ыстротой рассеивающих миллионы спор по всему саду.
Чтобы избавиться от всей этой «живности», надо осенью или весной, во влажную погоду, отмершие части коры очистить скребком, не затрагивая живой древесины. Затем, в теплый день поздней осенью, побелить стволы и нижнюю часть скелетных веток. Можно использовать готовую акриловую побелку или приготовить средство самим: развести 2 кг извести в 10 л воды и добавить предварительно растворенный в воде медный купорос — 100 г на 10 литров и хорошо разведенный клей (20 г).
Осенняя побелка может предупредить образование солнечных ожогов на коре (особенно у молодых деревьев) в начале весны. Морозобоины, появившиеся зимой, замазать садовым варом.
В случае заражения веток черным раком всю больную кору снять острым ножом до древесины вместе с 1–2 см живой коры вокруг раны. Затем рану немедленно дезинфицировать раствором медного купороса (300 г на 10 л воды) и замазать садовым варом.
Ветки, значительно пораженные черным раком, вырезать до здоровой древесины и немедленно сжечь, чтобы не заразить другие деревья.
Опасная болезнь
Черный рак («антонов огонь») — опасное и широко распространенное заболевание яблони и груши в Нечерноземной зоне. Возбудитель болезни — гриб. Поражаются все части древесного растения. Наиболее опасная форма болезни — поражение коры скелетных веток. Пятна на коре буро-фиолетовые, вдавленные, напоминают след от уцара тяжелым предметом. Кора в местах пятен черная, обугленная, покрыта сетью трещин. При дальнейшем развитии гриба кора отмирает и отваливается, обнажая почерневшую древесину. Сначала отмирают пораженные ветки, а затем все дерево (за 3–4 года). Для профилактики заболевания деревья необходимо опрыскивать теми же фунгицидами, что применяют против парши.
Обыкновенный (европейский) рак яблони и груши — широко распространено по всей Нечерноземной зоне. Поражаются стволы, развилки скелетных ветвей и ветки первого порядка, редко — плоды. Сначала на коре образуются небольшие вдавленные пятна желтого цвета. Затем кора на этих местах отмирает правильными концентрическими кругами. На стволах кора отмирает большими участками с образованием на них наплывов и глубоких ран, достигающих порой центра древесины. Бывает две формы: закрытая и открытая. При закрытой форме наплывы, опухоли, желваки, смыкаются, почти полностью закрывая рану. При открытой форме гриб вызывает образование глубоких ран, которые обычно не зарастают, и на их месте развиваются раковые образования. Обе формы болезни встречаются на яблоне, а на груше — только открытая. Старые деревья подвержены раку в большей степени (особенно при плохом уходе), чем молодые. Зимует гриб в пораженной коре, древесине, плодах.
Суровое время года подходит к своему логическому завершению. Садовод ждет не дождется его окончания: соскучились руки по лопате. Но за нее еще слишком рано хвататься. А вот секатор потребуется незамедлительно.
Почки и цветочки
С помощью него можно узнать насколько пострадали деревья зимой. Во время оттепели срезают несколько побегов веточек с цветковыми почками. Их ставят в воду и держат в отапливаемом помещении 2–3 дня. Вынув ветку из воды, перерезают ее поперек садовым ножом и внимательно осматривают поверхность среза. Неповрежденные части ветки светлые. Если сердцевина побурела, то значит, что она подморожена. Если же почернела — сильно обмерзла.
По таким же признакам определяют подмерзание клеток древесины. Если незначительно подмерзли сердцевина и древесина, то впоследствии они будут постепенно восстанавливаться за счет образования камбием новых древесинных клеток. Когда же от мороза сильно пострадало круговое кольцо камбия — гибель ветви неизбежна.
Кстати, камбий наиболее морозостойкий. Он повреждается при более низкой температуре, чем сердцевина и древесина.
А вот способ для определения подмерзания однолетних побегов яблони. Срезают 1–2 черенка с однолетнего прироста и помещают их в чистую небольшую емкость, наполненную кипяченой водой. Перед погружением черенки обтирают влажной тканью. В отапливаемом помещении на 2-3-й день будет виден результат: если вода в посуде станет желтоватой или с иным оттенком, значит древесина не живая. При сильном обмерзании вода темнее. Если же древесина живая, то вода остается прозрачной.
Одновременно определяют жизнеспособность цветочных почек. Ведь они страдают чаще всего, даже если древесина осталась живой. Для этого бритвенным лезвием несколько почек разрезают пополам и вдоль — от вершины до основания. Здоровые почки на срезе светло-зеленые, внутри них тесно друг к другу прижаты зачатки пестика, тычинок, укрытые сверху лепестками и покровными чешуйками. Если внутри некоторых почек все почернело, то значит, что они подмерзли. Пестик часто подмерзает, находясь еще в нераспустившемся цветке: либо зимой, либо весной, когда сады уже готовы к цветению. Вот и получается: цветков много, а урожай маленький. Срезанные веточки с оставшимися почками можно оставить в тепле до момента распускания цветков. Нижние концы веток косо срезать острым ножом и срезы обновлять каждые 2–3 дня одновременно с заменой воды. Цветущие ветки яблони или вишни ранней весной позволят прикинуть «на глаз» будущий урожай. Ко всему прочему — это просто красиво.
