглы по линии разметки в парафине прочерчивают борозду (вплоть до поверхности оргстекла), а ненужный парафин соскабливают острием ножа.
По краям листа из парафина дополнительно выполняют герметичные стенки высотой около 7 мм. Теперь можно приступать к процессу травления, для чего в приготовленную форму на 5–10 мин заливают концентрированную серную кислоту.
После завершения травления серную кислоту сливают, а обработанную поверхность неоднократно промывают холодной водой.
Затем оргстекло сушат, удаляют с него парафин, в результате на поверхности остается нужная надпись или рисунок молочного цвета.
Гравировку поверхности оргстекла осуществляют фрезами или борами.
Фреза должна быть быстрорежущей. Скорость вращения фрезы с 10–36 зубцами составляет 2200 оборотов в минуту.
Гравировку также обычно наносят борами, установленными на конце гибкого вала, соединенного с мотором небольшой мощности, либо для этого используют небольшую старую зубоврачебную бормашину, имеющую 6–8 сверл. Кроме того, можно применять и резцы.
Вести бор нужно плавно, не прилагая больших усилий. Нельзя допускать при сверлении рывков. Мешающую гравировке стружку следует периодически убирать. При необходимости образовавшиеся канавки прочищают с помощью иглы. Борозда, оставляемая бором, должна быть ровной и не слишком глубокой.
Прежде чем приступать к выполнению работ, рекомендуется потренироваться сначала на обрезках оргстекла и приноровиться к работе бора или фрезы. Также заранее следует нарисовать мягким карандашом на оргстекле эскиз гравировки.
Очень красива часто применяемая гравировка фрезами с обратной стороны оргстекла. Это позволяет получить эффект как бы объемного рельефного рисунка. Поверхность изделия с такой гравировкой остается гладкой, а изображение с внутренней стороны завораживает преломляющимся в его гранях светом. Для большей выразительности фрезерные прорезы окрашивают изнутри в различные цвета.
Благодаря относительной легкости этот процесс вполне выполним без каких-либо особо сложных специальных приспособлений.
Матрицу (форму) и пуансон (пресс) для штамповки можно сделать из твердых пород дерева.
Подходящий по размеру лист оргстекла разогревают уже известным способом – помещают в емкость с водой, которую доводят до кипения. Иногда вместо воды заливают машинное масло. Стекло доводят до состояния полного размягчения.
Матрицу и пуансон перед использованием также лучше нагреть до температуры приблизительно 60–80 °С. После этого разогретый лист устанавливают на матрицу, сверху накладывают пуансон. Для вдавливания стекла матрицу и пуансон зажимают в тиски. Эти операции нужно выполнять очень осторожно и быстро – пока оргстекло еще горячее.
Когда отштампованная деталь остынет, тиски развинчивают, вынимают пуансон и само изделие. Последнее отмывают от машинного масла (при его применении) в теплой воде с мылом. Излишки нужно срезать. По необходимости производят обработку мелкой наждачной шкуркой.
Готовое изделие можно отполировать и покрасить.
Примерно тем же способом возможно изготовить из оргстекла фигурные штамповки, например буквы, различные знаки или символы.
В этом случае матрицу выполняют из алюминиевого листа толщиной 6–8 мм. На нем с помощью фрезы прорезают нужную форму. Пуансон тоже лучше сделать из этого же материала.
Для прессования стекло разогревают до нужного пластичного состояния. Иногда приготавливают специальную массу для штамповки. Для этого берут следующие ингредиенты:
– порошок цинковых белил – 35 г;
– акрилатный порошок – 80 г;
– дибутилфталат – 30 г;
– стеарин – 30 г;
– мономер – 250 г.
В емкость из нейтрального материала (стекла или фарфора) засыпают цинковые белила. Их тщательно перемешивают с дибутилфталатом, который служит пластификатором, а затем с мономером. После этого при постоянном помешивании массы вводят растопленный стеарин. После получения однородной массы часть ее (50 г) откладывают в другую посуду. В нее добавляют акрилатный порошок и также перемешивают с массой.
Нагревают заложенную в пресс-форму массу с помощью кипящей воды. Для штамповки также может применяться специальный пресс с электриче-ским подогревом пресс-формы.
Отштампованную фигуру (или обычно сразу несколько) вынимают из матрицы. Если извлечь материал из пресс-формы не удалось, то необходимо ею слегка постучать о стол. Излишки штамповки в виде перегородок срезают и срезы обрабатывают. Они обычно есть всегда, так как масса закладывается в матрицу с небольшим запасом для того, чтобы избежать образования пустот.
