На повсеместно распространенных в Индии городских оптовых рынках сельскохозяйственной продукции благодаря фактическому контролю государства крестьяне продают свои товары скупщикам по максимально возможным благоприятным для себя ценам (с помощью аукционов, тендеров и т. д.).
…«Не счесть алмазов в каменных пещерах…» Под Раичуром посчастливилось мне увидеть «гору каменную», о которой пишет Афанасий Никитин в «Хождении за три моря». Она смотрится теперь как заметный издалека среди окружающей равнины массивный пологий каменистый холм. Таких камней и скал, как на этом холме, в окрестностях Раичура больше нигде нет. А скалы здесь действительно редкостные, красивые, состоящие из различных пород. Они — розоватые, бледно-фиолетовые, белые, желтые, серо-голубоватые, черные с белыми — «молочными» натеками-прожилками. Феерическое зрелище! До наших дней сохранились в «горе каменной» пещеры-копи, где когда-то добывались драгоценные алмазы. К самой крупной из них ведут ступени. Здесь теперь индусский храм. Однако говорят, что после муссонных дождей местные крестьяне и сейчас изредка находят вокруг холма алмазы. По индийским поверьям, сокровища бдительно охраняются змеями (помните «Книгу джунглей» Р. Киплинга?). И это правда! Спускаясь со мной с «горы каменной», мой спутник-индиец наткнулся на сухую кожу-чешую кобры, оставшуюся здесь среди камней после линьки змеи…
Очень живописны холмистые, поросшие джунглями окрестности Раичура. Между холмами здесь прячутся маленькие священные озера, заросшие красавцами-лотосами. По их берегам, на склонах холмов много ритуальных камней с вырезанными на них барельефами женщин-змей с мечом и щитом в руках, кобр в разных позах, слонов и т. д. Изредка встречаются барельефы сосудов с кокосовыми орехами на них. Это так называемые «пурн кхумбх».
Они имеют свою историю. В здешних местах несколько веков тому назад, особенно веке в шестнадцатом, велись частые войны между феодальными правителями. Поэтому тут по холмам разбросаны остатки когда-то довольно мощных каменных крепостей. Солдаты феодальных дружин грабили местное население, собирали сокровища. Награбленные богатства они складывали в большие медные сосуды «кхумбх», и когда те наполнялись золотом, серебром, драгоценными камнями («пурн кхумбх» — «полный сосуд»), воины закрывали их, клали на них сверху — на счастье — кокосовый орех и зарывали в землю или прятали их в скалах, в пещерах. При этом воины молились богиням-змеям, чтобы те охраняли их сокровища. Мне рассказывали, что сейчас в эти места наведывается довольно много искателей сокровищ, но находят ли они их, сказать трудно.
Здесь, на одном из каменистых гребней стоит храм бога Шивы, построенный в XVI веке, а рядом с ним — чуть ниже находится очень маленький овальный прудик. У этого священного храмового водоема вырезан в камне след правой ноги мифического царя обезьян и одного из сыновей Шивы Ханумана. По легенде, Хануман, будучи союзником царя Рамы во время его поисков жены Ситы, похищенной демоном Раваной и увезенной им на Ланку — в свое царство, прямо отсюда, — с этого холма, прыгнул на остров Ланку, где есть след его второй ноги. Сразу за водоемом-прудиком находится крутой обрыв в широкую, просторную долину с рисовыми чеками и камнями внизу, с маячащими на горизонте холмами. С гребня видно далеко-далеко, и, действительно, народное воображение могло представить себе гигантский прыжок героя «Рамаяны» эпического Ханумана с кручи обрыва прямо на Ланку. Тем более что обрыв на самом деле обращен на юг — в сторону Шри-Ланки.
А внизу, по дороге в Раичур, среди поля подсолнухов я увидел настоящее произведение искусства: две великолепные, вырезанные из огромных глыб светло-серого гранита статуи слонов почти в натуральную величину, с резными украшениями и «амуницией»: с цепями, бусами, попонами т. д. Резьба на скульптурах настолько тонкая и артистичная, а сами слоны, выглядящие как живые, настолько величественны и красивы, что они могли бы стать ценнейшим экспонатом, подлинным украшением любого музея с мировым именем. Говорят, в свое время англичане хотели вывезти их отсюда, но не смогли. Так и осталось на родине это творение безвестных индийских мастеров XVI столетия.
В самом Раичуре я оказался случайным свидетелем такой сценки. В образовавшемся от муссонных дождей маленьком озерке купалось стадо буйволов. Из воды были видны только их довольные морды. Некоторых из них мыли мальчишки-подростки. Конечно, я и раньше видел в Индии купающихся волов и буйволов, но на сей раз уж очень хороши были их умильные «физиономии»!
