Во второй половине мая рассаду высаживают на открытое, солнечное место. Поскольку сельдерей любит влагу, на огороде его лучше посадить на более низких местах.
Самоотбеливающиеся сорта сажают группами через 20–25 см для усиления процесса естественного отбеливания. Остальные сорта высаживают одиночными рядами, с интервалом 35 см, либо в борозды, либо на плоскую поверхность гряд. Молодые растения, пока не миновала угроза последних заморозков, укрывают нетканым материалом или пленкой.
Через месяц после посадки вносят аммиачную селитру (20 г на 10 л воды) или органику в жидком виде. Растения поливают не реже 1–2 раз в неделю из расчета 20 л/м2. Чтобы у самоотбеливающихся сортов стебли стали нежными и сладкими, растения обкладывают толстым слоем соломы.
При выращивании сельдерея на плоских грядках стебли, достигшие высоты 30 см, обертывают плотной бумагой и обвязывают поверх шпагатом. По мере роста растения добавляют второй «воротничок», который также закрепляют шпагатом вокруг розетки черешков. Листья оставляют на свету.
Самоотбеливающиеся и листовые сорта убирают на 11–16 неделю после посадки. Стебли надо срезать, пока они нежные. Черешковые сорта, выращенные в траншеях, в мягком климате можно оставлять под зиму. В регионе с умеренным климатом осенью их выкапывают. Листовые разновидности можно использовать для зимней выгонки. Для этого их извлекают из почвы с корнями и прикапывают в подвале в чистый влажный песок. Затем, по мере необходимости, растения высаживают в горшки и выставляют в светлом, теплом месте. Регулярно увлажняют.
Траншейный способ
Более трудоемким будет выращивание черешкового сельдерея в траншеях. Для этого, перед высадкой рассады в грунт, устраивают канавки, глубиной и шириной 25–30 см, в зависимости от почвы, на расстоянии одна от другой порядка 80 см. Вынутая из них почва помещается между канавками. На дно подготовленных траншей кладут слой хорошо перепревшего навоза, лучше — парникового перегноя, толщиной 12–15 см. Сверху перегной прикрывают землей, слоем 5–7 см. Затем высаживают рассаду сельдерея по середине канавки, на расстоянии 40 см одна от другой. Если высаживают в два ряда, то расстояние между растениями увеличивают до 50 см и располагают их в шахматном порядке. Растения регулярно и обильно поливают, особенно на легких почвах в засушливые периоды.
Через 4 недели, в сухую погоду, черешки слегка связывают тонким шпагатом, а нижнюю их часть засыпают слоем земли, вынутой из канавок. Толщина его порядка 13–15 см. Почва не должна попадать внутрь розетки листьев. Спустя еще 2 недели к растениям вновь подсыпают грунт, слоем 4–5 см. Это повторяют несколько раз за лето, пока растения полностью не окажутся в почве. В результате образуются гребни. На это уйдет земля из межтраншейных пространств. Для защиты от дождя гребни покрывают досками. По мере надобности растения вилами вынимают из земли. Под зиму в умеренном климате их не оставляют.
Исторические факты
Большой знаток растений Р.И. Шредер относил белый листовой сельдерей к самым лучшим, «хотя и слишком ароматным салатам».
А вот что говорится в журнале «Прогрессивное садоводство и огородничество» от 1906 года про этот овощ. «С листовым сельдереем у нас еще малознакомы и лишь некоторые пригородные столичные огородники начинают заниматься его культурой ввиду существующего на него, но пока еще незначительного спроса. Поэтому листовой сельдерей появился в витринах лучших столичных зеленных лавок, чего прежде не бывало. А ведь сортов этого сельдерея существует немало. Все они выведены в Англии и, отчасти, в Северной Америке. Одни из них имеют красноватые черешки, другие — чисто белые. На петербургском рынке, попадаются, кажется, только последние».
Начинать дачный сезон без запаса удобрений невозможно. Они нужны и для внесения под перекопку и для подкормки пробудившихся от зимнего сна растений. Хоть и берут наши зеленые питомцы минеральную составляющую из почвы, но если ее там недостаточно, приходится прибегать к искусственным удобрениям. Однако, использование их — «палка о двух концах». С одной стороны — польза растению, с другой — несомненный вред почве: в результате повышения концентрации почвенного раствора гибнут все живые микроорганизмы, насекомые, беспозвоночные. Поэтому использование минеральных удобрений должно быть строго дозированным, особенно на садовых участках.
К счастью, современные минеральные удобрения стали более совершенными. Они легче растворяются в почве, а значит, быстрее усваиваются растениями. Кроме того, теперь садоводы могут воспользоваться комплексными удобрениями, в состав которых входят все необходимые для садовых и огородных растений вещества, в том числе и микроэлементы. Особенно удобно пользоваться специализированными подкормками — удобрением для рассады, для хвойных видов, для цветущих растений, для рододендронов, для овощных и т. д. Все они созданы с учетом потребностей конкретных групп растений. Жидкие удобрения, в состав которых могут входить микроэлементы, витамины группы В, гуматы, эффективны для быстрого восстановления ослабленных, плохо цветущих и развивающихся растений; их применяют в течение лета в качестве «тонизирующей» подкормки.