По такому же принципу – разогрев оргстекло и придав ему усилием требуемую форму – можно сделать выгнутые детали различных форм и размеров.
Таким способом выгибают небольшие детали из оргстекла. Для этого используют разогретый электропаяльник с прямым жалом.
Сначала следует приложить жало к подготовленной полосе оргстекла в месте нужного изгиба. Затем материал нагревают до появления своеобразного треска – это предельная точка плавления, после чего медленно проводят жалом немного дальше и убирают его.
Далее быстро сгибают оргстекло под нужным углом, для чего вполне достаточно усилия рук. Иногда применяют заранее изготовленную металлическую форму, куда закладывают деталь. Также можно прижать полоску оргстекла в месте изгиба к шаблону прямого угла, сделанного, например, из деревянного бруска, и зафиксировать ее в таком положении. После этого нужно дождаться полного остывания материала, и только затем отделить готовую деталь.
Перед выгибанием стекла следует обратить особое внимание на то, нет ли на жале паяльника старого оловянного припоя. Если есть загрязнения, то их нужно удалить, потому что олово может пристать к оргстеклу.
Данная методика имеет единственный недостаток, заключающийся в ограниченности размера обрабатываемой детали.
Если требуется придать большому листу оргстекла округлую форму или даже свернуть его в трубу, то это можно сделать следующим способом.
Необходимо найти подходящий обрезок металлической трубы. Ее диаметр должен соответствовать крутизне желаемого изгиба оргстекла. Таким образом, труба послужит для нагревания и формования листа стекла, который будет оборачиваться вокруг нее. Поэтому (если важно качество выгибаемого изделия) не годится окрашенная или сильно ржавая труба, загрязняющая стекло.
В качестве нагревателя используется паяльная лампа. Труба будет раскаляться ее пламенем изнутри. В связи с этим важно выбрать трубу нужной длины. Слишком большая будет недостаточно хорошо раскаляться и не разогреет накладываемый на нее лист оргстекла. Необходимая для дальнейшей работы температура трубы должна составлять 90–100 °С.
Трубу закрепляют за края на подставке. Устройство этого своеобразного станка дополняют зажимы для удержания стекла.
Нужный по размеру лист стекла подготавливают, предварительно промыв его раствором соды. Потом закрепляют на трубе заготовку зажимами и нагревают трубу с постепенным выгибанием изделия.
Если нужно полностью свернуть оргстекло в трубу, то следует заранее рассчитать длину листа. Для этого нужно измерить окружность металличе-ской трубы с помощью сантиметра и отрезать стеклянную заготовку такой же длины.
Основные приемы росписи стекла
Прежде чем приступать к созданию витража, рекомендуется освоить основные приемы живописи по стеклу, чтобы в дальнейшем свободно применять их на практике.
Живопись по стеклу выполняют, приготовив следующие инструменты и приспособления:
– стол размерами 120 x 70 см и высотой 70 см;
– набор кистей;
– краски;
– две отшлифованные палитры из стекла толщиной 4–5 мм, размером 20 x 20 см и 35 x 35 см;
– небольшие пестики – куранты для растирания и смешивания красок;
– костяные или пластиковые шпатели;
– капельница;
– скипидар;
– сосуд для масла;
– перья для рисования;
– тампоны, изготовленные из ваты и кусочков кожи;
– калька для переноса рисунка с бумаги на поверхность стекла;
– образцы декорированного стекла для пробного отжига;
– подставка для готовых изделий;
– турникетка;
– печатки-шаблоны для нанесения мелких деталей рисунка.
Кисти, предназначенные для росписи стекла
В живописи по стеклу используют четыре вида красок: силикатные, люстровые, вспенивающиеся и льдистые.
Силикатные краски – достаточно легкоплавкий материал. Уже при температуре в 500 °С они плавятся и спекаются со стеклом. После отжига такие краски образуют либо прозрачный, либо непрозрачный слой. В зависимости от этого различают краски и эмали.
