Не следует увлекаться срезанием слишком толстых веток, хотя хороший секатор позволяет это сделать. Во-первых, можно сломать секатор или, по крайней мере, уменьшить срок его службы. Во-вторых, чем толще срезаемая ветка, тем ниже качество полученного среза, а это влияет на скорость и характер заживления раны.
рычажный сучкорез
Для обрезки веток, расположенных на значительной высоте, применяют сучкорезы, называемые воздушными секаторами. Лезвие такого сучкореза приводится в движение веревкой или проволокой или же более сложным устройством, оканчивающимся рычагом. Веревочные сучкорезы легко восстановить в случае поломки, но работать ими труднее, поскольку приходится следить за тем, чтобы веревка не запуталась в ветвях. Рычажным работать удобнее, а вот ломать его не рекомендуется.
Секатор-сучкорез
веревочный сучкорез
Срезы, сделанные на значительном расстоянии, не такие точные, как контактные. Кроме того, воздушные секаторы чаще заклиниваются и «жуют» побеги, поэтому не стоит делать ими крупные срезы.
Садовые пилы – для больших деревьев и кустарников. Крупные ветки отпиливают, причем из-за повышенных требований к качеству среза возникают и повышенные требования к качеству пилы. Для удаления крупных сучьев, особенно сухих, и стволов, к которым имеется свободный доступ, можно, в принципе, использовать хорошую столярную пилу. Но для живой древесины предпочтительнее специальные садовые пилы. По существу это пилы для поперечного пиления с более широко разведенными зубьями – больше двойной толщины полотна. Правильная садовая пила режет как при прямом, так и при обратном ходе, не забивается сырыми опилками, а также способствует их выталкиванию из пропила.
Для выпиливания более тонких веток, особенно внутри кроны, существуют специальные ножовки с искривленным узким полотном.
Сейчас выпускают легкие складные пилки, которые удобно носить с собой. При их покупке помимо качества режущего полотна следует обращать внимание, насколько надежно в рабочем состоянии крепится рукоятка, поскольку от этого зависит удобство работы и долговечность самой пилы.
пилка-ножовка складная
пилка-ножовка выдвижная
Садовые ножи используют для срезания веток, заглаживания неровных спилов, надрезания коры и другой тонкой работы по формировке плодовых деревьев, а также для прививки. В принципе, садовым ножом можно делать все то, что делают секатором. Однако для этого требуется достаточная физическая сила и точность движений. В руках дилетанта садовый нож представляет угрозу не только растению, но и самому обрезчику.
Умельцы из числа садоводов нередко сами изготавливают для себя ножи, и интересно, что разница между изделиями разных мастеров бывает довольно значительна. Их форма определяется не только размером и особенностями строения кисти руки, но и некоторыми индивидуальными предпочтениями, которые проще определить эмпирически. Выбирая садовый нож, не торопитесь, подержите в руке ножи разных модификаций, имитируя движения при обрезке. Для полноты ощущений можно прихватить в магазин веточку. Важно, чтобы нож подходил именно вам.
садовые ножницы
Экономить на приобретении высококачественного инструмента по меньшей мере неразумно. Что лучше – потратить однажды более или менее «кругленькую» сумму и долгие годы получать удовольствие от работы или ежегодно (а то и чаще!) выбрасывать деньги на плохой инструмент, коим издеваться над растениями, над собой, а также и над окружающими, вынужденными наблюдать эту печальную картину?
Так называемые хозяйственные ножницы, в перечне достоинств которых указывается способность резать ветки растений, для обрезки не годятся!
Ни по удобству применения, ни по качеству получаемых срезов этот инструмент отнести к садовому нельзя. Зато они прекрасно подходят для нарезки проволоки, веревок, этикеток и т. п.
Садовые ножницы с длинными лезвиями, напоминающие бытовые ножницы, предназначены для стрижки и формовки растений по шаблону, когда место среза каждой отдельной веточки не выбирают, а всю массу побегов обрезают на определенной высоте в соответствии с требуемой формой. Классический пример – живая изгородь. Для этих целей также существует инструмент, оснащенный двигателями, работающими от электричества или бензина. При большом объеме работ это просто спасение.
