Ширина реек зависит от исходного материала. Как правило, рейки делают из досок. Обычно рейки с прямоугольным профилем (рис. 1,а,б) делают шириной 15–40 мм, рейки с полукруглым (овальным) профилем — шириной 15–30 мм. Фигурные рейки, как правило, имеют ширину 15–25 мм. В качестве реек с фигурным профилем можно использовать наличники, ширина которых 50–65 мм.
Для изготовления реек можно использовать любую древесину, главное — чтобы исходный материал (доски, брус) был сухой. Рейки, изготовленные из сырого материала, при сушке могут выгнуться, и выровнять их при креплении к двери будет весьма сложно. Прямоугольные рейки изготавливают из обычных досок на циркулярной пиле с последующей обработкой рубанком. Полукруглые и фигурные рейки изготавливают из прямоугольных на станках с применением специальных фрез.
Прежде чем обивать дверь рейками, необходимо выяснить конструкцию двери. Если дверь цельнодеревянная, то проблем с креплением реек не будет, так как гвозди будут держаться в любом месте. Однако современная отечественная промышленность выпускает, как правило, двери, представляющие собой раму из брусьев, обшитую листами ДВП или фанеры (рис. 6).
Рис. 6.Вариант конструкции рамы двери (вид спереди)
Рейки будут держаться надежно, только если гвозди забиты в брусья рамы. Конечно, можно рейки крепить на клею, но надежное соединение будет, только если полотно двери не покрашено. Для надежного прижатия реек к полотну двери нужно сделать специальное приспособление (рис. 7).
Рис. 7. Способ прижатия реек для их приклеивания к полотну двери:
1 — полотно двери; 2 — рейки; 3 — прижимные брусья; 4 — резиновые кольца
Ширина брусьев рамы двери, как правило, 100–150 мм. Определить ширину брусьев рамы и места, где находятся поперечные брусья, можно путем легкого постукивания по покрытию двери пальцем. Там, где брусьев нет, звук будет звонкий, а в местах нахождения брусьев под покрытием — глухой. Места нахождения брусьев необходимо отметить на лицевой и тыльной сторонах двери. Конструкция рамы может повлиять на выбор варианта отделки и мест крепления реек гвоздями. При выборе варианта отделки (рис. 8) надо иметь в виду, что вертикальное расположение реек создает видимость высокой и узкой двери, а горизонтальное — широкой и низкой.
Рис. 8.Варианты отделки дверей рейками
«Окна» в средней части двери могут быть выполнены как в одной плоскости с остальной поверхностью двери, так и в разных плоскостях. Например, «окно» не обшивают рейками. Между обшивкой и «окном» может быть «гладкий» зазор, лежащий в плоскости основной обшивки двери. При стыковке реек торцевыми поверхностями, под углом (рис. 9) необходимо подбирать заготовки одинаковой ширины и размещать их на полотне двери так, чтобы углы «с» и «а» были равными.
Рис. 9.Стыковка реек под углом
Если рейки будут равной ширины или размещены неправильно, добиться хорошего внешнего вида не удастся. Для отрезания реек под углом используют стусло, которое легко сделать самому. В качестве режущего инструмента целесообразно использовать пилу с мелкими зубьями (типа ножовки по металлу). Чем шире полотно пилы, тем качественнее будет разрез. Можно отрезать рейки на «макете» (рис. 10), основание которого изготавливают из куска ДСП или толстой фанеры размером не менее 500х500 мм и толщиной не менее 20 мм.
Рис. 10.Макет для обрезания реек под углом:
1 — основание; 2 — рейки; 3 — подкладка; 4 — полотно пилы
На основание «макета» наносят разметку, по которой предстоит обрезать рейки, накладывают одну на другую отрезаемыми концами, под свободный конец правой (по рисунку) рейки ставят подкладку такой же толщины, как и рейка. Рейки закрепляют (например, гвоздями) и излишки отрезают пилой.
Перед креплением на дверь лицевые стороны реек, особенно с полукруглым и фигурным профилями, необходимо тщательно обработать наждачной бумагой. Некачественно зачищенные рейки после покрытия их олифой или лаком станут шершавыми, так как поднимется ворс. Это испортит вид готового изделия, а зачищать прибитые рейки, особенно фигурные, весьма сложно.
Предлагаемые варианты отделки не являются догмой, и каждый самодельщик должен проявить инициативу и выдумку. Готовое изделие покрывают олифой или лаком. Если полотно двери окрашено, лучше покрыть рейки олифой дважды: первый раз — после набора и обрезания реек, перед их креплением. При этом каждая рейка должна быть пронумерована и на полотне двери отмечено ее место. Второй раз олифу наносят после крепления реек на дверь. Для покрытия олифой второй раз дверь кладут горизонтально, слой олифы накладывают так, чтобы были залиты все щели. Для улучшения качества обработки желательно олифу подогреть до 70–80 градусов, используя для подогрева водяную баню. После высыхания олифы дверь можно покрыть лаком.