Силикатные краски изготавливают из смеси флюса, основу которого составляет боросиликат свинца, и красителя. Иногда при составлении флюса боросиликат свинца заменяют другими соединениями: оксидом кремния (10–17%), оксидом бора (4–11%), оксидом кальция (2–6%), оксидом цинка (2–5%), оксидом алюминия (0,5–3%), оксидом титана (1%), оксидом натрия (1–3%) или оксидом калия (до 3,5%). Перечисленные вещества часто вводят в состав флюса вследствие того, что они обладают высокой устойчивостью к химическим воздействиям.
Выбор того или иного красителя при составлении красящей массы иногда зависит от входящего в ее состав оксида – основы флюса. Так, например, кадмий никогда не вводят во флюс, изготовленный с использованием оксида свинца.
Полупрозрачные краски получают путем сплавления флюса и красителя.
В зависимости от химического состава красителя получают краску того или иного цвета (табл. 1).
Силикатные эмали, как правило, приготавливают из измельченного в порошок флюса, смешанного с пигментом (табл. 2).
Силикатные краски часто используют в живописи по стеклу, а также при нанесении рисунка в технике аэрографии, декалькомании, шелкографии и печати.
После нанесения рисунка отжигать готовое изделие нужно с соблюдением определенных температурных условий. Следует установить в печи такую температуру, при которой краска или эмаль сплавились бы с изделием, но само изделие при этом не изменило бы формы. Нередко при отжиге случается так, что на поверхности окрашенного стекла образуются тончайшие трещинки, так называемый цеп. Такой дефект, как правило, не считается браком и часто служит в качестве дополнительного элемента декора. Однако это допустимо лишь в том случае, если краска не отслаивается от изделия, а прочно сплавлена с его поверхностью.
Люстровые краски составляют из смолянокислых солей тяжелых металлов, смешанных с органическими растворителями. Поверхность изделий, отделанных такой краской, приобретает определенный цвет в зависимости от оксида металла.
Нередко слой краски оказывается настолько тонким, что кажется прозрачным и даже бесцветным. При этом на присутствие декоративного покрытия указывает лишь слабый металлический отблеск, характерный для люстровых красок.
Существуют и прозрачные (перламутровые) «люстры». Их приготавливают, растворяя в органическом растворителе соли таких металлов, как кобальт, железо, никель или хром. Подобные краски часто используют, смешав с цветными для лучшего сцепления с поверхностью стекла.
«Люстры», включающие соли золота, серебра или платины, образуют на поверхности изделия из стекла или искусственного хрусталя тончайшую пленку, приобретающую в отраженном свете цвет, указывающий на присутствие в составе краски того или иного металла.
Растворенные соли золота, входящие в состав люстровой краски, образуют на поверхности стекла пленку ярко-пурпурного цвета.
Краски на основе растворов солей цинка придают поверхности изделия пурпурную окраску.
«Люстры» с солями олова после отжига приобретают фиолетовый цвет.
Свинцовые краски образуют пленку цвета металла.
Соли железа и марганца, на основе которых созданы люстровые краски, придают изделию коричневую окраску.
Люстровые краски должны быть достаточно жидкими. Для того чтобы они не растекались по поверхности изделия при росписи отдельных деталей рисунка, необходимо ограничить небольшие участки линиями, прорезанными с помощью стеклореза или маленького медного круга. Для этого можно использовать также силикатную краску либо обозначить пограничные линии деталей, протравив их по контурным линиям плавиковой кислотой.
Готовое и отделанное изделие отжигают в печи при температуре 500–540 °С.
Поверхность декорированных люстровой краской изделий можно украсить кракле или «мрамором». Для этого на слой чуть подсохшей краски наносят клей. В результате после полного высыхания на поверхности изделия образуются либо мелкие трещинки, либо краска собирается в складочки, образуя «мраморные разводы». Величина фрагментов, образующих орнамент, зависит от толщины пленки краски: чем толще слой, тем крупнее трещинки и разводы, и, наоборот, сеточку мелких трещинок можно сделать, нанеся на поверхность тонкую пленку.
Изделия, поверхность которых обработана люстровой краской и клеем, отжигают в предварительно разогретой печи при температуре 540–560 °С.
Эффектно выглядят витражи, разрисованные люстровыми красками, в состав которых входят смеси солей висмута или олова с раствором солей жидкого золота. После отжига поверхность обработанных таким способом изделий приобретает нежно-розовую или бледно-фиолетовую окраску с золотистым отливом.
Льдистые краски состоят из одного только флюса. Используются они в виде небольших (диаметром 0,1–0,5 мм) гранул, которые при отделке наносятся на предварительно обработанную олифой поверхность стеклянного изделия.