Время покажет
Ранней весной, когда в саду приступают к обрезке, трудно установить, какие ветки и насколько подмерзли. Это становится ясно в начале распускания деревьев. Вымерзшие ветки не распускаются. Если же подмерзла часть древесины, то в этих местах, до восстановления тканей, ветки не дают новых приростов. Подмерзшие ветки укорачивают до здоровых частей, иногда даже на многолетнюю древесину. Получается что-то наподобие омолаживающей обрезки. После нее пробуждаются почки, расположенные ниже срезов. Благодаря этим новым приростам в кроне нарастают побеги. Если же крона полностью погибла, а ствол остался неповрежденным, то можно срезать ветви, дать вырасти поросли и уже из нее сформировать новую крону. Особенно хорошо это удается на молодых деревцах. Если же пострадали кора и древесина в нижней части ствола, то есть образовался «мертвый мост», весной делают прививку мостиком. Это значит, что один конец побега вводят под кору в верхней здоровой части коры, а второй — в нижнюю, также не поврежденную часть коры. В зависимости от толщины ствола, используют от 3 до 8 побегов. Такие прививки (при соблюдении чистоты среза) срастаются успешно, и дерево в дальнейшем плодоносит.
Иногда, для восстановления поврежденной части ствола, это место укрывают темной промасленной бумагой, предварительно удалив поврежденную кору. В результате сверху вниз может нарастать древесина и луб, благодаря которым происходит доставка воды и питания к корням и кроне.
Деревья, пострадавшие от холодов и слишком ранней травмирующей обрезки, нуждаются в основательном уходе: поливе, подкормках (после цветения подкармливают аммиачной селитрой — 3–4 г на 1 литр воды), рыхлении, обработках против вредителей и болезней. В первый год с таких деревьев полностью удаляют цветки, чтобы цветение и плодоношение не ослабили и так не окрепшие ветви.
Если же у дерева повреждена часть корней, то надо укоротить или вырезать некоторое количество ветвей. Увеличить подкормки органикой и поливать во время засухи.
Саженцы-доноры
Если у ценного сорта плодового дерева по каким-то причинам погибла корневая система, то можно применить такой метод его восстановления. Вблизи ствола посадить 2–4 однолетних саженца, срезать побег наполовину. А срезанный наискосок конец вставить под кору ствола пострадавшего дерева. Если саженцы срастутся с деревом, то оно перейдет на питание за их счет и будет продолжать расти.
Ароматные листочки и сочные стебли сельдерея придадут особый вкус супам, гарнирам, салатам. Кроме того, обогатят их витаминами и минеральными веществами. Ведь в зеленых частях этого растения содержится чуть ли не половина элементов таблицы Менделеева.
Еще за сотни лет до того, как Менделеев составил свою знаменитую таблицу химических элементов, люди выращивали сельдерей в гораздо больших количествах, чем современные огородники. Употребляли его и в сыром и в горячем виде, по наитию догадываясь о его лечебных и диетических свойствах.
Теперь же мы знаем, что сельдерей очень полезен (выводит соли из организма, помогает при импотенции и физической слабости), но пренебрегаем им в пользу других культур, считающихся традиционными в нашей кулинарии. А ведь вырастить сельдерей «проще пареной репы» и под силу всем, без исключения. Хотя и потребуются некоторые навыки.
Сельдерей (Apium graveolens) — двулетник, высотой 30–60 см. У листовых и черешковых сортов корни сильно разветвленные и они не съедобны. У черешкового сельдерея в пищу идут черешки — широкие, мясистые, сочные образования белого, розоватого и красноватого цвета. Последние — наиболее морозостойкие. Листовые сорта отличаются полураскидистой розеткой, образованной многочисленными нежными листьями с полыми черешками. Они быстро отрастают после срезки. Благодаря этому урожай собирают несколько раз за сезон.
В зависимости от региона выращивания семена черешкового сельдерея высевают в апреле на рассаду или же в грунт, но не позднее, чем за 10 недель до последних ожидаемых заморозков. Слишком рано сеять не следует, ведь при температуре ниже +10 °C некоторые сорта могут стрелковаться.
Для посева используют семена, обработанные фунгицидом (например, их погружают в розовый раствор марганцовки на 20 минут), чтобы избежать заражения бактериальной пятнистостью листьев. Кроме того, для ускорения прорастания семена в течение 3 суток намачивают в теплой (45 °C) воде, меняя ее 3–4 раза в день. Затем их высыпают тонким слоем на влажную ткань, сверху прикрывают таким же материалом и выдерживают при комнатной температуре до появления проростков (1,5–2 недели).
Для прорастания сельдерею нужен свет, поэтому после посева семена лишь слегка прикрывают почвой или же вовсе не заделывают, но почву поддерживают влажной. Всходы прореживают при появлении 4-6-го листа.