Надо помнить, что родиола — растение двудомное и поэтому для получения семян надо сажать и мужские и женские растения.
Очень красиво смотрится грядка с посаженными лекарственными растениями: родиола, левзея, душица, бадан, календула, мелисса, зверобой, синюха голубая, заячья капуста, полынь и т. д.
Размножение родиолы семенами. Для получения семян, как отмечали выше, необходимо иметь на грядке как женские, так и мужские растения. При заготовке семян стебли женских растений срезают в стадии побурения листовок и для полного созревания их помещают в картонные коробки. Через некоторое время листовки расщелкиваются, семена высыпаются и их очищают от мусора, просеивая через мелкое сито. Семена хранят в бумажном пакете в нижней части холодильника.
Выращивать родиолу из семян нелегко, хлопотно, потому что они очень мелкие, отличаются значительной пустозерностью и низкой всхожестью, а еще их надо стратифицировать, то есть выдерживать в специально приготовленном субстрате в течение 1,5 месяца при температуре 0–5 °C для увеличения всхожести.
Субстрат готовят из проветренного измельченного торфа и промытого крупнозернистого речного песка, взятых по объему в соотношении 4:1. Его увлажняют водой так, чтобы из сжатой в кулак массы выступили капельки воды. Далее на 1 часть семян берут 3 части увлажненного субстрата, тщательно перемешивают, насыпают в плотный матерчатый мешочек и помещают в холодильнике под морозильную камеру Мешочек не завязывают, а оставляют отверстие для воздуха. Содержимое пакета время от времени встряхивают и перемешивают для воздухообмена.
Неплохие результаты дает посев семян в открытый грунт поздней осенью (октябрь), тогда их стратификация происходит в естественных условиях. Перед посевом семена смешивают с сухим речным песком в соотношении 1:3, высевают эту смесь, разбрасывая по грядке, и покрывают слоем речного песка (горный песок не рекомендуется, так как он цементирует поверхность почвы) или торфа толщиной 2–3 мм. Норма высева семян — 3 г на квадратный метр. Семена можно высевать в бороздки на глубину 5 мм, присыпая сверху песком или торфом. При сроке посева 20 апреля стратификацию семян начинают 5 марта, после этого семена вместе с субстратом высевают на заранее подготовленные грядки или в бороздки, заделанные песком или торфом, и накрывают полиэтиленовой пленкой, которую после появления всходов (через 12–15 дней) убирают.
Весной появляются нежные всходы, слабо держащиеся на крошечных корешках (рис. 3, г). В этот момент они требуют особого внимания: в первое время надо поливать их теплым и слабым раствором марганцовки, пользуясь пульверизатором, а спустя месяц можно перейти к лейке с мелкими отверстиями. При поливе надо быть очень внимательным, часто корешки оголяются, поэтому после каждого полива необходимо осматривать их и в случае необходимости подсыпать сухой перегной.
При достижении высоты всходов 4–6 см делают первую подкормку выдержанным 4–5 дней раствором птичьего помета (1:20) или коровьего навоза (1:10) с добавлением на ведро раствора 0,5 ст. ложки суперфосфата и сульфата калия. На следующий день следует полить чистой водой. Поливы и подкормку необходимо проводить арычным способом на расстоянии 10–12 см от растений в неглубокие бороздки и после них — обязательное мульчирование. За лето необходимо проводить 4–5 подкормок, а последнюю, фосфорно-калийную, проводят в августе-сентябре, растворяя в ведре воды 1,5 ст. ложки суперфосфата и сульфата калия. Последняя подкормка благоприятно влияет на зимовку растений. На зиму растения мульчируют торфом слоем 1 см.
К осени эти нежные всходы превращаются в растеньица высотой до 10 см с клубеньком весом 1–3 г и сформированными 2–5 почками. Их можно осторожно пересадить на постоянное место, но лучше оставить еще на один год, пока они окончательно не окрепнут. При пересадке необходимо следить, чтобы почки выступали над поверхностью земли, и замульчировать их перегноем.
Перегной готовят так: опавшие листья закладывают в кучу, к одной их части добавляют три части лесной земли, одну часть перегнившего навоза и старых древесных опилок, древесной трухи, гнилых пней и немного сосновой или еловой хвои. Всю массу перемешивают, закладывают в бурт и поливают водой для быстрого перегнивания. К осени в бурте образуется перегной, легкий по механическому составу и с хорошей водовоздушной проницаемостью.
При выращивании родиолы на приусадебном участке или в саду надо принимать меры, чтобы после увядания ее стеблей не произошло случайного затаптывания нежных почек, слабо держащихся на корневищах. Для этого грядки с кустами родиолы можно огородить маленьким заборчиком или накладывать на них хворост и т. д.
Сначала рассмотрим заготовку лекарственного сырья на садовом участке.