При отжиге гранулы растекаются и приплавляются к стеклу. Отдельные крупинки могут и не растекаться, а лишь округляться, что создает дополнительный декоративный эффект. Уменьшить текучесть краски можно, нанеся с помощью трафарета на поверхность изделия любое густое техническое масло.
Особого внимания заслуживают изделия, поверхность которых расписана льдистыми красками и мелкой цветной крошкой.
Вспенивающиеся краски. К такому виду относятся краски, набухающие и частично отслаивающиеся от стекла при отжиге. В результате создается дополнительный декоративный эффект, нанесенный рисунок становится более рельефным.
Прежде чем начать выполнять роспись по стеклу, необходимо подготовить краску. Для этого небольшое ее количество растирают курантом на палитре, после чего слой разравнивают с помощью шпателя. При этом краску лучше всего разбавлять скипидаром.
Консистенция полученной массы должна быть достаточно вязкой, такой, чтобы краска не растекалась по поверхности стекла.
В том случае, если полученная краска несколько жидка, ее размазывают по палитре и слегка подсушивают либо добавляют немного сухой краски.
Если же полученная масса слишком густа, то ее разбавляют скипидаром и растирают с помощью куранта.
При декорировании изделия необходимо помнить о том, что быстросохнущие краски плохо ложатся на обрабатываемую поверхность, почти сразу сворачиваются, а медленно высыхающие приводят к излишнему ее загрязнению (к такой поверхности легко прилипают пыль и мелкие соринки).
Перед использованием качество той или иной краски нужно проверить путем обжига экспериментального образца (пробного изделия или пластинки небольшого размера), покрытого краской.
Орнаментом, выполненным красками, можно украшать не только витражи, но и другие изделия из стекла: посуду (тарелки, чаши, бокалы, вазы), статуэтки, подсвечники. Красками же можно наметить и линии отдельных деталей того или иного рисунка, рельефно выступающего на поверхности изделия. Для этого нужно овладеть техникой росписи по стеклу. Необходимо запомнить следующее:
– отводки (широкие горизонтальные линии) наносят тупыми кистями;
– отводки, пущенные по краю изделия, носят название край;
– тонкие линии называют усиками. Их выполняют скошенными кистями;
– при создании фона поверхность изделия покрывают слоем краски, который затем ровняют с помощью шерстяного тампона, обернутого марлей;
– контурные линии орнамента можно наметить пером или тонкой кистью. Линии деталей сложных рисунков переносят с помощью кальки, припорашивая при этом поверхность изделия измельченным углем;
– бесцветное прозрачное стекло окрашивают, предварительно прикрепив шаблон рисунка к внутренней поверхности изделия;
– перед декорированием поверхность стекла нужно хорошо очистить от пыли, мелких соринок и жирных пятен;
– линию на поверхность наносят в один прием. Исправлять уже проложенную линию нельзя. При крайней необходимости нужно подождать полного высыхания краски и затем по высохшей линии провести новую;
– орнамент, состоящий из мелких штрихов, выполняют с помощью металлических перьев. При этом по поверхности стекла их нужно вести очень медленно для того, чтобы дать стечь краске;
– при раскрашивании изделия кисть следует держать как авторучку;
– необходимую краску следует набирать на кисть с палитры, но не из тубы или сосуда;
– Для краски каждого цвета нужно использовать отдельную кисть. Чистая кисть необходима для прорисовки отдельных деталей изображения.
– объемные рисунки выполняют в определенной последовательности: сначала самые крупные детали, затем – более мелкие (точки, штрихи, короткие линии);
– детали маленького размера и одинаковой формы (например, горошины) можно наносить на поверхность изделия с помощью приготовленных заранее шаблонов-печаток;
– при выполнении рисунка не рекомендуется накладывать слишком толстый слой краски, в противном случае она обязательно вспучится и растрескается при обжиге изделия;
– наиболее подходящим материалом для украшения изделий из стекла являются прозрачные легкоплавкие краски. Они достаточно равномерно ложатся на обрабатываемую поверхность, а нечаянные подтеки создают дополнительный декоративный эффект;
– оставшиеся после работы краски лучше всего хранить в специальных тюбиках.
Поверхность изделий можно также украшать орнаментом, выполненным не красками, а заранее приготовленными восковыми карандашами. Делают их из смеси воска, обжиговой краски для стекла и флюса, добавленного в массу в минимальном количестве. Такие рисунки выглядят более эффектно, если они нанесены на предварительно матированную поверхность.
