Рис. 28.Альтернативные виды наружных углов:
а — из четырех элементов; б — из двух элементов; 1 — угловая (вертикальная) двухсторонняя стартовая полоса; 2 — доска; 3 — декоративный угловой элемент; 4 — J-профиль
Угол можно смонтировать и по бюджетному варианту, применив вместо цельного угла два более дешевых элемента, название которых — J-профиль. Монтируемый угол получается наборным (рис. 28,б), но издали смотрится ничуть не хуже цельного, а вот стоит почти в 2 раза дешевле. Это совсем не означает, что даже при бюджетном варианте обшивки все цельные углы вам нужно заменить наборными, — такую замену проводить целесообразно далеко не всегда. Например, цельный внешний фасадный угол и более эстетичен, и более герметичен, чем наборный, и на главном фасаде менять его ни к чему. А вот внутренние углы, а также внешние, например, на заднем дворе или при обшивке крыльца, заменить на наборные бывает не только можно, но и нужно.
При монтаже углов из наборных элементов, будь то четырех- или двухэлементный угол, придерживаются тех же правил, что и для обычного углового профиля. То есть наверху оставляют зазор до карниза или софита, равный 1/3 от общего температурного зазора, внизу выпускают на 2/3 ниже нижней кромки стартовой полосы. Гвоздевые планки подрезают в зависимости от того, какой из элементов обшивки будет к ним примыкать. Конкретную величину температурных зазоров сверяйте с инструкцией к сайдингу или выясняйте у продавца. Если вам не дадут инструкцию по монтажу либо неуверенно ответит продавец — не покупайте этот сайдинг. Неправильно выставленные зазоры приведут только к потере денег.
Всё то же самое, что и для наружного. Угловой профиль отрезают на необходимую длину, оставив 1/3 теплового зазора между вершиной углового профиля и карнизом или софитом. Нижний край угловых элементов опустите на 2/3 теплового зазора ниже уровня нижней кромки стартовой полосы. Либо, наоборот, приподнимите на 2/3 общего теплового зазора, если внизу имеется пол или другое препятствие. Так же, кстати, поступают и с внешним углом, например, при обшивке крыльца. Если внизу угла имеется препятствие в виде пола, фундамента или чего-то другого, вертикальный сайдинг должен быть приподнят над ним на величину 2/3 вертикального теплового зазора, иначе он при расширении упрется в препятствие и покоробится.
Начните устанавливать крепеж (гвоздь, скобу или саморез) в верхней части самого верхнего гвоздевого отверстия по обеим сторонам угла, закрепив его. Остальные крепежи должны быть установлены по центру отверстий на расстоянии от 20 до 40 см друг от друга (рис. 29).
Рис. 29.Монтаж внутренних угловых профилей:
а — из одного углового профиля; б — из одного J-профиля; в — из двух J-профилей, г — стыкование внахлест внутренних угловых профилей; 1 — внутренний угловой профиль; 2 — рядовая сайдинговая панель; 3 — J-профиль; 4 — верхний профиль; 5 — нижний профиль
Это обеспечит возможное вертикальное расширение. Не крепите слишком плотно. Перед монтажом угловых профилей так же, как и в наружном угловом профиле, сверху и снизу панелей нужно подрезать гвоздевые планки. Сверху высота подрезки должна равняться высоте завершающей планки (F- или J-профиля, в зависимости от конструкции софита) плюс 1/3 теплового зазора для вертикальных элементов. Снизу гвоздевую планку на свисающем профиле нужно подрезать на 5–6 мм, чтобы она не была видна из-под рядового сайдинга.
Внутренние углы могут быть сработаны, как и наружные, по бюджетному варианту, из двух и даже из одного J-профиля. Сращивание угла по высоте делают так же, как и в наружных углах: внахлест и с вклеенной накладкой.
Углы в стиле «кантри»
Внешний угол делают из двух стартовых полос и двух виниловых досок. Внутренний — из одной стартовой полосы и двух досок. Для получения симметричного угла используют вместе широкую и узкую виниловые доски. В остальном процесс монтажа не отличается от описанных выше (рис. 30).
Рис. 30.Монтаж угла в стиле «кантри»:
а — наружного; б — внутреннего; 1 — стартовая полоса; 2 — доска (широкая и/или узкая)
Как известно, углы домов бывают не только прямоугольными. В современной архитектуре широко применяются эркеры и другие архитектурные элементы, углы которых отличаются от традиционных.
Непрямоугольные углы обшивают специальным импостным виниловым профилем, либо двумя J-профилями и декоративным угловым элементом (рис. 31).