Порядок работы по отделке двери может быть следующим:
• определить конструкцию двери и нанести на лицевую и тыльную ее поверхности границы брусьев, снять петли, ручки, замок;
• если нет возможности выбрать профиль рейки, под имеющийся материал подобрать вариант отделки; если есть возможность выбрать профиль рейки, то сначала выбрать вариант отделки, а затем профиль рейки;
• полотно двери разметить в соответствии с выбранным вариантом отделки;
• рейки отрезать в соответствии с выбранным вариантом отделки, на рейки и полотно двери нанести нумерацию;
• заготовки реек обработать наждачной бумагой, покрыть олифой и просушить;
• обработать боковые поверхности двери, при необходимости разметить и подготовить место под новые петли, замок и ручки;
• высохшие рейки закрепить на полотне двери гвоздями или клеем;
• покрыть готовое изделие олифой или лаком;
• установить петли, замок, ручки.
При разметке двери под отделку необходимо помнить, что с одной стороны дверь прилегает к деревянной коробке (рис. 11,а). Если нет возможности срезать часть дверной коробки (рис. 11,б) или перенести петли (рис. 11,в), то в местах прилегания двери к коробке рейки крепить нельзя.
Рис. 11. Способы отделки стороны двери на стыке с дверной коробкой:
а — края двери не отделаны; б — срезана часть коробки; в — смещена дверь
Конечно, в открытом состоянии дверь с неотделанными частями будет смотреться не очень хорошо. В то же время можно использовать этот «недостаток отделки» и обработать прилегающие поверхности так, чтобы это вписалось в общую композицию отделки. На рис. 8 приведены лишь некоторые варианты отделки. При выборе рисунка необходимо помнить, что дверь должна органично вписываться в интерьер помещения. Если рядом находится дверь со стеклом, то целесообразно на отделываемой двери сделать «окно» (рис. 8,г,д,е,ж,з,к,л,м). Для выбора варианта отделки целесообразно начертить на листе ватмана несколько макетов готового изделия в масштабе 1:5. Использовать «миллиметровку» нежелательно, так как линии на бумаге будут искажать вид готового изделия.
Успех в работе обеспечен, если руководствоваться тремя принципами: «глаза — боятся, а руки — делают», «семь раз отмерь — один раз отрежь», «поспешишь — людей насмешишь».
СТРОИТЕЛЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ
Сайдинг
А.А. Савельев
Продолжение. Начало см. в журнале «Сделай сам», № 2, 2010 г.
Установка стартовой полосы
Перед монтажом основного рядового сайдинга на стены нужно установить множество принадлежностей, включая стартовые полосы, угловые стойки, влагозащитную отделку окна, J-профили по стенам и окнам, и J-профили по линиям крыши.
Для строительства домов используют три вида цоколя: западающий, это когда стена нависает над цоколем; выступающими, когда цоколь шире стены; ровный, это когда и стена, и цоколь одной ширины. Для ровного и западающего цоколя применяется одна технология установки стартовой полосы, для выступающего другая. При обшивке домов винилом, в некоторых случаях выступающий цоколь может быть превращен в западающий толщиной деревянной обрешетки. В выступающих цоколях, не исправленных толщиной обрешетки, под стартовую полосу нужно смонтировать виниловый или стальной отлив (рис. 23).
Рис. 23.Виды цоколей:
а — западающий; б — ровный; в — выступающий (выровненный обрешеткой со стеной); г — выступающий с отливом поверх обрешетки; д — то же, с отливом по стене; е — цоколь с защитой от грызунов; 1 — стена; 2 — обрешетка; 3 — цоколь; 4 — стальной или виниловый отлив; 5 — цементная стяжка; б — стартовая полоса
Сам цоколь может быть оставлен в первозданном виде или тоже облицован сайдингом, называемым цокольным. Об этом вы прочтете в других главах, т. к. цокольным сайдингом можно облицовывать и стены, и фронтоны крыш. Для защиты подсайдингового покрытия от грызунов и насекомых в ровном или западающем цоколе по обрешетке прибивается стальная полоса из кровельной жести. Но учтите, при ее установке вы превращаете вентилируемый фасад в плохо вентилируемый со всеми вытекающими из этого последствиями (рис. 23,е).
Дома с идеально горизонтальным цоколем встречаются редко, поэтому сначала нужно найти самую нижнюю точку стены (рис. 24).
Рис. 24.Монтаж стартовой полосы (размеры в мм):
а — отбивка горизонта; б — установка стартовых полос; 1 — стена; 2 — обрешетка; 3 — водяной уровень; 4 — гвоздь; 5 — шнурок; 6 — стартовая полоса
Для этого используется водяной уровень. Водяной уровень можно изготовить из двух стеклянных трубок, на концы которых надевают резиновый шланг. В трубки наливают воду, желательно подкрашенную чернилами. Вода по закону сообщающихся сосудов всегда будет находиться в стеклянных трубках на одном уровне. Работают вдвоем. Наливают в трубки воду и разносят их на различные углы здания, после чего вода в трубках займет один горизонтальный уровень. Его отмечают на стене карандашом. Так поступают с каждым из углов здания, обходя его по периметру. Вы должны прийти