С помощью красок можно рисовать на стекле рисунки различной сложности
Нередко поверхность изделия из стекла покрывают бесцветным флюсом (предварительно его нужно развести скипидаром) или смесью флюса и любого растертого в порошок огнеупорного материала белого цвета. В результате получается изделие матово-белой окраски.
Витражи можно расписывать разноцветными эмалями. При этом сначала поверхность стекла покрывают легкоплавкой краской, а уже затем накладывают эмаль. Делают это, потому что эмаль, по сравнению со стеклом, достаточно тугоплавкий материал. Для того чтобы выровнять коэффициент плавления, необходим материал с промежуточным показателем. Таким материалом и является легкоплавкая краска.
После нанесения на поверхность краски или эмали изделие следует хорошо отжечь. При этом необходимо соблюдать следующие требования:
– обработанные изделия должны нагреваться медленно. В противном случае краска растрескается и отслоится;
– при отжиге в печи должно быть небольшое количество избыточного кислорода;
– устанавливаемая в печи температура должна быть такой, чтобы создать условия для растекания, плавления краски, но чтобы при этом не деформировалось само изделие;
– температуру в печи устанавливают опытным путем, для чего прогревают обработанный образец изделия или небольшой кусочек стекла с нанесенной на его поверхность краской;
– отжигать изделие следует при температуре около 540–560 °С в течение часа.
Существует несколько способов нанесения краски на поверхность стеклянного листа, которые можно использовать при изготовлении витражей.
Диффузное окрашивание изделий можно приравнять к химическому процессу. Суть такого способа окрашивания заключается в том, что после нанесения на поверхность частицы краски проникают в верхний слой стекла, образуя тонкую цветную пленку. Такую поверхность можно будет украсить выгравированным рисунком или орнаментом, вытравленным с помощью плавиковой кислоты.
Диффузное окрашивание осуществляют, используя специально приготовленную пасту, в состав которой должны входить соединения серебра или меди.
В состав серебряной пасты, помимо серебра, включены следующие компоненты: шамот, охра, каолин или желтая глина. Перед применением их необходимо просушить и отсеять зерна, диаметр которых составляет более 50 мкм.
Кроме того, в отделочную массу добавляют клеящие вещества, необходимые для лучшего сцепления с поверхностью. Чаще всего такой клей приготавливают из гуммиарабика, декстрина, сахара или скипидара и густого масла, растворенных в воде.
Во время приготовления пасты необходимо добиться такой ее консистенции, при которой она хорошо удерживала бы нанесенную на поверхность краску. При этом необходимо помнить о том, что избыток масла в составе отделочной пасты приводит при отжиге к вспучиванию последней и деформации слоя краски, а недостаток – к ее отслаиванию.
При окрашивании стекла серебряной пастой при толщине слоя до 0,1 мм обрабатываемое изделие приобретает бледно-желтую окраску. Если слой пасты превышает 0,5 мм, то поверхность окрашивается в ярко-желтый или оранжевый цвет.
При составлении отделочной пасты вместо серебра часто используют медь (безводный медный купорос). При отжиге изделие приобретает едва заметный желтоватый оттенок.
Однако при повторном проведении термообработки поверхность стеклоизделия окрашивается уже в насыщенно-красный цвет.
Медная паста может состоять из следующих компонентов.
Вариант 1:
– безводный медный купорос;
– огнеупорная глина;
– декстрин;
– вода.
Вариант 2:
– оксид меди;
– охра;
– гуммиарабик;
– декстрин или сахар;
– вода.
Вариант 3:
– безводный медный купорос;
– охра;
– гуммиарабик;
– вода.
Перед нанесением пасты и краски поверхность стекла следует хорошо очистить от пыли и соринок. Кроме того, при обработке изделий из стекла нужно помнить о том, что после высыхания пасты резко обозначаются все дефекты поверхности. Поэтому для окрашивания необходимо брать только изделия с ровной и абсолютно гладкой поверхностью.
После этого отделочную пасту наносят на стекло, причем толщина слоя должна быть не менее 0,5 мм и не более 1 мм. Ее необходимо накладывать на поверхность ровным слоем одинаковой на всех участках толщины. При этом пастой можно предварительно обрабатывать как всю поверхность, так и отдельные детали особо сложного рисунка (нужно только следить за тем, чтобы слой ложился равномерно).