Рис. 31. Обшивка непрямоугольного угла:
а — виниловым импостом; б — из трех элементов; 1 — импост; 2 — декоративная угловая вставка; 3 — J-профиль, 4 — виниловая заклепка
Как правило, угол раскрытия винилового импоста не совпадает с раскрытием угла дома, поэтому при установке импоста его «натягивают» на угол. При монтаже импоста его раскрывают надавливанием на середину или, наоборот, сужают, прибивая сначала одну, потом другую сторону. Если крепеж будет установлен правильно, т. е. первый гвоздь (саморез или скоба) будет в верхней части гвоздевого отверстия, а остальные в их центре, то «натягивание» импоста на угол обычно никак не препятствует его вертикальному расширению. При установке двух J-профилей и декоративной угловой вставки вставку тоже приходится раскрывать или сужать. Чтобы она не вывалилась со временем из конструкции угла, ее приклепывают к обоим J-рейкам как минимум в трех местах с каждой стороны. Таким образом, конструкция из трех элементов становится единым целым и расширяется как один элемент. Для крепления используют специальные виниловые заклепки. Если при продаже вам их не предложат, то можно использовать обычные виниловые автомобильные пистоны. Ими крепят внутреннюю обшивку автомобиля к кузову.
В остальном монтаже и наращивании импостных угловых профилей придерживаются правил, описанных выше.
После завершения установки обшивки углов дома приступают к обрамлению оконных и дверных проёмов. Их делают из J-профилей, универсальных наличников, досок и специальных декоративных элементов.
В стене дома окна могут быть расположены по-разному. В кирпичных и блочных домах обычно окно по отношению к наружной поверхности стены утоплено вглубь стеновой конструкции. В деревянных домах и в мансардах кирпичных домов окно, как правило, располагается заподлицо с наружной поверхностью стены. Правда, окно, сделанное вровень со стеной, чаще всего превращается установкой обрешетки в заглубленное, но бывают и исключения. Очень часто при обшивке хорошо сделанных деревянных мансард обрешетка на них не ставится и окна остаются заподлицо, со стеной. Обшивка сайдингом оконных и дверных проемов, утопленных в стену или сделанных с ней в одном уровне, будет несколько различаться. Окна и двери, сделанные в глубокой нише, обшивают винилом, как обычные наружные и внутренние углы.
Начнем описание с окон, сделанных заподлицо со стеной. Прежде чем обшить проем J-профилем, оконный проем защищают от случайного проникновения влаги фартуками из кровельной оцинкованной стали или алюминиевой фольги, поставляемой вместе с сайдингом (рис. 32).
Рис. 32.Гидроизоляция оконных и дверных проемов:
а — заподлицо со стеной; б — выступающего из стены; 1 — обрешетка, 2 — силиконовый герметик; 3 — нижний фартук из кровельной жести; 4 — то же, боковой; 5 — то же, верхний; 6 — алюминиевый скотч; 7 — верхний Г-образный фартук из кровельной жести; 8 — то же, боковой
Монтаж фартуков начинают с нижней полосы. Гвозди прибивают по верхней кромке полосы. Таким образом, нижнюю полосу при необходимости можно будет подогнуть и подвести под нее рядовой сайдинг, обеспечивая отвод воды на сайдинг. Что, впрочем, делается крайне редко. После установки нижней полосы прибивают две боковых, перекрывая нижнюю полосу. Завершают монтаж фартуков верхней полосой, которую устанавливают поверх боковых. Получается конструкция, напоминающая рыбью чешую или оперение птиц — каждая верхняя «чешуйка» перекрывает нижнюю, обеспечивая сток воды. В качестве дополнительной гидроизоляции иногда фартуки устанавливают на силиконовый герметик.
Обшивка проемов (впрочем, также и всех углов дома) фартуками положена по правилам монтажа сайдинга, а вот делать её или не делать, решать вам. На самом деле, с защитой проемов от косого дождя успешно справляется и сам сайдинг. А вот в выступающих из стены окнах, — бывает и такое чудо инженерной мысли, особенно часто в домах старой постройки, — защитные фартуки нужно делать обязательно. В любом случае, при обшивке сайдингом с металлической подложкой или без нее, делайте обшивку проемов, слегка нахлестывая её на оконный или дверной блок, т. е. перекрывайте щель между столярным блоком и стеной, и только. Не крепите стальную подложку или профили сайдинга к оконному или дверному блоку, в противном случае при замене окна или двери придется частично разбирать сайдинговую обшивку. Неприкрепленная к блокам обшивка позволит вынуть окно или дверь внутрь помещения, а потом вставить новое без разборки сайдингового покрытия.
J-профили по высоте изготавливают разных размеров — полдюйма, три четверти, один и один с четвертью дюйма. Если проем оформляется начисто, используется самый большой J-профиль. В этом случае он будет исполнять роль наличника. Если проем впоследствии будет еще как-то оформляться, например, откосами или универсальными наличниками, лучше использовать профиль меньших размеров или вообще его не устанавливать. Универсальный наличник — это J-профиль, только чуть больших размеров и слегка видоизмененный. Правила его установки такие же, как и для J-профиля.