Для лечебных целей выбирают родиолу с крупным корневищем в возрасте 5–6 лет и старше. Срок заготовки целебных корневищ — со второй половины августа, когда созревают семена и высыхает надземная часть растения, до первой половины октября. В первую очередь выкапывают старые корневища с малочисленными почками, применяя садовую лопатку, а молодые растения с 2–5 почками оставляют нетронутыми. Большое корневище с многочисленными крупными почками подкапывают со стороны, где мало почек, отрезают острым ножом, примерно его третью часть, вытаскивают из земли и не медля и безотлагательно места среза, раны и повреждения для дезинфекции и быстрого заживления обмывают раствором марганцовки и обсыпают порошком древесного угля и золой. Отсекание корневища необходимо проводить осторожно, не повреждая зимующие почки. Ямочку, получившуюся рядом с корневищем, засыпают плодородной землей или перегноем и уплотняют. Очередное отрезание корневища возможно только через 5–6 лет, за это время оно полностью восстанавливается и набирает достаточное количество жизненной силы.
Выкопанное или отрезанное корневище необходимо внимательно осмотреть и выяснить, можно ли использовать верхнюю небольшую часть с хорошими 2–3 почками как посадочный материал. При выявлении такой возможности ее отрезают от корневища, раны дезинфицируют и сразу же сажают в землю.
Для получения от лекарственных растений наибольшей силы воздействия на организм человека их заготавливают в определенные сроки и благоприятное время. Целители народной медицины и травники рекомендуют заготавливать корни и корневища лекарственных растений в сухую ясную погоду, когда надземные части увядают и отмирают. Они связывают их заготовку с фазами Луны и объясняют так: после новолуния соки жизненных сил в растениях неудержимо направляются вверх от корней и корневищ к стеблям, листьям и плодам, а после полнолуния они направляются обратно вниз от вершин через стебли к корням и корневищам, и перед очередным новолунием максимум энергии соков и полезных веществ находится в самых нижних частях растений — в клубнях, корнях и корневищах. Согласно вышеизложенному, лекарственное сырье родиолы необходимо заготавливать после полнолуния в середине дня, когда Луна находится в одном из знаков Зодиака: Овен, Лев, Стрелец, Близнецы и Водолей, в которых корневища имеют наибольшую целебную силу. По наблюдениям автора статьи, настойки родиолы, приготовленные на высушенных дольках корневищ, заготовленных в указанных сроках и фазах Луны, очень ароматные с запахом розового масла и темно-розового цвета и имеют очень сильное воздействие на организм человека. Фазы Луны и ее прохождение по знакам Зодиака приводятся в отрывных календарях.
Выкопанные корневища и его части очищают от земли, промывают в проточной холодной воде и удаляют загнившие и бурые пробковые части. Земля от цельного корневища отмывается очень плохо, поэтому его разламывают на более мелкие части, и их очищают от земли, применяя старую зубную щетку. Категорически воспрещается обмывать корневища горячей водой, при котором из него вымываются активно действующие вещества. Далее корневища раскладывают на картонных или фанерных листах и на сетках из нержавеющей стали и устанавливают в хорошо проветриваемом помещении или на чердаке под железной крышей. В течение 10–20 часов корневища провяливаются, дозревают и становятся ароматнее, затем их разрезают продольно на мелкие дольки длиной 50–70 и сечением 6х8 мм и помещают для подсушивания при температуре 35–40 °C в электрические или газовые печи с регулированием тепла, при такой температуре хорошо просыхают серединные части разрезанных долек. Для их подсушивания можно использовать остывшие русские печи с необходимой температурой. Спустя 20–25 часов температуру в печах увеличивают до 50–60 °C, и сырье досушивают.
Сушка корневищ родиолы — очень ответственная операция, от которой зависит качество лекарственного сырья и, в конечном счете, качество ее препаратов. При неправильной сушке количество активно действующих веществ сравнительно уменьшается или вовсе может исчезнуть. Нельзя оставлять корневища и измельченные дольки в кучках, а необходимо немедленно приступить к сушке, раскладывая их тонким слоем на картонных или фанерных листах и перемешивая несколько раз в течение дня. Сушка больших кусков корневищ недопустима, так как затруднено испарение влаги из внутренних частей, в противном случае это приводит к загниванию. Также нельзя сушить измельченные части на солнце и начинать сушить при температуре 50–60 °C, не подсушивая.
Правильно высушенное сырье приобретает темно-розовый цвет, а на изломе — белый или розовый, оно имеет запах розового масла и горьковато-вяжущий вкус. Дольки не гнутся, а ломаются с треском. Высушенное сырье хранят в стеклянных закрытых банках в темном месте. Срок годности сырья — 2 года.
В продолжение всего процесса сушки размельченных частей корневищ в помещении или на чердаке, где они разложены, в воздухе разливается аромат розового масла, а также из печи или духовки, где они сушатся, в помещение выходит приятнейший аромат, который свидетельствует о правильном ходе сушки частей корневищ.
Все виды родиол, перечисленные выше, относятся к числу ценных лекарственных растений. Поэтому необходимо бережно использовать сравнительно ограниченные запасы и при заготовке их корневищ в естественных местообитаниях надо неукоснительно соблюдать определенные правила: заготовка корневищ должна проводиться в местах их массового распространения и только после созревания семян и высыхания надземной части. Их сбор на одном месте можно проводить с периодичностью не менее 6–8 лет при обязательном сохранении 1/3 части полноценных растений, после выкапыв