Вспомогательные приспособления и материалы
Садовые лестницы применяют при обрезке высоких кустарников и деревьев. Главное требование к ним – устойчивость. Помимо надежности самой конструкции, следует обратить внимание на ее ножки. Поскольку лестницу устанавливают в саду, т. е. на земле, она должна быть устроена так, чтобы не проваливаться в грунт под тяжестью человека.
Это важное требование безопасности, ибо грунт имеет неравномерную плотность, и лесенка, утопая, может опасно накреняться. Вместо лестниц и стремянок можно пользоваться столиками и другими подставками, лишь бы они отвечали требованиям безопасности.
Перчатки. Как бы аккуратно вы ни работали, через некоторое время ваши руки будут выглядеть так, словно вы сражались с кошками. Поэтому при значительном объеме работ перчатки можно считать необходимостью, особенно для женщин.
Перчатки должны:
• плотно прилегать к руке, обеспечивая надежный захват режущего инструмента;
• иметь гладкую поверхность, которая не будет цепляться за веточки и выступы коры;
• быть достаточно плотными, чтобы защитить кожу рук.
Добрую службу вам сослужат старые, но крепкие кожаные перчатки, особенно если предстоит встреча с колючими кустарниками.
Вот некоторые способы заставить лестницу не проваливаться: увеличьте площадь опоры ножек, приделав к ним куски фанеры или досок; соедините ножки перекладиной в самой нижней их части; если неохота возиться, «обуйте» ножки лестницы в старые галоши.
Защитные очки. Не следует игнорировать такое важное приспособление, как защитные очки. Ведь при обрезке глаза нередко подвергаются опасности травмирования, а также засорения мелким мусором, в изобилии сыплющимся с деревьев.
Садовые замазки применяют для защиты поверхности срезов (диаметром свыше 2 см), мест прививки, трещин и морозобоин на стволах и ветвях от высыхания, проникновения воды, воздуха, бактерий, грибков и вредителей. Классический вариант – садовый вар. Вар бывает разный, в том числе хороший и плохой. Хороший вар не требует предварительного разогрева, легко наносится и хорошо прилипает. Отличить хороший вар от плохого по внешнему виду в магазине не очень просто. Вар, расфасованный в банки, чаще бывает хорошим. Вар в бумажной упаковке можно проверить надавливанием – чем он мягче, тем лучше. Если вам попался неудачный вар, перед использованием его придется разогревать и наносить кисточкой, поскольку в обычном состоянии он скатывается с раны и не выполняет своих функций.
Поскольку обрезка связана с использованием режущих инструментов, которые к тому же должны быть острыми, в пределах досягаемости следует держать аптечку с дезинфицирующими, кровоостанавливающими и перевязочными средствами.
Можно использовать краски, но не всякие. Токсичными бывают не только растворители, но и некоторые пигменты. К примеру, безопасны охра или сажа на натуральной олифе, а вообще, если сомневаетесь, лучше не рискуйте. Тем более что в последние годы появились специальные препараты для защиты срезов, содержащие дезинфицирующие и физиологически активные вещества, способствующие быстрой регенерации травмированных тканей.
Веревки нужны для привязывания побегов к шпалерам, для фиксирования отогнутых веток в новом положении и т. п. Лучше использовать объемные синтетические веревки – мягкие, прочные, долговечные.
Манжеты из мягкого упругого материала (резины, пластиков или, на худой конец, кусочков ткани) предотвратят врезание подвязки в кору растений.
Распорки могут пригодиться, чтобы увеличить угол отхождения ветки или раздвинуть пересекающиеся, которые жалко удалять. Заранее их делать бессмысленно – все равно придется подгонять на месте. А отложить впрок подходящие щепочки и палочки вполне разумно.
Как правильно резать и формировать растения
Всякая обрезка связана с удалением у растения какой-либо его части. Чтобы обрезка пошла на пользу, надо стараться как можно меньше травмировать растение. Для этого существуют нехитрые правила, которые необходимо соблюдать.
Если при этом инструмент в порядке, работать легко и срезы заживают без проблем.
Приемы обрезки
Все приемы обрезки можно разделить на две большие группы. Это вырезка, которую еще называют прореживанием, и укорачивание, или подрезка.