Покрытое серебряной пастой стекло обжигают в печи, после чего отделочную массу удаляют. Для этого стекло погружают в горячую воду и выдерживают 1 ч, после чего пасту счищают щеткой.
Медное окрашивание – процесс более трудоемкий. Сначала стекло покрывают пастой, после чего массу смывают, а изделие, имеющее желтую окраску, обжигают повторно. В результате поверхность приобретает черный цвет. Далее проводят еще один обжиг для получения насыщенного алого оттенка.
Нередко после отжига на поверхности стекла образуется тончайшая прозрачная или имеющая красновато-медный цвет пленка.
В том случае, если на стекло был наложен слишком толстый слой пасты, а также если оно не было термически обработано в течение суток, на поверхности после обжига образуется бесцветная сеточка. Бесцветными же останутся и участки, которые до отжига были увлажнены.
Для такого декорирования изделий из стекла используют особым способом приготовленные из драгоценных металлов (серебро, золото и платина) препараты: растворы и порошки.
Так называемое глянцевое золото (10%-ный или 12%-ный раствор жидкого золота) наносят на стекло, создавая тончайшую золотистую пленку. Для этого, как правило, используют мягкие кисти или металлические перья. Ими расписывают предварительно очищенную от пыли и мелких соринок поверхность изделия. При этом линии рисунка, нанесенного глянцевым золотом, после отжига имеют обычно коричневатый оттенок.
Для того чтобы золоченые линии дольше не стирались, глянцевое золото лучше всего наносить в проделанные на поверхности стекла неглубокие бороздки. Делают их с помощью медных кругов небольшого размера, а прямые канавки можно протравить, используя пантограф.
При росписи золотом не рекомендуется наносить как слишком толстый слой красящего состава (во время отжига под воздействием высоких температур он может отслоиться от стекла), так и чересчур тонкую пленку (после высыхания она едва заметна на поверхности изделия и к тому же довольно быстро стирается).
Чеканное золото создают путем нанесения препарата жидкого золота на предварительно заматированную плавиковой кислотой поверхность стеклоизделия.
Порошковое золото для росписи витражей используют очень давно.
В настоящее время выпускаются препараты, содержащие 52, 63, 72 и 90% порошкового золота.
Порошок смешивают с флюсом (в его состав входит бура или борнокислый свинец), который применяют для лучшего сцепления со стеклом. После этого изделие расписывают приготовленной краской и обжигают в печи.
В результате получается матовое золочение.
Для того чтобы придать рисунку характерный для золота блеск, необходимо отполировать изделие. Очень эффектны расписанные золотом витражи, на поверхности которых отполированные, блестящие участки сочетаются с матовыми, тусклыми.
Нередко стекло сначала расписывают глянцевым золотом, после чего обжигают и затем, обмазав густым маслом, орнамент припорашивают порошковым золотом. Готовое изделие вновь обжигают и после этого полируют для придания рисунку характерного золотого блеска.
Для нанесения рисунков на поверхность стекла часто используют жидкое полировочное золото. Изготавливают его на специальных заводах. По составу оно представляет собой смесь жидкого глянцевого и порошкового золота с добавлением соединений металлов. Эту смесь разбавляют органическими растворителями.
В Дулево был разработан еще один состав жидкого золота. В качестве компонентов используются терпенсульфид золота, смола, соединения серебра и висмута. Полученную массу растворяют в смеси скипидара, циклогексанола и эфирных масел.
Роспись выполняют так. Сначала наносят слой красящего вещества, после чего изделие обжигают. Далее повторяют окрашивание. Изделие считается законченным после полного высыхания повторно нанесенной пленки.
Одними из самых дорогих являются изделия, расписанные сусальным золотом. Для такого декорирования используют небольшие золотые пластинки толщиной до 0,1 мм.
Наклеивают золотые листочки на предварительно заматированную поверхность стекла. Для этого поверхность изделия покрывают клеем, с помощью жесткой кисти прикрепляют декоративную деталь, после чего ее смазывают клеем, чтобы в дальнейшем предотвратить механические повреждения декоративной отделки.
В качестве клея используют разбавленную скипидаром, скипидарным маслом, хлороформом или бензолом массу, приготовленную из шеллака, копалового лака и канадского бальзама.
Часто на поверхность стеклянных сосудов наносят серебряные рисунки. Для этого используют, как правило, порошковое серебро. Техника росписи аналогична способу декорирования изделий золотым порошком.