Стоит рассказать подробнее о традиционных удобрениях, ведь на основе их созданы все специализированные подкормки. На их упаковках всегда указаны три загадочные буквы NPK. Что же они означают?
N — азотные удобрения
Нитратные удобрения, содержащие азот в нитратной форме. Сюда относятся: натриевая селитра, содержащая не менее 16 %, и кальциевая селитра, содержащая не менее 17,5 % действующего вещества азота. Хорошо растворяются в воде. Оба вида удобрений физиологически щелочные, на кислых почвах снижают кислотность.
Аммонийные и аммиачные азотные удобрения. Сульфат аммония (сернокислый аммоний) содержит 21 % азота; хлористый аммоний — 24 % азота. Хорошо растворяются в воде. Оба удобрения повышают кислотность почвы. Безводный аммиак и аммиачная вода — жидкие аммиачные удобрения, содержащие азот, соответственно, 82 и 25 %. Аммонийно-нитратные азотные удобрения. Аммиачная селитра, с содержанием азота 34 %, и мочевина (карбамид), содержащая 46 % азота. Хорошо растворяются в воде.
Р — фосфорные удобрения
Их делят на три группы по растворимости. Первая группа — удобрения, содержащие фосфор в водорастворимой форме: суперфосфат двойной и суперфосфат простой. Содержание фосфора в них, соответственно, 49 и 20 % (усвояемого растениями фосфора).
Вторая группа — удобрения, фосфор которых не растворим в воде, но растворим в слабых кислотах: прицепитат, с содержанием фосфора 38 %, томасшлак — не менее 14 % фосфора, а также ряд других удобрений, не применяемых на садовых участках.
Третья группа — это удобрения, содержащие очень трудно растворимый фосфор, такие как фосфоритная мука, содержащая 19–30 % фосфора. Эффективна на кислых почвах.
К — калийные удобрения
Хлористый калий, содержит 60 % калия. Калийная соль — 40 %, а сульфат калия — 46 % этого элемента. Все они хорошо растворимы в воде.
Сернокислый магний (сульфат магния), помимо калия, содержит еще около 16 % магния. Поэтому, если в состав комплексного удобрения входит это вещество, то пишут NPK+Mg.
Помимо названных групп, имеются и комплексные удобрения. Двойные: аммофос, содержащий 11 % азота и до 50 % фосфора; диаммофос, с содержанием 20 % азота и 50 % фосфора. Нитрофосы, содержат до 23 % азота и до 17 % фосфора. Тройные: нитроаммофоска, содержащая по 17–19 % азота, фосфора и калия, в формах, хорошо доступных растениям.
Как вносить удобрения
Для расчета нормы внесения прибегают к такой формуле: если, например, рекомендуется внести 5 г фосфора на 1 кв. м сада, то необходимо дозу в действующем веществе (5 г в данном случае) умножить на 100 и полученный результат разделить на процент действующего вещества. В этом примере доза фосфорного удобрения, например гранулированного суперфосфата с содержанием фосфора 20 %, составит: 5 х 100/20 = 25 г.
Гранулированные удобрения следует равномерно рассыпать по поверхности земли и слегка заделать в почву, обработав поверхность граблями или рыхлителем. Удобрения, медленно растворяющиеся в земле, должны заделываться глубже.
Жидкие подкормки вносят после дождя или полива, под корень, в пасмурный день или вечером.
Комплексные удобрения, предназначенные для подкормок, вносят в течение вегетационного периода. Азотные удобрения — рано весной (аммиачные, нитратные и мочевину) или осенью. Но осенью на глинистых почвах можно вносить только аммиачные удобрения. Летом, для подкормок, прежде всего, следует использовать нитратные удобрения (селитры), а также аммиачные или мочевину.
Фосфорные удобрения необходимо вносить под осеннюю перекопку почвы. Весной лучше внести суперфосфат.
Калийные удобрения на глинистых и суглинистых почвах закрепляются на месте их внесения и незначительно проникают в глубокие слои. Поэтому на тяжелых почвах их вносят только осенью. На легких, песчаных и супесчаных почвах, а также на торфяниках калийные удобрения хорошо проникают по всему плодородному слою и их вносят весной. В магниевых удобрениях больше всего нуждаются растения, произрастающие на легких песчаных, особенно кислых почвах, поскольку здесь особенно затруднено поступление магния в растения. Магниевые удобрения эффективны на торфянистых почвах верховых болот, а также на засоленных почвах и красноземах.
Органические удобрения не действуют столь быстро, как минеральные, но без них в саду не обойтись. Они оздоравливают почву: улучшают ее структуру, обогащают гумусом и живыми микроорганизмами, полезными для плодородия. Вносят перепревший компост или навоз как основное удобрение под весеннюю и осеннюю перекопку, в приствольные круги плодовых деревьев, под ягодные кустарники и в цветники. Жидкие органические подкормки дают в течение лета.