Вырезка
Вырезку ветвей применяют практически при любой обрезке. Вырезкой называют полное удаление ветки или побега, как говорят, «на кольцо». Эта операция необходима и при формировании молодых растений, и при санитарной обрезке старых и запущенных. Вырезка веток обычно не провоцирует усиления роста оставшихся, не считая возможности появления жировых побегов или «волчков» у крупных ран.
На этом и других рисунках пунктиром обозначены удаляемые части растения, а также ветки, положение которых изменяют подвязкой или распорками.
Положение секатора при вырезке
правильное
неправильные
Вырезка «на кольцо». Мелкие ветки вырезают секатором. Чтобы срез был ровным, режущая пластина секатора должна быть обращена в сторону оставляемой части, поскольку противорежущая пластина мнет ткани. Ветку при вырезке слегка отгибают по ходу лезвия. Так для ее удаления потребуется меньшее усилие.
Вырезка на кольцо
правильно
неправильно (оставлен пенек)
неправильно (подрезано основание ветки)
Кольцевой наплыв у основания ветки
Так будет выглядеть оставленный при обрезке пенек через некоторое время
Неправильно зарастающая рана на месте низкого среза
Еще важнее правильно определить место среза. У основания ветвей, как правило, имеется кольцевой наплыв, по верхней части которого и следует делать срез. Если срезать ветку выше, остается пенек, который практически всегда загнивает, и на этом месте может образоваться дупло. Если, наоборот, срез сделан слишком близко к стволу, рана получается очень большой и плохо зарастает.
Вырезка ветвей без кольцевого наплыва. Сложнее определить линию отреза на ветвях, у которых кольцевой наплыв отсутствует. Например, на отходящих под острым углом. Чтобы узнать место среза такой ветки, от ее основания сверху проводят две воображаемые линии: одну параллельно стволу, другую – перпендикулярно оси вырезаемой ветки. Линия, которая делит пополам угол между этими линиями, показывает место среза или спила.
Место среза ветки без кольцевого наплыва
Выпиливание крупных сучьев. Не слишком крупную ветку при выпиливании просто поддерживают рукой;
можно немножко оттягивать ее по ходу роста. Если же ветвь большая и тяжелая, ее срезают в несколько приемов. При отпиливании в один прием ветка может обломиться под собственной тяжестью, отчего на стволе образуются длинные трудно заживающие задиры. Сначала делают запил с нижней стороны ветки на некотором расстоянии от ствола. Глубина запила – наполовину толщины ветки или чуть больше. Практически пилят до тех пор, пока пилку не заклинит. Затем делают второй запил сверху, чуть дальше от основания, и ветку обламывают. У очень длинных веток лучше удалять ее части постепенно в несколько этапов. Оставшийся пенек отпиливают уже по кольцевому наплыву. При этом тоже полезно сначала надпилить кору в нижней части ветки, чтобы избежать ее отрыва.
Отпиливание крупной ветви в три приема
Последствия отпиливания крупной ветви в один прием
Отпиливание крупной ветви в один прием
Результат неправильного отпиливания
Удаление прикорневой поросли
правильно
неправильно (оставлены пеньки)
Можно совместить два полезных мероприятия – выломку лишних побегов и заготовку зеленых черенков для укоренения.
Удаление поросли. Чтобы эта операция была эффективной, поросль надо удалять правильно. Никаких пеньков, даже если ради этого придется докопаться до корней! От оставленных пеньков поросли появится во много раз больше.
Особо «продвинутые» садоводы могут позволить себе удалять ненужные побеги в любых местах кроны уже на стадии почки, чем заменить всякую выломку и тем более вырезку. Но это уже, скорее, искусство и в некотором смысле баловство.
Выломка побегов заменяет вырезку. Если в самом начале развития выявить побеги, способные загустить крону, а также волчковые и всякие другие, которые не могут быть использованы с конкретной пользой, целесообразно их сразу же выломать. Это значительно проще вырезки и менее травматично для растения. Кроме того, растению не придется расходовать силы на формирование веток, которые все равно будут удалены. Побег, достигший длины 5—10 см, выламывают пальцами с «пяткой», т. е. частичкой древесины. Образовавшаяся при этом ранка быстро затягивается без всякой обработки.