Нередко в живописи по стеклу используют серебряные пасты, приготовленные из следующих компонентов:
– нитрат серебра – 50 частей;
– флюс – 3 части;
– смесь скипидара и скипидарного масла – 45 частей;
– оксид висмута (для лучшего скрепления пасты со стеклом).
Отделочную пасту наносят на поверхность стекла, после чего последнее обжигают в печи при температуре 530–550 °С в течение 30 мин. После этого можно нанести еще один слой пасты и вновь отжечь изделие.
Готовый витраж полируют для придания линиям орнамента характерного серебряного блеска.
С течением времени серебряные покрытия темнеют и утрачивают блеск. Поэтому лучше всего для декорирования изделий из стекла и хрусталя использовать препарат жидкой платины.
Способы нанесения такого препарата на поверхность стекла аналогичны декорированию изделий серебром и золотом.
Аэрография – способ украшения поверхности изделий из стекла, при котором краску распыляют и наносят на поверхность через шаблон-трафарет, изготовленный из листа фольги. При этом используют краску особого состава.
Вариант 1:
– cухая краска – 100 частей;
– cкипидар – 25–30 частей;
– канифольно-скипидарная мастика – 10 частей.
Вариант 2:
– сухая краска – 100 частей;
– вода – 30–50 частей;
– клеевой раствор – 10 частей.
Такая краска отличается от обычной не только составом, но и более жидкой консистенцией. Кстати, именно ее используют в очень модном в наши дни молодежном течении – граффити.
В технике аэрографии можно выполнять рисунки различной сложности: простые линии, широкие полосы, любые геометрически правильные фигуры. При этом можно создавать и одноцветные, и полихромные рисунки. С по-мощью аэрозоля можно создавать на поверхности изделия какой угодно фон, на который затем будут нанесены отдельные детали орнамента.
Эффектно выглядят изделия, декорированные сплошным крытьем. При этом можно делать как восходящее (тон краски более насыщенный в верхней части сосуда), так и нисходящее (тон краски более густой у основания изделия) крытье.
Шелкотрафаретная печать. Такой способ нанесения краски на поверхность изделия позволяет с минимальными затратами времени создать самые разнообразные рисунки.
Для выполнения шелкографии необходимо приготовить следующие материалы, инструменты и приспособления:
– стол;
– трафарет;
– ракель;
– краска.
Прежде всего необходимо заготовить трафареты-сетки. Их должно быть несколько, так как в процессе окрашивания для каждого цвета используют отдельный трафарет.
Изготавливают их так. Сначала делают рамки из дерева, пластика или металла. Затем полученные рамки длиной до 1 м обтягивают капроновой или нейлоновой сеткой с частотой расположения гнезд от 4 до 16 тыс. на 1 м2. В том случае, если необходимо нанести интенсивно окрашенную линию или орнамент, используют металлическую (бронзовую или стальную) сетку. Однако последняя не очень удобна в применении, так как плохо прилегает к поверхности стекла, особенно если стекло несколько деформировано.
Натянутую на рамки сетку пропитывают светочувствительным составом, изготовленным из шеллака, желатина, альбумина (поливинилового спирта) и бихромата аммония (калия).
Далее изготавливают слайд с рисунка, предварительно нанесенного черной тушью на белый лист бумаги. С полученного слайда проецируют на светочувствительный слой сетки линии орнамента, после чего трафарет промывают в воде, имеющей температуру 17–20 °С. Делают это для того, чтобы растворить светочувствительную пленку в темных местах рисунка, сквозь которые во время окрашивания стеклоизделия будет проходить краска. В результате получается трафарет с обозначенными контурными линиями орнамента.
После этого готовый трафарет ополаскивают водой и хорошо сушат при температуре 18–20 °С.
Для выполнения шелкографии, как правило, используют краски из драгоценных металлов или силикатные, разбавленные скипидарным раствором смолистых масел. Для того чтобы добиться нужной консистенции красящего вещества, применяют так называемые пластификаторы. Их изготавливают из следующих компонентов.
Необходимы:
– керосиновая фракция с температурой кипения 250–270 °С – 1,4 части;
– вазелин – 0,8 части;
– олифа – 1,6 части.
Иногда разбавители изготавливают на основе воска и различных смол. Краски, составленные из таких компонентов, называют термопластичными. Такие краски перед нанесением на поверхность изделия необходимо разо-греть до температуры 60–90 °С. Они обладают свойством почти сразу же затвердевать при комнатной температуре.