…А Дабхоль, бывший при Афанасии Никитине «вельми великим градом» и «вельми великим пристанищем» — крупнейшим портом государства Бахаманидов, откуда наш великий земляк отплыл на родину, сейчас — всего лишь рыбацкая деревня. Как и Чауль, где он высадился на берег Индии, чтобы продолжить свое путешествие уже по сухопутью. Как и в Чауле, в Дабхоле — настоящее буйство тропиков: кокосовые и араковые пальмы, огромные деревья манго, заросли черного перца, орехов кешью… Окруженный зелеными лесистыми холмами Дабхоль расположен на берегу примерно полукилометровой ширины эстуария реки Джагбури, стекающей со склонов Западных Гат. По этой реке, вероятнее всего, и прибыл сюда тверской купец. Пристань Дабхоля находится в километре от впадения реки в океан, в глубине эстуария. Тут местному рыбацкому и прочему «флоту» поспокойнее.
Труд здешних рыбаков, выходящих в море на моторных лодках и небольших мотоботах, гордо именуемых траулерами за использование при лове тралов, тяжел и небезопасен. Борта у траулеров очень низкие, а палуба скользкая от рыбьей чешуи и слизи. Зато для новичков-любителей, вроде меня, которого любезно пригласили «на рыбалку», это занятие захватывающе интересное и азартное…
Итак, с февраля по декабрь переломного для нашей страны 1991 года я путешествовал по пути Афанасия Никитина в Индии. Прошел и проехал за это время тысячи три километров, Довелось побывать в четырех штатах: Гуджарате, Махараштре, Карнатаке и Андхра-Прадеш и в одной так называемой «союзной территории» Диу (Даман и Диу), во многих городах и деревнях, посетить десятки предприятий, учреждений, школ, колледжей, несколько университетов, множество старинных крепостей, храмов и мечетей, музеев и выставок, встречаться и беседовать с сотнями людей.
По свежим на 1991 год впечатлениям от моих странствий хотелось бы прежде всего заметить, что за прошедшую после «Хождения за три моря» Афанасия Никитина половину тысячелетия в Индии, конечно, многое изменилось. Исчезли феодальные государства, бывшая колониальная «жемчужина Британской короны» стала независимой республикой, когда-то процветавшие большие и богатые города уменьшились до деревень, крупные порты исчезли с лица земли или превратились в маленькие пристани, буквально на пустом месте или на месте захудалых деревушек родились и развились многолюдные города, промышленные и культурные центры. Но многое и в обычаях, и в религиозных обрядах, и в образе жизни, и в национальном характере индийцев сохранилось до наших дней практически в неизменном или в почти неизменном, узнаваемом по знаменитым запискам Афанасия Никитина виде. И сталкиваясь со всем этим, нельзя не воздать должного любознательности и наблюдательности русского землепроходца XV века, объективности и точности его описаний и оценок, его доброжелательности по отношению к простым людям Индии.
Далее, на мой взгляд, нельзя не сказать о постепенном, но явно заметном движении Индии в направлении превращения ее из развивающейся страны в развитую. Даже в сравнительно отсталых ее районах — в настоящей индийской глубинке, где мне довелось в том числе побывать, я видел промышленные предприятия: крупные, средние и даже мелкие, оснащенные современными машинами и оборудованием, использующие современную технологию и экспортирующие часть своей продукции, удовлетворяющей, стало быть, высоким требованиям мирового рынка. Такие передовые предприятия пока не составляют большинства предприятий страны, но они есть и число их растет. Движение по пути превращения Индии в развитую страну сопряжено с преодолением немалых трудностей, в значительной степени обусловленных все еще не ликвидированной до конца общей социально-экономической отсталостью страны, корни которой уходят в ее колониальное прошлое. Тормозом на этом пути является и огромное население Индии.
Налицо активное участие государства в социально-экономической жизни страны и положительное влияние этого участия на поступательное развитие Индии. Государство создает смешанные, совместные государственно-частные и государственно-кооперативные предприятия в промышленности, сельском хозяйстве, торговле, чтобы поддержать слабые предприятия и кооперативы, уберечь их от банкротства, закрытия, а их работников — от безработицы, чтобы способствовать формированию сравнительно высоких закупочных цен, скажем, в интересах крестьян, продающих сахарный тростник на сахарные заводы или продающих свои товары скупщикам на оптовых рынках сельскохозяйственной продукции, или в интересах ручных ткачей, продающих свои изделия через систему государственно-кооперативных магазинов. Государство предоставляет финансовую и другую помощь частному сектору, частным предприятиям в создании промышленных зон, оказывает широкую поддержку развитию кооперативного движения. Государство определяет, причем подчас довольно жестко, экспортно-импортную политику в интересах страны в целом. Заметна положительная роль и деятельность государства в развитии науки, образования, культуры, здравоохранения, причем не только в государственном, но и в частном секторе, которому оно оказывает финансовую, научную, учебно-методическую помощь. Очевидно положительное воздействие государства на смягчение проблемы нищеты, а также проблемы кастеизма в Индии, на определенное улучшение положения так называемых низших каст и примитивных племен. Решению этих вопросов способствует, в частности, оказание беднейшим слоям населения страны государственной финансовой помощи, установление государством опр