Ослепление почек. Ослепление, или удаление, почек – та же выломка, но на еще более раннем этапе. Применяется на тех участках растения, где вообще нежелательно развитие побегов. Например, это штамб у растений, формируемых в штамбовой форме, или подвойная часть привитого растения.
Укорачивание
Укорачивание. Укорачивание, или подрезка, отличается от вырезки тем, что ветки или побеги удаляют не целиком, а только уменьшают их длину за счет обрезания концевой части. Укорачивание побега менее чем на одну треть длины считается слабой подрезкой. Она не вызывает роста большого числа побегов, почти не влияет на развитие и начало плодоношения дерева. Удаление более половины длины побега является сильным укорачиванием и оказывает значительное влияние на растение. Начало плодоношения отдаляется, образуется много новых побегов, загущающих крону. Нередко они имеют мощный рост и не успевают полностью вызреть, что сказывается на их зимостойкости. Поэтому сильное укорачивание применяют с осторожностью и только в специальных случаях, когда требуется спровоцировать появление новых побегов, ослабить рост чересчур развившейся ветки для подчинения ее другой, удалить поврежденную или невызревшую часть побега и т. д.
Обрезка «на почку»
правильно
неправильно (слишком низкий срез)
неправильно (оставлен пенек)
неправильно (срез имеет наклон в сторону почки)
Обрезка «на почку». На побеге выбирают почку, из которой хотят получить новый побег, и делают срез на эту почку. Правильный срез на почку должен быть гладким, без задиров и иметь наклон около 45° в сторону, противоположную почке. Нижний край среза располагается немного выше уровня основания почки. Верхний край должен быть настолько же выше ее вершины. Если срез сделать ниже, почка может усохнуть или в лучшем случае произведет слабый побег. Если, наоборот, сделать срез слишком высоко, новый побег может значительно отклониться в сторону. Пенек при этом все равно усохнет до почки. Иногда специально оставляют пеньки-шипики, к которым подвязывают побеги. Впоследствии эти шипы вырезают или они отпадают сами.
При супротивном или мутовчатом расположении почек срез делают прямым над ними настолько близко к почкам, чтобы только не повредить их.
Обрезка «на перевод»
правильно
неправильно (слишком сильно подрезано)
неправильно (оставлен пенек)
Обрезка «на перевод».
Обрезку ветки «на перевод» применяют при омоложении, для изменения направления роста и т. д. На ветви выбирают подходящее разветвление, рядом с которым и делают срез. Так же, как и при укорачивании на почку, следует стремиться к сокращению площади среза, избегать как слишком низких срезов, так и оставления пеньков.
Обрезка «на пень». Применяют для омолаживания кустарников. Для дерева это прием слишком жесткий, и если оно останется жить, то превратится в куст. Стволики кустарника просто спиливают, оставляя небольшие пеньки – от 10 до 50 см. Если растение очень старое или слишком ослабленное, т. е. имеется риск, что оно не «захочет» отрастать, операцию растягивают на два года или дольше, спиливая стволики поочередно.
Прищипка. Прищипка или пинцировка побегов является по существу укорачиванием. Ее применяют летом на растущих побегах, а именно отламывают (отщипывают, отрезают – не имеет значения, было бы удобно) их неодревесневшие верхушки, где находится точка роста. Прищипка сдерживает рост веток и позволяет превратить их в обрастающие или полускелетные. Однако прищипка, как и укорачивание, может иметь далеко идущие последствия, не всегда желательные. Поэтому не стоит применять этот прием, не имея перед собой ясной цели и представления о путях ее достижения.
Приемы формировки
Формирование растения – более широкое понятие, чем обрезка, которая является всего лишь его составной частью. Для плодовых деревьев, например, актуальны и такие приемы, как изменение направления роста веток посредством подвязки, распорки, скручивания, заплетания и т. п.
Изменение направления роста. Веткам, рост которых желательно усилить, придают вертикальное положение, а для ослабления роста и ускорения плодоношения, наоборот, близкое к горизонтальному.