При нанесении краски трафарет накладывают на поверхность стекла и сквозь него продавливают краску с помощью ракеля (небольшой скребок). После этого краску подсушивают и затем наносят другую, используя при этом другой трафарет.
Декалькомания. Декалькоманией называется способ декорирования поверхности изделий из стекла, который заключается в переводе деколей (своеобразные переводные картинки) на стекло.
Орнамент на деколи наносят обычно силикатными красками. Делают это в типографиях.
Различают простые и сдвижные деколи.
На простые деколи рисунок наносят в зеркальном отображении, причем сначала выполняют контурные линии орнамента, а уже затем фон.
На сдвижных деколях рисунок выполняют в правильной последовательности и закрепляют на бумаге, покрытой клеем. Поверхностный слой в таких деколях покрывают тончайшим слоем нитролака для предотвращения повреждений орнамента. При переводе на стекло клеевой слой растворяется в воде и картинку довольно легко сдвинуть и закрепить на поверхности какого-либо стеклянного сосуда.
Существует два способа перевода простых деколей на поверхность стеклоизделий.
Способ 1
Прежде всего необходимо подготовить вспомогательный раствор из следующих ингредиентов:
– канифоль – 3 части;
– скипидар – 7 частей.
Все компоненты смешивают и полученную массу подогревают на огне при температуре 100 °С в течение 30 мин.
Деколи, предварительно выдержанные в воде в течение 1 мин, смазывают приготовленной смесью, после чего их накладывают на стекло и удаляют бумажную подкладку.
Способ 2
Приготовленную заранее смесь из канифоли и скипидара наносят на участки, где будут картинки, после чего сухие деколи рисунком накладывают на смазанные смесью участки и хорошо увлажняют. Затем удаляют бумажную подкладку.
После нанесения орнамента на поверхность стекло ополаскивают щелочным раствором, затем холодной водой.
При нанесении сдвижной деколи картинки предварительно смачивают водой, накладывают на поверхность изделия и из-под рисунка удаляют бумагу-основу. После этого сухой тряпкой осторожно протирают картинку, удаляя остатки влаги и воздушные пузырьки. После этого стекло также погружают на некоторое время в щелочной раствор и затем промывают холодной водой.
Изделия с переведенными на их поверхность картинками обжигают в печи при температуре приблизительно 540–560 °С.
Высокая печать. На поверхность изделия краску можно наносить и способом так называемой высокой печати.
Высокую печать выполняют, оснастив мастерскую следующими инструментами и приспособлениями:
– стол;
– резиновые штемпели или рельефные валики;
– стеклянная палитра;
– резиновый валик;
– металлический шпатель.
Прежде всего необходимо изготовить штемпели. Лучше всего делать их из резины. При этом площадь их не должна быть больше 30 см2.
Далее приготавливают краску. Ее нужно разбавить олифой в соотношении 48 : 42. В качестве разбавителя можно использовать также патоку, глицерин, типографское или скипидарное масло. Консистенция краски должна быть достаточно густой.
Затем красящую смесь накладывают на палитру, хорошо растирают, раскатывают тонким слоем и набирают на штемпель. Им наносят краску на поверхность стекла.
При выполнении рисунков таким способом необходимо наносить краску в один прием. Корректирование и исправление неудавшихся линий недопустимо. При этом удобнее всего использовать штемпель с выгнутой серединой. Наносить орнамент следует, нажимая на штемпель с одинаковой силой на всех участках, в противном случае краска неравномерно ляжет на поверхность обрабатываемого изделия.
Для выполнения орнамента в технике высокой печати часто изготавливают специальный валик с отпечатком рисунка. Его можно сделать в домашних условиях, смешав следующие компоненты:
– пищевой желатин – 1 часть;
– столярный клей – 1 часть;
– технический глицерин – 2 части;
– карболовая кислота – 0,01%.
Прежде всего на водяной бане необходимо растворить смесь из желатина, клея и глицерина, после чего в полученный раствор добавить карболовую кислоту. Загустевшую массу заливают в гипсовую форму и охлаждают.
Валик с нанесенным на его поверхность рельефным рисунком будет служить в качестве штемпеля для нанесения краски.
После выполнения всех работ по декорированию стекла изделие необходимо отжечь в печи при температуре 540–560 °С.