Прищипка побега
Кольцевание. Этот прием, как и отгибание, используют для того, чтобы принудить слишком сильно растущее молодое плодовое деревце к плодоношению. У основания ветви, на которой хотят получить плоды, срезают полоску коры шириной 0,5–1 см, можно сплошную, можно – по спирали. Надрез нарушает целостность сосудов, по которым перемещаются питательные вещества, образующиеся в листьях. В результате они задерживаются выше этого места, что приводит к развитию цветочных почек на окольцованной ветке.
Кольцевание
Изменение направления роста веток
Применение подвязок и распорок
Саженец с горизонтально отогнутыми ветками
Если при отгибании ветки образуется дуга, то в верхней ее части обычно появляются вертикальные побеги-волчки. Это явление можно использовать, когда требуется получить сильный прирост в нужном месте.
Надрезы не обязательно делать точно серповидными. Они могут иметь и другую форму. Этот прием широко используют в формовом садоводстве.
Кербовка. Если у молодого растения необходимо усилить рост ветки или спровоцировать прорастание определенной почки, над ними делают серповидный надрез. Для этого на расстоянии около 0,5 см над веткой или почкой острым ножом вырезают полоску коры шириной примерно 3 мм с небольшим слоем древесины. Чтобы, наоборот, ослабить ветку или почку, такой надрез делают на том же расстоянии снизу.
Кербовка
Усиливающая рост
Ослабляющая рост
Подвязка побега к шпалере под прямым углом
Подвязывание к шпалере. Направление роста ветки можно произвольно менять с помощью специальных опор, именуемых шпалерами. Привязывать к ним побеги следует очень аккуратно, чтобы не повредить – ведь это будущие скелетные ветви. Если требуется придать побегу неестественное направление (например, под прямым углом), удобнее делать это в стадии полуодревеснения побега, когда он гнется, но не ломается.
Сильно обрезаемое растение нуждается в удобрении. Если растение подвергалось сильной обрезке – например, при омолаживании или «посадке на пень» в декоративных целях, его необходимо подкормить. Минеральные удобрения по принципу – азот весной; летом азота меньше, плюс калий и фосфор; осенью – фосфор и калий. Мульчирование органикой (навоз, компост), жидкие и внекорневые подкормки – все хорошо, но сообразуясь с инструкцией и здравым смыслом.
Замазывание ран
Нужно ли замазывать раны? Вопрос о необходимости замазывания ран дискуссионный. Я бы рекомендовала относиться к этому без фанатизма, но и без пренебрежения. Это профилактическая мера против инфекции, своего рода страховка. Замазывать рану чем бы то ни было имеет смысл в том случае, если ее поверхность слишком велика и есть риск заражения, прежде чем она успеет затянуться. Можно для ориентировки назвать цифры: от 2–3 см в диаметре и больше, но следует помнить, что не только и не столько площадь среза является определяющим фактором. Скорость зарастания раны, например, зависит от регенерационного потенциала растения, который определяется его биологическими особенностями и физиологическим состоянием; опасность заражения – близостью источника инфекции, устойчивостью самого растения и т. д. В теплом климате раны зарастают быстрее, стало быть, замазывание менее обязательно. В Средней полосе России и более северных областях, соответственно, лучше перестраховаться и замазать. Опять-таки самым верным будет индивидуальный подход.
Рассчитать степень необходимости замазывания раны сложно и вряд ли необходимо. Лучше полагаться на интуицию, которая по мере накопления опыта будет работать все более надежно. Ищите также баланс между желанием обиходить растение и объемом затрачиваемых на это усилий. Кроме того, нормальному, т. е. небольшому гладкому срезу замазка никакой пользы не приносит.
Замазывание ран садовым варом
Если принято решение замазывать, то делают это следующим образом. Для начала дожидаются, пока из раны перестанет выделяться сок. Обычно бывает достаточно закончить обрезать одно дерево, чтобы можно было начать его же обрабатывать. Можно ждать дольше, но только не замазывать влажных срезов – уж лучше совсем этого не делать. Если поверхность раны неровная, надо загладить ее ножом или стамеской. Спил очистить от опилок. Потом аккуратно втереть в ранку вар или другой препарат, стараясь не повредить кору и камбий – именно оттуда начнется процесс зарастания раны. Ну, вот и все. Не забудьте, что вар хорошо пачкается, но плохо отстирывается.